Для чего многие водители ездят с открученной крышкой расширительного бачка? — 4КОЛЕСА — медиаплатформа МирТесен

Назначение расширительного бачка в системе отопления частного дома, виды расширительных бачков, расчет объема, монтаж, фото и видео.

Назначение и виды

В системе отопления температура теплоносителя постоянно изменяется, что приводит к изменениям его объема. Ведь известно, что жидкости при нагревании расширяются, при остывании сжимаются. Расширительный бак для отопления как раз и предназначен для того, чтобы принимать на себя излишки жидкости при нагреве (расширении), и возвращать их в систему при остывании. Таким образом он поддерживает стабильное давление в системе отопления.

racshiritelnij-bak-dla-otoplenija-41-600x370.jpg

Расширительный бак для отопления окрашен в красный цвет

Открытого типа

Есть два типа расширительных бачков: открытого и закрытого. Емкости открытого типа используется обычно в самотечных системах (с естественной циркуляцией). Так он называется потому, что представляет собой негерметичную емкость. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренный резервуар. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливают крышку, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бака прост: это емкость, в которую вытесняется излишек теплоносителя при повышении температуры и подается обратно при остывании.

rasshiritelnij-bak-4-600x400.jpg

Расширительный бак открытого типа — любая емкость, например, пластиковая канистра

При расчете баков открытого типа берут солидный запас по объему: можно долить теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметична, так что идет постоянное испарение жидкости и запас не помешает. В случае недостатка теплоносителя, в систему попадет воздух, что может ее остановить. Последствия могут быть печальными — если сработает автоматика котла (если она есть) — есть вероятность разморозки. Если автоматики нет, котел от перегрева может разорваться. В общем, это тот случай, когда запас действительно оправдан.

Если в систему отопления залита вода, можно сделать автоматической пополнение на основе поплавка от бачка унитаза. Принцип работы точно такой же: при понижении уровня ниже определенной точки открывается подача воды. При достижении нужного уровня, подача перекрывается.

rasshiritelnij-bak-5-600x298.jpg

Расширительный бак для отопления открытого типа с поплавком

Плюс такого решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна. Минус — надо тянуть водопроводную трубу. Так как открытые систем обычно работают на естественной циркуляции, расширительный бак для отопления ставят в самой верхней точке системы. Очень часто это — чердак, так что трасса получается длинной.

И это еще не все возможные аварийные ситуации. Поплавки, случается, не перекрывают подачу воды. Если такое произойдет с унитазом, вода просто бежит в канализацию. В случае с отоплением вода польется на чердак, затопит дом… Чтобы избежать подобной ситуации, надо сделать контроль перелива. В самом простом случае это ввареный/приделанный на нужном уровне патрубок с подключенным к нему шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда надо придумать еще и сигнализацию переполнения емкости (заодно тогда и снижение уровня ниже критического). Можно шланг просто вывести на метр от дома или запустить в систему водостока. В этом случае видны будут «следы» переполнения и можно будет своевременно отреагировать и без сигнализации. Так что открытый расширительный бак для отопления требует некоторого дооборудования.

Закрытого типа

Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системы с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активизируется при помощи циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Для сохранения этого давления, емкость должна быть герметичной.

Одна из главных функций расширительного бака для закрытой системы отопления — поддержание стабильного давления. Для этого емкость делят на две части. В одной находится воздух или закачанный на заводе инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, есть выход малого диаметра, в котором установлен золотник (принцип работы такой же, как у велосипедного или автомобильного). Другая камера пуста и имеет выход какого-то сечения. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении в эту камеру поступает теплоноситель.

rasshiritelnij-bak-1-600x303.jpg

Виды мембранных расширительных баков

Расширительный бак закрытого типа делится на камеры при помощи эластичной резиновой перегородки — мембраны. Бывает она двух видов: в виде диафрагмы (диска) или груши. Разницы особой нет, за исключением того, что грушу проще менять. Так что емкости с грушей более популярны, чем с диафрагмой.

Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Оно подбирается в зависимости от рабочего давления в системе, а стандартная заводская настройка — 1,5 Бар. Пока давление в системе ниже чем в расширительном баке, «водяная» часть емкости остается пустой.

Когда оно становится выше, жидкость начинает поступать, мембрана растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс происходит до тех пор, пока либо давление в системе не начинает падать (теплоноситель остывает), либо емкость заполняется полностью. Первый случай — это нормальная работа системы отопления, второй — аварийная.

Второй вариант означает, что объема расширительного бака не хватает. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком маленький) или при перегреве котла. Чтобы сохранить работоспособность системы в таких ситуациях, ставят аварийные клапана.

rasshiritelnij-bak-2-600x375.jpg

Устройство и работа мембранного расширительного бака

Конструкция системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя обеспечивает правильную работу мотора, не позволяя ему перегреваться, исключая термические деформации силового агрегата. Циркулирующая в патрубках жидкость направляется через радиатор, где она быстро охлаждается, предупреждая закипание антифриза. Рабочая температура антифриза может достигать 90 градусов и более, в подобном случае в системе повышается давление, для сброса которого предназначен специальный клапан в крышке бачка.

Для чего многие водители ездят с открученной крышкой расширительного бачка?Расширительный бачок с клапаном

Через такой клапан стравливается лишний воздух, что исключает повреждение трубок и радиатора распирающим антифризом.

Однако, если появляются какие-либо проблемы в работе системы охлаждения, например может выйти из строя термостат или появляются протечки по радиатору и патрубкам, отмечается увеличение рабочей температуры двигателя, вплоть до перегрева силового агрегата. Если клапан в крышке бачка начинает работать неправильно, это может привести к разрыву соединения, в последующем ремонт будет достаточно сложным и дорогим.

При появлении протечек в системе существенно уменьшается объем циркулирующего по трубам антифриза, мотор начинает плохо охлаждаться, в конечном счёте, появляются трещины головки блока цилиндров, возникающие по причине её термической деформации. В последующем такой ремонт обойдется автовладельцу в круглую сумму, часто двигатель при подобных поломках уже не подлежит восстановлению. Поэтому требуется в обязательном порядке следить за состоянием всех элементов системы охлаждения, проверяя бачок и патрубки на предмет появления протечек, выполняя соответствующую диагностику и ремонт имеющихся неисправностей.

Для чего многие водители ездят с открученной крышкой расширительного бачка?Расширительный бачок на отечественной классике

Справка

Антифриз – это международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Он используется для снижения t0 силового агрегата и предотвращения его преждевременного выхода из строя. Раньше в этих целях применялась дистиллированная вода и тосол. Антифриз нужно менять не реже одного раза в два года. В процессе эксплуатации автомобиля контроль его уровня осуществляется специальными датчиками в режиме реального времени. При снижении его количества компьютерная система авто оповещает водителя о проблеме: на панели приборов высвечивается предупреждение.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Как заменить расширительный бачок на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сперва полностью опустошите расширительный бачок, слив для этого охлаждающую жидкость из двигателя автомобиля. (Как слить охлаждающую жидкость, см. в статье: «Замена охлаждающей жидкости»)

2) Далее отсоедините от расширительного бачка, колодку проводов датчика уровня охлаждающей жидкости.

Отсоединение колодки проводов, от датчика

3) После отсоединения колодки, отверните рукой сам датчик, и после чего снимите его с бачка автомобиля.

Извлечение датчика, из отверстия в расширительном бачке

4) Затем взяв в руки отвертку, ослабьте при помощи нее винт хомута, крепления пароотводящего шланга.

Ослабление винта крепления хомута, пароотводящего шланга

5) И после чего снимите пароотводящий шланг, со штуцера.

Отсоединение от штуцера, который присутствует на бачке, пароотводящего шланга

6) Следом точно таким же образом, при помощи отвертки, ослабьте удерживающий винт хомута крепления заправочного шланга.

Ослабление винта хомута, крепления заправочного шланга

7) И после ослабления винта, отсоедините заправочный шланг, от патрубка расширительного бачка.

Снятие заправочного шланга, со штуцера

8) Теперь снимите удерживающий ремень, с бачка.

Стрелкой показан удерживающий ремень расширительного бачка

9) И в завершение операции, снимите сам расширительный бачок, с автомобиля.

Снятие бачка, со своего посадочного места

Установка:
1) В начале установите расширительный бачок на свое место, и следом закрепите его при помощи удерживающего ремня.

Установка бачка на свое место, и закрепление его удерживающим ремнем

2) Далее подсоедините к нижнему патрубку бачка, заправочный шланг, и после чего затяните отверткой, винт хомута его крепления.

Закручивание винта хомута, крепления заправочного шланга

3) Затем точно таким же образом, подсоедините пароотводящий шланг, и следом закрутите отверткой винт его крепления.

Закручивание отверткой винта, крепления пароотводящего шланга

4) Теперь установите датчик уровня охлаждающей жидкости, на свое место.

Установка датчика, в отверстие расширительного бачка

5) Следом закрутите крышку его крепления на расширительном бачке.

Закручивание рукой крышки крепления датчика

6) А уже после закручивания крышки, подсоедините к ней колодку проводов.

Подсоединение колодки проводов, к датчику

7) И в завершение операции, залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, до метки. (Как правильно нужно залить охлаждающую жидкость, см. «вот в этой статье»)

Важно!
Когда вы дойдете до снятия датчика уровня охлаждающей жидкости, мы вам рекомендуем скинуть клему «-» с аккумулятора, и не устанавливать ее до того, пока датчик снова не будет установлен на место! (Как скинуть клему «-», см. в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

Что делать, если выбило тосол

Прежде всего необходимо локализовать место утечки. Возможно там вы обнаружите причину. Чаще всего (особенно на автомобилях с большим пробегом) просто разрушаются фланцевые соединения или лопаются шланги. Высокое давление вкупе с температурой под 100 °С легко выдавит изношенный от старости элемент. После замены неисправного узла обязательно проверьте работоспособность клапана на крышке расширительного бачка.

Клапан на крышке не восстанавливается, поэтому элемент подлежит замене. Если его можно разобрать – проверьте целостность пружины и мембраны. В некоторых случаях достаточно удалить грязь и кристаллы от минеральных добавок.

Прокладки меняются на новые, никакие восстановительные герметики не выдержат давление при высокой температуре.

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

около 12-15 литров дистиллированной воды;новая прокладка масляного охладителя;новый антифриз;емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

  1. Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
  2. Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
  3. После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
  4. Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
  5. Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы. Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
  6. После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
  7. Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

Куда уходит антифриз

Уходит антифриз, а подтеков нет — что же делать?!

Фото: расширительный бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

Мы остановимся на семи наиболее часто встречающихся ситуациях, и ответим на вопрос, куда уходит антифриз, если не протекает нигде:

  • Проблемы с крышкой расширительного бачка.
  • Повреждение бачка.
  • Проблем, связанных со шлангом, трубок и стыка в районе радиатора.
  • Превышение необходимого количества охлаждающей жидкости.
  • Пробитого радиатора.
  • Поломка помпы или выход из строя термостата.
  • Проблем, связанных с силовой установкой (мотором).

Давайте отдельно остановимся на каждом из вышеперечисленных случаев.

  • Неплотно закрытая крышка расширительного бачка.

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать? В том случае водитель должен винить только себя. Невнимательность приводит к тому, что через неплотно закрытую крышку антифриз вытекает.

  • Повреждение бачка.

При проведении ремонтных работ или по другой причине на бачке может появиться трещина. Если она ниже установленного уровня проблему можно обнаружить сразу. Если повреждение выше отметки «углядеть» его сложно. Проблемы начинаются в процессе эксплуатации авто. Жидкость расширяется и вытекает. Приходится периодически её доливать.

К сведению.
Ремонт бачка невозможен. При его деформации или пробитии потребуется замена.

Как проверить: Если нет подтеков нужно завести двигатель, дождаться пока мотор нагреется. Визуально осмотреть бачок.

  • Проблемы, связанные со шлангом, трубками и стыком в районе радиатора.
Уходит антифриз, а подтеков нет — что же делать?!

Фото: Место соединения патрубка с радиатором считается наиболее уязвимой точкой.

В процессе эксплуатации машины на соединительные элементы попадает техническое масло, тормозная жидкость и иные химические соединения. Шланги и трубки системы охлаждения силового агрегата со временем приходят в негодность на них появляются невидимые человеческому глазу микроскопические трещины.

Совет!
Чтобы избежать проблем следует в целях профилактики проводить замену резиновых трубок на отечественных автомобилях не реже одного раза в пять лет. Для транспорта, произведенного за рубежом – это 10 лет.

Важно периодически менять трубки. Процедура не занимает много времени, а процесс можно выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

  • Зимний период.

Куда может уходить антифриз зимой? Дело в том, что вероятность исчезновения продукта из микротрещин вырастает в несколько раз. Так при минусовых t0 вязкость антифриза снижается. А его текучесть в мороз увеличивается. Эту особенность необходимо учитывать и знать.

Давление в мембранном баке и его проверка

Чтобы закрытая система отопления работала нормально, в расширительном баке должно быть давление на 0,2-0,5 Бар ниже, чем в системе. Чем больше система, тем больше разница в давлении. Но, как уже говорили, на заводе их накачивают до 1,5 Бар, так что перед установкой расширителя, его лучше проверить и настроить под свою систему отопления.

rasshiritelnij-bak-8-600x459.jpg

Золотник часто прячется под пластиковой крышкой

Проверяем давление манометром, подключив его к выходу с золотником. Если давление выше, чем вам надо, немного стравливаем. Сделать это несложно — чем-то тонким нажать на лепесток в ниппеле. Послышится шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет желаемого уровня, освобождаем лепесток.

Если мембранный бачок накачан слишком слабо (такое тоже бывает), его можно накачать обычным насосом. Но удобнее автомобильным, с манометром — сразу можно контролировать давление. После проверки можно устанавливать в систему.

Фото бачков

Фото 10

Фото 3. Расширительный бак открытого типа. Указаны размеры сторон агрегата, названия его частей.

Фото 11

Фото 4. Расширительный бачок открытого типа в системе отопления. Он расположен рядом с котлом.

Фото 12

Фото 5. Самодельный расширительный бачок, изготовленный из пластиковой канистры. Он расположен на чердаке.

Что делать, если уходит антифриз?

23fcb31a-e38c-4919-a1d5-23df97bcd3e5.jpg

Прежде, чем начать борьбу с этим явлением, следует провести полную диагностику транспортного средства. В первую очередь нужно определить, из-за чего возникла поломка. В подавляющем большинстве случаев уменьшение объема антифриза связано с протечкой из прокладки блока цилиндров. Ее замена позволяет полностью решить проблему. Сделать это можно на любом СТО или даже самостоятельно. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма:

  • Заранее приобретите необходимый перечень запасных частей. К этому процессу следует подойти максимально ответственно, лучше всего выбирать детали исходя из кода автомобиля.
  • Снимите старую крышку блока цилиндров. Обычно она прикручена 8 или 12 болтами. Прежде, чем приступить к этому, следует отсоединить все узлы и патрубки, расположенные сверху. Также придется снять фильтры и проводку.
  • Открутите головку блока цилиндров. Делайте все максимально аккуратно, ведь болты будут затянуты несильно. Из-за этого и происходит попадание антифриза в двигатель. Снимайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить.
  • В некоторых случаях болты могут оказаться сильно закрученными. Тогда придется снимать все головки. Учитывайте, что, если после снятия вы не обнаружили каких-либо дефектов, поставить старые детали уже будет нельзя. Запчасти одноразовые.
  • Сборку прокладки головки блока цилиндров проводят в обратной последовательности. Важно аккуратно затягивать болты, чтобы не сорвать их. Прикреплять головку нужно в шахматном порядке, также используют манометр, чтобы контролировать усилие.

В подавляющем большинстве случаев после замены прокладки блока цилиндров удается полностью решить проблему. В редких случаях лопается сам блок. Обычно это происходит в старых автомобилях. Старайтесь не доводить свою машину до такого состояния.

Что это такое

Далеко не каждый владелец частного дома или квартиры точно знает, что же собой представляет расширительный бачок. В данном случае название этого устройства говорит само за себя – в условиях фиксированной массы теплового носителя в отопительном контуре и трубопроводе, которые не отличаются эластичностью, с переменой температуры теплового носителя обязательно будет меняться и уровень давления во всей системе. Тут стоит учесть и факт, что жидкость при нагревании расширяется. В тот момент, когда усилие станет мощнее прочности проточной трубы/радиатора, произойдет серьезная авария. Главной ее причиной в данном случае станет тот факт, что вода при изменении своего объема в условиях нагрева, становится почти несжимаемой. Из данного свойства и выходит такое определение, как гидроудар.

Решение такой серьезной проблемы является довольно простым. Нужно разместить в отопительной системе специальный резервуар (расширительный бачок), оснащенный субстанцией, которая беспроблемно поддается сжатию.

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка

Профилактика выдавливания тосола из расширительного бачка

В первую очередь, следует исключить появление старых, уже использованных деталей в системе охлаждения автомобиля. Если есть детали с браком, их следует сразу же заменить. Не стоит экономить на деталях охлаждающей системы. Такая экономия приведет к проблемам, связанным с работой мотора, что обойдется в итоге гораздо дороже.

Не рекомендуется заниматься ремонтом радиатора или водяного насоса. Как правило, такие отремонтированные детали не служат долго и, в конце-концов, ломаются окончательно. Поэтому радиатор или водяной насос при поломке лучше поменять на новый.

При обжатии шлангов необходимо обратить внимание на пружинные хомуты, ибо такая фиксация патрубков, как показывает практика, самая надежная и долговечная.

Если выбивает тосол по причине наличия в расширительном баке пробоины или трещины, то бак не подвергается ремонту, а заменяется на новый.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем

форуме

.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Некачественная жидкость

В любой двигатель нужно заливать антифриз — охлаждающую жидкость. Она обладает уникальным химическим составом. Существует несколько разновидностей смеси, они предназначены для разных автомобилей. Основные действия антифриза:

  • уберегать двигатель от перегрева;
  • не допускать деформации деталей;
  • не подвержен замерзанию в отрицательные температуры.

Тосол тоже является видом антифриза. Он предназначен для автомобилей отечественных производителей.

Его состав незначительно отличается от аналогичного продукта зарубежных фирм. Пена в антифризе появляется из-за неправильной циркуляции в двигателе. При использовании некачественного сырья воздух в расширительном бачке соединяется с жидкостью и начинает пузыриться. Пена может быть темной, буро-коричневой.

Для того чтобы не гадать, почему пенится антифриз в радиаторе, надо покупать только качественное сырье. Приобретать его лучше в проверенных магазинах. Не стоит искать низкие цены, так как хороший продукт не может стоить дешево. Нельзя смешивать два вида жидкости, даже от известных производителей. Не стоит приобретать товар у уличных торговцев, так как они могут изготавливать сырье из материала низкого качества.

Минимальные требования к расширительному бачку

Простота и функциональность открытой структуры позволяют обогревать дома даже с нестабильной подачей электроэнергии. Расширительный бачок — важное звено во всей цепочке отопления. Для нормальной эксплуатации он должен иметь некоторый запас, который обеспечит сохранность как теплоносителя, так и совместной системы в целом.

Расширительный бак из канистры своими руками

Из металла получается надежная и прочная конструкция, но не все умеют работать с этим материалом, поэтому предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией и узнать, как сделать бачок из канистры:

  1. Сразу обращаем внимание читателя, что прослужит канистра из пластика недолго, максимум – 2 зимы. Поэтому вариант этот хоть и быстрый, но не долговечный. В любом случае настанет момент, когда придется сменить старый бачок на новый.
  2. Канистра понадобится объемом 10 л, прорезать огромную дырку нет необходимости, а в нижней части ближе ко дну правее вырезаем аккуратное отверстие. Сделать это легко обычным строительным ножом. Проверьте, хорошо ли входит штуцер в готовое отверстие, если нет, то нужно еще немного срезать лишнего пластика.
  3. В канистре имеется 2 отверстия – первое заводское, второе – мы сделали внизу. В оба отверстия нужно вставить проволоку и штуцер, чтобы он съезжал по проволоке прямо в нижнее отверстие.
  4. Штуцер нужно вставить и установить прорезиненную прокладку, затем гайку и хорошенько затянуть резьбу.
  5. Соединить с системой отопления такой расширительный бачок можно при помощи отрезка резинового шланга (поставить хомуты) или взять отрезок пластиковой трубы и сделать конструкцию основательной.

Расширительный бак своими руками. Фото:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...