Датчика педали тормоза (лягушка) ВАЗ 1118, Лада Калина, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива (Е-газ)

Выключатель стоп-сигнала, или как его еще называют «лягушка», находится с водительской стороны как раз в начале педали тормоза в непосредственной близости к

Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите верхнюю облицовку тоннеля пола.

Отсоедините колодку сигнального провода.

Выверните винт крепления

Установите выключатель в порядке, обратном снятию

Выключатель стоп-сигнала, или как его еще называют «лягушка», находится с водительской стороны как раз в начале педали тормоза в непосредственной близости к рулевому валу. Именно эта деталь иногда бывает причиной несрабатывания стопаков. Ниже на фото показано наглядно ее местоположение:

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Теперь наживаем одной рукой на педаль тормоза, а второй в это время откручиваем крепящую гайку, которая находится с самого края:

И после этого можно окончательно выкручивать выключатель стоп-сигнала ВАЗ 2106, и это можно сделать рукой, так как особых усилий прилагать не придется.

Окончательный результат снятия показан на фотографии ниже:

Цена ее составляет в магазине около 80 рублей. Замена осуществляется в обратном порядке и обязательно после установки отрегулируйте момент загорания стоп-сигналов.

Не дает мне покоя моя сигналка, точнее, ее неполная корявая установка, поэтому пока есть свободное время, не теряю его даром.
После подключения автозапуска обнаружилось, что датчик сигналки на ручной тормоз оказался не рабочим. Проявлялось это в том, что сигналка при автозапуске не реагировала на опускание рычага ручника. Хотя согласно устройству автозапуска отключение ручного тормоза должно глушить заведенный автозапуском двигатель и не запускать автозапуск при опущенном ручнике.
Снова полез в блок сигналки и стал смотреть, где и куда идет оранжево-фиолетовый провод датчика ручника. Обнаружилось, что его тупо прицепили к черному проводу, идущему на массу — этим и объясняется то, что сигналка видит ручник всегда поднятым! Отцепил его от массы и протянул провод к концевику ручного тормоза. Можно, конечно, было снять приборку и врезаться в ней к проводу-сигнализатору ручника, но я решил, что если и кидать соплю, то тогда уж напрямую к концевику, чтобы не ковырять заводской шнур.

Искомый провод датчика ручника.

Концевик (датчик) ручного тормоза.

Все манипуляции приходилось выполнять одной рукой внутри подлокотника. Очень неудобно, причем штатный провод концевика ручника короткий. Спасала щель для хода рычага ручника — в нее пролезала отвертка и тонкогубцы.
Принцип работы автозапуска на автомобиле с механикой подразумевает использование логической нейтрали при выполнении процедуры подготовки к автозапуску: иными словами, приехал — включил нейтраль (двигатель работает) — дернул ручник — нажал на кнопку с ключиком на брелоке сигналки — вытащил ключ из замка зажигания — в течение 20-30 сек. вышел из машины и закрыл ее. Если все выполнено правильно, то сигналка сама заглушит двигатель и автозапуск сработает. Не удобно, особенно если нужно еще какие-нибудь вещи вытаскивать, или если после процедуры постановки на автозапуск придется открыть машину, то она уже не заведется с сигналки.
Другое дело на АКПП, в любой момент без лишних процедур и манипуляций нажал на ключик, и машинка уже прогревается. Можно, конечно, и на МКПП использовать такой алгоритм автозапуска, но это чревато возможным автозапуском на включенной передаче, ну и соответствующими последствиями.
После подключения автозапуска решил что-нибудь придумать, чтобы использовать его в режиме АКПП. Вывод кнопки на разрыв/соединение перемычки на блоке сигналки отпал, т.к. ее можно забыть нажать также, как и поставить рычаг КПП в нейтральное положение. Стал шерстить интернет, надеясь найти что-то типа датчика нейтрали на переднеприводные ВАЗы, хотя о нем никогда не слышал.
И чудо, поисковик выдал несколько ссылок на датчик нейтрали, в том числе и на Драйв! Просмотрел все посты, спасибо всем, но как первоисточник использовалась везде одна и таже ссылка: #
Решил сделать и себе такой датчик! Сходил в радиотовары купил самые мелкие герконы (18 мм), кусок текстолита и магнитик.

На сайте-источнике имеется и чертеж с размерами датчика, но из-за того, что мой шарнир кулисы отличается от того, что на картинках в источнике, мне пришлось создавать датчик с нуля.

Моя кулиса. Люди подсказали, что это от Гранты. Я такой и на Калине видел.

В итоге получилось три варианта текстолитовой пластины под датчик. Все визуально одинаковы, но приходилось подгонять расстояние между отверстиями и длину пластины.

Один из вариантов. Медь с пластины удалял напильником, т.к. вытравливать было нечем, да и дольше намного.

Припаиваем герконы последовательно к пластине (решил, что два будет намного надежнее!) и провода на разрыв.

Вот, что получается.

Здесь очень схематично указал в мм размеры и расположение отверстий на моем варианте. Сверло для крепления 8 мм, для контактов 2 мм (можно и меньше).

После этого прикрепляем гнезда (мамы) на концы проводов, и датчик готов!

Завтра, если будет все нормально, буду ставить датчик на кулису КПП и настраивать его под нейтраль. В 100%-ной результативности работы датчика и всей системы “сигналка — датчик нейтрали — автозапуск в режиме АКПП” пока не уверен. Но пробовать огромное желание! Если ничего не выйдет или система окажется ненадежной, то буду пользоваться, как и раньше автозапуском с использованием логической нейтрали в режиме МКПП.

Продолжаю вчерашнюю тему про автозапуск в режиме АКПП на механической коробке с помощью датчика нейтральной передачи.
Датчик готов, оставалось разместить магнит, замыкающий цепь датчика, на рычаге КПП и закрепить сам датчик на оси рычага.
Прикинув положение датчика на оси рычага, стало ясно что ставить магнит нужно на какую-нибудь основу толщиной около 10 мм, иначе герконы будут слишком далеко от магнита и замыкаться не будут.

Искал в сарае, что бы такое придумать. Наткнулся на старый карболитовый клеммник и срезал с него часть под ширину магнита.

для приклеивания использовал СуперМомент гель, держит отлично, оторвать очень тяжело!

Для удобного и надежного крепления датчика решил ставить на ось рычага две гайки: одной затянуть рычаг, а второй уже сам датчик. Срезал “лишнее” с первой гайки болгаркой.

Затянул рычаг и приклеил на него магнит.

Датчик на месте. Нейтральная передача.

Первая передача. Третья и пятая так же.

Третья передача (первая, пятая).

Уже после установки датчика столкнулся с трудностью тестирования его работы. Мультиметра нет, лампочку городить чтоб прозвонить не захотелось. Решил все-таки сделать разрыв в сигнальной лампе приборной панели. Для этого снял с концевика ручника колодку и прицепил ее после датчика нейтрали — теперь согласно схеме, лампа ручника на приборке будет гореть только на нейтральной передаче.

Машина стоит на ручнике и на нейтральной передаче.

После установки протестил работу датчика нейтралки: 1) при включенном зажигании и ручнике переключаю передачи — лампа ручника загорается только на нейтрали; 2) при попытке автозапуска на передаче или с опущенным ручником сигналка включает зажигание и выдает ошибку запуска двигателя, на дисплее брелка появляется значок НЕвключенного ручного тормоза.

Брелок сигналки. В кружке сигнализатор НЕ включенного ручного тормоза — в моей системе еще и включенной передачи.

Проект считаю удавшимся на 100%, система работает исправно. Насчет надежности говорить еще рановато, посмотрим, как будет служить.

Теперь о Шпоре. Решился все-таки прошить мозги на машине после праздников. Не то что бы Шпора не дает эффекта, нет, просто решил перед прошивкой привести динамику автомобиля в заводское тупое состояние, чтобы после прошивки жопомеру было легче почувствовать эффект от новой программы. Поезжу так недельку-две, чтоб привыкнуть.
При первом трогании без Шпоры заметил насколько тупым стал двигатель. Отклик на педаль никакой, машина начинает разгоняться только после 3000-3500 оборотов, как будто сзади прицеп. Разница со Шпорой и без очень внушительная и заметная. Так что, если еще кто-то сомневается в ее пользе, советую, ставьте!
У меня же планы прошиться, прикататься и поверх динамичной программы (будет Паулюс Е2) поставить еще и Шпору. Отзывов о таком конфиге немного, но говорят эффект есть и довольно-таки ощутимый.
О результате отпишусь!

Корректор положения дроссельной заслонки Шпора.

Решил уменьшить зону срабатывания датчика за счет замены магнита на меньший по размеру. Также отказался от клеевого крепления держателя магнита к рычагу КПП в пользу более надежного механического при помощи червячного хомута 15 мм. На хомут закрепил пластиковый уголочек, засверлив два отверстия. На уголке магнит держится все также на клее, здесь вероятность отклеивания сводится практически к нулю. Хомут, с закрепленным на него магнитом, разжимается и одевается на рычаг, затягивается у основания круглой ручки переключения.

Установка дополнительных проводов на генератор и аккумулятор Лады Приора

Недавно начал наблюдать картину с прыганием напряжения в бортовой сети и неоднократным разряжением аккумулятора.

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

https://youtu.be/GO4d1_Qgb_g

Как проверить

Самый простой способ — это нажать на педаль тормоза: стоп-сигналы должны загореться. Если не горят, при рабочих лампочках, то необходимо подключить диагностическое оборудование. Для этого можно купить адаптер на колодку разъёма и установить бесплатное приложение на смартфон.

Конструкциядатчика

1. Упор (подвижная часть);
2. Корпус с резьбой;
3. Разъем;
4. Неподвижные контакты;
5. Пружина;
6. Планка с подвижными контактами;

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Если контроллер не фиксирует сигналы от сцепления, тогда есть риск возникновения ошибки 0830. Возникновение этой проблемы обычно заключается в неисправности датчика сцепления или в коротком замыкании или обрыве цепи. Чтобы исправить данное положение вещей, нужно выявить причины. То есть осмотреть контакты на предмет обрыва или коррозии.

Приспособление для замены на Лада Калина

• Добавленные232
• Загруженные228

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

• появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
• непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
• отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
• сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Мы сотрудничаем с:

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.

Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств. (в субботу и воскресение заказы не формируются).

Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 5-10 рабочих дней.

Сроки формирования заказов, позиций “под заказ” от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.

Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1 -4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ. ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК.Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров.

Как снять и поменять ГУР на Приоре (ВАЗ 2170) 1.6 2008 г

Причиной обращения владельца автомобиля LADA Priora на СТО стал посторонний шум при движении руля. При проведении диагностики обнаружен гул насоса гидроусилителя. Видимо пришел конец его работы, либо жидкость ГУРа очень редко менялась (рекомендуемая периодичность 50-60 тыс. км пробега). Можно попробовать просто поменять жидкость на оригинальную либо попытаться временно восстановить насос, но лучше сразу заменить ГУР на Приоре и не тратить время. К тому же дешевле стоит, чем покупать два раза жидкость и ремкомплект для ремонта.

Какой насос гидроусилителя можно поставить на Приору (ВАЗ 2170)?

ПроизводительАртикулЦена, руб.ОригиналВАЗ211034070104500LADA211003407009006000АналогиMSGVZ 0013900

Для установки выбрали запчасть аналогового производителя MSG с артикулом VZ 001.

Какое масло заливать в ГУР Приора?

С завода в гидроусилитель Приоры заливают светло-зеленое масло Pentosin CHF 11S, стоимость которого более 1000 рублей за литр. Оригинальный артикул 00001-7504780-00-0 (цена 1200 р). Производитель рекомендует использовать для ГУРа только оригинальную жидкость, поэтому в руководстве делает примечание что использование другой жидкости кроме Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137 может повлечь неисправности насоса гидроусилителя!

Нами был сделан выбор в пользу трансмиссионного синтетического масла «DEXRON III AUTOMATIC PLUS» производителя Mannol. Артикул 1 л бутылки жидкости для ГУРа — AP10107. Средняя рыночная стоимость составляет 390 рублей. Также это может быть жидкость FEBI 6161 (цена 500 р.)

Сколько масла в ГУРе Lada Priora

Для Приоры с гидроусилителем в расширительный бачок понадобится ~ 0,7 литра жидкости. При полной прокачки и промывки системы можно использовать всю литровую бутылку полностью.

Список необходимого инструмента

• Подъемник;
• Шестигранная головка на 13 мм;
• Трещотка большая;
• Рожково-накидной ключ на 17, 22 и 27 мм;
• Крестовая отвертка;
• Звездочка Т25.

Как поменять насос гидроусилителя Приоры своими руками (снятие и замена)?

1. Открутить болт крепления боковой защиты — звездочка Т25;
2. Отвести защиту в сторону;
3. Отпустить гайку ролика приводного ремня — ключ на 17 мм;
4. Поднять авто;
5. Снять ремень со шкива;
6. Снять шкив — ш.головка на 13 мм;
7. Открутить крепления насоса — ш.

   головка на 13 мм;

8. Снять хомут масляного патрубка входящего — крестовая отвертка;
9. Вытянуть насос;
10. Демонтировать штуцер патрубка подачи масла — ключ на 22 и 27 мм;
11. Снять насос ГУР;
12. Сравнить с новым насосом;
13. Установить новый насос;
14. Опустить машину;
15. Открыть крышку бачка гидроусилителя;
16. Залить 0,5 жидкости для гидроусилителей;
17. Прокачать жидкость по системе;
18. Долить до полного наполнения ~ 0,2 литра;
19. Прокачать, пока не перестанет уходить жидкость.

Момент затяжки:

• Болт крепления насоса гидроусилителя — 30-40 Nm;
• Болты шкива гидроусилителя — 30-40 Nm;
• Гайка штуцера — 60-70 Nm.

1

Откручиваем с помощью звездочки Т25 болт крепления боковой защиты. Отводим ее в сторону.

2

Находим гайку натяжного ролика приводного ремня. Ослабляем ее рожково-накидным ключом на 17 мм.

3

Чтобы получить доступ к приводному ремню поднимаем автомобиль.

4

Снимаем приводной ремень со шкива гидроусилителя.

5

Следующим шагом будет демонтаж шкива гидроусилителя. Откручиваем 3 гайки крепления шкива шестигранной головкой на 13 мм.

6

7

С обратной стороны гидроусилителя находятся еще три болта. Демонтируем крепления.

8

Крестовой отверткой откручиваем хомут крепления входного патрубка.

9

Ставим емкость или маслоприемник под насос гидроусилителя и сливаем масло. Чтобы жидкость для гидроусилителя максимально вышла, нужно вручную покрутить колесо влево-вправо.

10

Отсоединяем от насоса гидроусилителя штуцер патрубка подачи масла на гидроусилитель рожково-накидным ключом на 22 мм, ключом на 27 мм придерживаем.

11

Снимаем насос гидроусилителя. Сравниваем с новым на соответствие.

12

Устанавливаем новый насос, подсоединяем патрубки подачи и обратки масла.

13

Опускаем машину и под капотом находим бачок гидроусилителя. Снимаем крышку.

14

Заливаем полный бачок. Понадобится ~ 0,5 литра масла для гидроусилителей.

15

Крутим колесо влево-вправо не заводя двигатель автомобиля до тех пор, пока из бачка гидроусилителя не перестанет выходить воздух. Поворачиваем до упора. Надеваем приводной ремень. Затем заводим двигатель и сразу же глушим. Доливаем жидкость для гидроусилителей ~ 0,2 литра. Крышку бачка не закрываем. Заводим мотор автомобиля и крутим руль влево-вправо (продолжаем прокачивать) пока не перестанет уходить жидкость.

Источник: https://etlib.ru/report/1905-zamena-gur-priora

Инструкция по замене контроллера сцепления

1. Необходимо проверить состояние наружных проводов.
2. Открепить болты-саморезы и при помощи отвертки снять приспособление вместе с фиксирующими пластинами. Делать это следует только после проверки толкателя педали, чтобы убедиться, что он оказывает давление на контроллер.

Фотогалерея «Инструкция по демонтажу»

1. Под рулевой колонкой отыскать нужную деталь.

2. Снять с педали кожух, чтобы добраться до датчика.

3. Открутить болты и снять устройство.

ВАЗ 2110 | Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

Выключатель стоп-сигнала находится в районе ног у опоры педали тормоза.

1. Если стоп-сигнал не загорается, проверьте в первую очередь предохранитель. Затем проверьте лампы накаливания. Если лампы исправны, проверьте выключатель стоп-сигнала. 2. Снимите крышку в районе ног (поверх педали). 3. Расстыкуйте штекерное соединение выключателя стоп-сигнала, сжав стопорные лапки. 4. Включите зажигание. 5. Соедините оба контакта в штекере выключателя стоп-сигнала коротким вспомогательным проводом. Если при этом стоп-сигнал не загорается, замените выключатель стоп-сигнала.

1. Снимите нижнюю крышку в левой части района расположения ног. 2. Расстыкуйте штекерное соединение выключателя, сжав стопорные лапки. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 3. Нажмите на педаль тормоза. Потяните вперед (3) толкатель (1) и втулку (2). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 4. В этом положении сожмите зажим (4) и вытяните выключатель назад из держателя.

1. Вставьте выключатель с полностью вытянутой втулкой в опору педали и зафиксируйте. 2. Вставьте красную предохранительную втулку в выключатель так, чтобы буртик втулки прилегал к опоре педали. 3. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. 4. Проверьте, загорается ли стоп-сигнал при включенном зажигании. 5. Установите нижнюю крышку.

automn.ru

Видео по замене

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП СИГНАЛА LADA KALINA1118 1118 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора выключатель стоп сигнала Lada Kalina1118 1118 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.