[Forester] Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит

Subaru Forester 2020 года — полноприводный кроссовер с идеальной развесовкой, обеспечивающей повышенную проходимость Сменивший платформу Субару Форестер 2020 года лишился также механической КПП. Однако японский кроссовер сохранил отличные…

14.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину …”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается “атеросклерозом”. Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается “холестерин”, как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в “домашней” каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. “Джентльмены удачи”). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит

Всем привет, у меня -форестер сф5,турбо, не заводится, началось все с того что я приехал домой, поставил его, утром выхожу, поворачиваю ключ, и тишина… Минут 10 бегал с бубном вокруг него и все без толку, ладно, подумал что просто умер стартер, давно уже намеки были,пока лазил в проводах, он перестал даже зажигание включать, тут я поник окончательно! Подумал что это замок зажигания… Купил стартер, замок, поменял, и…. Один фиг, все тоже самое!! В голову сразу пришла мысль-может сигналка?! Разобрал пол панели, в поисках блока, убрал из цепи сигнализацию, ну думаю все, мученья кончились, заводить его…. И все равно! Зажигание есть, стартер молчит:( решил попробывать старым способом, подать плюс на стартер, включил зажигание,кинул значит проводок, все ок, крутит! Но! Не заводится! Вобщем, что делать? Я в растерянности:(:(

Subaru Forester 2020 года — полноприводный кроссовер с идеальной развесовкой, обеспечивающей повышенную проходимость

субару форестер не заводится

Сменивший платформу Субару Форестер 2020 года лишился также механической КПП. Однако японский кроссовер сохранил отличные внедорожные способности, которые обеспечивают не только полный привод, но и идеальная развесовка. Это, а также другие инновационные решения, доступные Forester, выделяют модель на фоне главных конкурентов: Hyundai Santa Fe, Toyota Rav4 и VW Tiguan.

В начальной комплектации японского кроссовера встречаются мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым сенсорным монитором, электропривод водительского кресла и климат-контроль. За доплату список оснащения расширяется за счет функции запоминания выбранных настроек положения сидений, премиальной акустики, кожаного салона и других опций.

Поставляется новый Subaru Forester, как и ранее, из Японии.

Обновленный японский внедорожник с отличной проходимостью

Комплектации и цены

Назвать Субару Форестер 2020 года, вышедшего в новом кузове, внешне привлекательным достаточно сложно. Если обратиться к фото, то все его основные конкуренты выглядят лучше. Но японский кроссовер превосходит их не только по оборудованию, доступного во всех комплектациях, и ценам, но и по техническим характеристиками. Особенно выгодно данная модель выглядит, если выехать на сложное бездорожье.

Standard

Базовая комплектация Standard включает в себя 2-литровый двигатель, вариатор и полный привод. За это оснащение производитель просит около 2,05 млн рублей. В указанную сумму включены:

  • электроусилитель рулевого управления;
  • светодиодные передние и задние фары;
  • передние и задние «противотуманки»;
  • датчики света и дождя;
  • подогреваемые внешние зеркала с сервоприводом;
  • мультифункциональный руль с регулировками по высоте и вылету;
  • подогреваемые передние кресла;
  • электрорегулируемое водительское сидение;
  • 4 электронных стеклоподъемника;
  • центральный замок с дистанционным управлением.

Штатно Субару Форестер 2020 года укомплектован фирменной системой помощи при движении по бездорожью. В салоне автомобиля устанавливаются сидения, отделанные тканью, и климатическая система на 2 зоны. В состав комплекса безопасности, помимо семи подушек, введены системы:

  • помощи при торможении;
  • антиблокировки тормозов с EBD;
  • электронного контроля устойчивости;
  • помощи при движении в гору и спуску с холма;
  • предотвращения столкновений с функцией экстренного торможения;
  • мониторинга давления в колесах.

Дополняется японский кроссовер усилителями жесткости, внедренными в боковые двери. В начальной комплектации Forester можно встретить еще и мультимедийный комплекс с четырьмя динамиками и 6,5-дюймовым сенсорным монитором.

Comfort

За доплату в размере 130 тысяч рублей покупатель получает Forester в исполнении Comfort, которое дополняет базовую комплектацию за счет цветного многофункционального дисплея на приборной панели, рулевого колеса с кожаным ободом и обогревом, сидениями с комбинированной отделкой. В данной модификации встречаются система удержания скорости, 8-дюймовый сенсорный монитор и 6 колонок. Кроме того, сидения второго ряда дополняются подогревом, а в состав комплекса безопасности введена камера заднего вида.

Eleganсe

Комплектация Elegance, предлагаемая за 2,3 миллиона рублей, включает в себя навигационный модуль, кожаные сидения и водительское кресло с электроприводом, запоминающим выбранные настройки. Этой версии кроссовера доступны сервопривод дверцы багажного отсека и функция бесключевого запуска мотора.

Elegance ES

За 2,42 миллиона рублей предлагается комплектация Elegance ES, в которой предусматриваются LED ДХО и системы:

  • адаптивного удержания постоянной скорости;
  • предупреждения выезда с занимаемой полосы;
  • мониторинга «слепых» зон.

В состав комплекса безопасности введены парктроник и датчик, который отслеживает состояние водителя и подает сигнал, если тот засыпает. В этой модификации используются задние сидения с регулируемыми спинками и боковые камеры.

Elegance+ ES

Источник: https://naavtotrasse.ru/subaru/subaru-forester-2020.html

Запуск двигателя субару форестер при морозе

Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания — это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.

В «чистом» виде проблема выглядела так:

— на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru ), при снижении температуры ДВС (двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.

Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно — воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске » бедная » .

Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».

Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову. ..(см. Примечание).

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная ( логика программы управления ). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.

pr7_subaru.jpg

Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB 1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R 1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

Как пользоваться кнопкой:

  1. Перевести тумблер в положение «выключено»
  2. Включить зажигание и завести.
  3. После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.

Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора R 1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

P . S . Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев. Кто желает более серьезных данных и общения по этой проблеме, пишите на «мыло».

Спасибо за внимание

Автор: Мадалиев Тимур

vep — garant @ mail . ru

Примечание 2: Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA — European Automobile Manufacturers Association) опубликовала официальный комментарий по поводу экологических норм Евро-5 и Евро-6. По мнению членов ассоциации ни экономические, ни экологические последствия этих регламентов не были должным образом оценены. И выбросы вредных веществ в атмосферу, могут не только не уменьшиться, но и увеличиться.

В пресс-релизе сообщается, что переход на Евро-5 обойдется дороже, чем планировалось, примерно на треть. Причем, из-за ужесточения требований по содержанию оксидов азота в выхлопных газов, наиболее затратным будет переоборудование дизельных машин, которые сейчас занимают более половины рынка.

Ожидается, что «бюджетные» дизельные легковушки подорожают в среднем на 900 евро, и это приведет к повышению рыночной доли бензиновых машин, которые, помимо более высокого расхода топлива, выбрасывают в атмосферу больше CO2. По прогнозам выбросы CO2, который является основной причиной парникового эффекта, вырастут на шесть процентов в пересчете на каждый продаваемый автомобиль.

Автопроизводители-члены ACEA в совокупности выпускают около 18 миллионов автомобилей в год. Это компании BMW Group, DAF Trucks, DaimlerChrysler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault, Scania, Volkswagen и Volvo Trucks.

. экологические нормы Евро-5, начнут действовать с середины 2008 года.

Эти стандарты называют настоящим испытанием для автопроизводителей, так как они предусматривают снижение выбросов окисей азота и углеводородов для бензиновых двигателей сразу на 25%, а для дизелей – снижение на 20% выбросов окисей азота и уменьшение выбросов сажи на 80%.

По словам автопроизводителей, для выполнения норм Евро-5, им придется серьезно модернизировать силовые агрегаты, из-за чего они станут дороже, чем сейчас.

Источник

Как открыть субару форестер — Ремонт автомобиля своими руками

субару форестер не заводится

Автомобили Субару, как и большинство «японцев», считаются одними из самых надежных. Поломки Субару редко носят систематический характер и, чаще всего, связаны с особенностями условий эксплуатации, а также пробегом автомобиля (речь идет о пробегах «далеко за сотню»). Однако неисправности все же имеют место быть – сие отрицать бессмысленно. В данном материале рассмотрим типичные неисправности Субару на примере трех самых распространенных моделей: Форестер, Импреза, Аутбек.

У вас проблемы с автомобилем? Все виды диагностики и ремонта Subary по выгодным ценам в сети СТО Шмид!

Узнать подробнее >

Двигатель

Автомобили Субару комплектуются разными силовыми агрегатами, но каждый из них отличается надежностью и повышенным ресурсом. Кроме того, стоит отметить высокую мощность ДВС – именно с этим и связаны многие неисправности: каждый второй владелец Импрезы, Аутбека или Форестера ежедневно раскручивает мотор «в отсечку». Разумеется, постоянная эксплуатация в подобном режиме способна привести к ряду проблем.

Наиболее распространенные неисправности двигателей Субару:

  • малый ресурс сцепления на автомобилях Форестер с дизельным двигателем;
  • слабый коленчатый вал на дизелях Форестер и Аутбек;
  • быстрый выход из строя форсунок и сажевого фильтра дизельного двигателя;
  • поломки турбокомпрессора как дизельного, так и бензинового ДВС;
  • прокладка ГБЦ 2,5-литрового турбированного мотора Импреза пробивается довольно часто и требует дополнительного вмешательства (замена болтов головки блока на усиленные) с целью повышения надежности узла;
  • дополнительного внимания требуют натяжитель цепи ГРМ, а также катушки зажигания (индивидуальные).

Признаки неисправности двигателей Субару:

  • затрудненный «холодный» запуск;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • заметные «провалы» под нагрузкой;
  • потеря динамики/тяги;
  • посторонние звуки во время работы мотора.

Оппозитная конструкция двигателей Субару накладывает определенный отпечаток на обслуживание: оно весьма трудоемко и затратно. По этой причине некоторые владельцы пренебрегают своевременной заменой, например, свечей зажигания.

«Свечи зажигания лучше использовать иридиевые – они не только обеспечивают наиболее ровную и стабильную работу ДВС, но и обладают гораздо более продолжительным сроком службы, что позволяет существенно сэкономить на обслуживании»

Одной из особенностей двигателей Субару считается расход моторного масла – даже исправный агрегат способен «подъедать» до 100-150г/1000км. Поэтому уровень нужно проверять регулярно, особенно если вы часто путешествуете на дальние расстояния – высокие трассовые скорости только способствуют обозначенной тенденции. Если не следить за щупом и не возить в багажнике «литрушку» масла на доливку, то с процедурой, именуемой ремонт двигателя, вы столкнетесь со стопроцентной вероятностью.

МКПП, АКПП, Вариатор

Автомобили Субару – Форестер, Импреза, Аутбек – комплектуются тремя видами трансмиссии: механическая, автоматическая, вариатор.

Поломки Субару, напрямую связанные с механической коробкой передач – явление крайне редкое. Единственная неисправность сводится к появлению посторонних звуков сцепления (рокот, писк), хорошо заметных на холостом ходу. Происходит это в виду нарушения центровки диска относительно маховика (двухмассовый маховик – особенность Субару, также считающаяся одним из слабых мест).

Неисправности АКПП встречаются куда чаще, однако стоит отметить, что систематические поломки характерны лишь для старых четырехступенчатых «автоматов» — пятиступки же владельцам проблем не доставляют.

Признаки неисправности АКПП Субару:

  • ощутимые толчки при переводе рычага из нейтрали в режим D/R;
  • рывки при переключении передач во время набора скорости;
  • удары при сбросе газа;
  • отсутствие повышающей передачи.

Многие неисправности АКПП, если речь не идет о запущенных случаях, устраняются банальной заменой масла. Кстати, соблюдение периодичности смены масла АКПП – первый шаг на пути к беспроблемной эксплуатации автомобиля, оборудованного данным типом трансмиссии.

«Масло АКПП лучше использовать оригинальное, поскольку только оно обладает необходимым комплектом присадок, обеспечивающим высокий ресурс агрегата»

Неисправности вариатора волнуют каждого потенциального владельца, поглядывающего на автомобиль с этой трансмиссией. Преимущества очевидны: комфорт в виду отсутствия переключений передач, низкий расход топлива, потрясающая динамика разгона Но так ли надежен вариатор? Практика показывает, что более чем. Разумеется, это связано с возрастом автомобилей – вариаторы устанавливаются на Субару сравнительно недавно. Тем не менее, статистика отказов практически отсутствует.

На данный момент неисправности вариатора Субару сводятся к нестабильной работе двигателя при торможении, но встречается это крайне редко.

Признаки неисправности вариатора Субару:

  • автомобиль глохнет во время резкого торможения.

Неисправности вариатора способны эволюционировать в необходимость серьезного дорогостоящего ремонта, поэтому при возникновении подозрений на некорректную работу – следует незамедлительно обратиться на СТО!

Периодичность замены трансмиссионного масла автомобилей Субару: Форестер, Импреза, Аутбек

Тип трансмиссии Интервал замены
Механическая 60 тысяч км
Автоматическая 60 тысяч км
Вариатор 45 тысяч км – в тяжелых условиях эксплуатации. В стандартных условиях замена не предусмотрена – только проверка.

Подвеска

В целом, автомобили Субару отличаются довольно крепкой ходовой частью, однако подвеска каждой из моделей все же имеет свои слабые места. Ниже представлены самые распространенные из них.

Неисправности Субару Форестер:

  1. стойки и втулки переднего и заднего стабилизатора;
  2. шаровые опоры;
  3. рычаги задней подвески.

Неисправности Субару Импреза:

  1. тормозные колодки (в виду манеры вождения большинства обладателей автомобиля данной модели);
  2. ступичные подшипники;
  3. стойки и втулки переднего стабилизатора.

Неисправности Субару Аутбек:

  1. задние сайлентблоки передней подвески;
  2. стойки и втулки переднего стабилизатора;
  3. рулевые наконечники и тяги.

Остальные системы автомобилей Субару не напоминают о себе поломками в течение всего срока службы авто, причем касается это даже «машин-старичков» – отсюда и статус надежного транспортного средства.

Практика показывает, что ремонт Субару – это следствие пренебрежения правилами эксплуатации вкупе с ненадлежащим обслуживанием.

Вывод напрашивается сам собой: своевременное прохождение ТО, с использованием качественных запчастей и химии – залог долгой беспроблемной эксплуатации автомобиля Субару любой модели!

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/kak-otkryt-subaru-forester.html

Запуск двигателя субару форестер при морозе

back-rounded.png up.png

1000_prosmotrov.png

датчик детонации чтоли?

anonym.png

да было такое, сделай диагностику сканером

anonym.png

съезди в Техноцентр на портовской возле Мойдодыра, они спецы по Субару

anonym.png

такое часто бывает с Субару, но так машина хорошая

мой сосед на форике так же мучается когда холодать начинает

при -15 ваще не заводиться (у него тоже 2 не турбовых литра)

Вообще никаких проблем

У мя 2 литровый атмосферник уже полторы зимы пережил. Заводится утром с брелка до -20 легко при выключенном автозапуске. А один раз оставила его перед новым годом (с 29 на 30-е, -45 было) и забыла включить автозапуск. так вот он в 4-ой попытки завелся :))))))))) А потом, в этот же день поменяла масло и опять оставила. Короче замерз нафиг. Пришлось 31-го декабря днём вызывать манипулятор и везти его в гараж теплый :(. Первого вечером приехала, завелся как будто ничего и не было. Не понимаю, почему вы все мучаетесь :)))

anonym.png

У меня не Форик

но такая же история. Но заводится со второго раза. Из дома завожу брелком, а выходу он стоит незаведенный. Брелок-то (пандора) не показывает, что он заглох. Аккум ни при чем, недавно была долгая поезка, достаточно подзаряжен. Скорее свечи или возд. фильтр — говорят сведущие, пока руки не доходят все проверить.

anonym.png

А может проблема в масле? Когда пытаешься завести нормально крутит, или с натягом? Если с натягом то масло густовато, из за этого стартер не раскручивает двиг для достаточных оборотов чтоб завестись.

anonym.png

Почитал тут статью на toyota-club.net по этому поводу

может из-за этого плохо заводится. Статья называется «Свечи и утренний запуск»
…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.

Источник

Форестер Не Заводится. Помогите Советом

субару форестер не заводится

Hi.

форестер S20LTD 99, EJ-20 атмосферник. пробег 150.в Москве 6 лет.

месяц назад не завёлся — съездили на эвакуаторе в сервис.

мастер развел на замену свечей — пока туда-сюда видимо что-то прогрелось и он завёлся.

со слов мастера — никаких ошибок нет.

прошел месяц ежедневной эксплуатации и стоянки во дворе.

Невероятное скажу, но возможное, примерно такого плана фигня у меня была из за неправильно установленного ремня ГРМ, был смещен на несколько зубьев. Теоретически правильно установленный со временем мог перескочить.

Что вы на сигналку то гоните? она вроде бы должна или работать или не работать.

Кроме того у любой сигналки должна быть возможность полного отключения или снятия блока и замены его на заглушку.

Мой опыт (не субаровский) говорит, что незавод бывает

а) при слабой искре. Я лечил это дело на старом саабе установкой 4х электодных свечей (они повышают шанс искры при заливке в том числе), силиконовыми проводами и новой крышкой и бегунком трамблера.

Один раз была проблема — прохудился шланг опережения зажигания — заменил на силиконовый.

Т.е. надо помнить — что искра искрой, но она еще должна быть вовремя.

Но это тоже любой инжекторщик проверяет и выставляет при необходимости.

б) если глюки с впрыском. Какой бы впрыск не был, но на морозе он должен подать в цилиндры АДЕКВАТНО обогащенную смесь.

Если смесь обогащена недостаточно, то она просто не загорится, потому, что на морозе бензин хуже испаряется.

Если смесь переобогащена, то она зальет свечи.

Все это проверяется и настраивается обычным специалистом по инжекторам.

При наличии хорошей искры и бедной смеси машина должна заводиться на эфире. Если на эфире не заводится — то значит в цилиндрах искры нет. Куда она убегает — не знаю, но если бы была, то на эфире будут вспышки, даже без бензина вообще.

Я на знаю систему впрыска в субаре, поэтому не могу предположить, что именно там может глючить. Но в любом случае там есть температурные датчики, массметр, лямбда сенсор и прочее.

Что-то из этого время от времени требует или замены или регулировки.

ну конечно еще может быть вариант, что износ мотора такой, что уже нет никакого сжатия и клапана уже открываются не в тех фазах — но это как-то фантастично.

Не заводится. Чем холоднее тем туже. Ниже -15 вообще без шансов. Крутит, но не схватывает.

Бензин есть, свечи залить можно.

Аккумулятор рабочий (две штуки).

Re: свечи хорошо — а остальное в системе зажигания? про развод. просто свечи + высоковольтные провода прошли менее 10 тыщ (о чём кстати мастер был предупрежден)

просто я боюсь того, что я опять заеду в теплый бокс — там все заработает, а машина опять где-нибудь умрет на морозе.

боишься — попробуй временно махнуть блок управления сигналки. в принципе, скорее всего подойдет любой с такой же буквой и чтоб цифра была не меньше твоей. т.е. если была A6, то можно попробовать махнуть как на A6, так и даже на A9 — разъемы скорее всего совпадут, на большей цифре может быть часть незадействована — начхать и забить.

уж у кого-нть из знакомых наверняка найдется подобный блок, ну в крайнем случае заехать в сервис по установке и договориться с ними. вариант — найти авторизованный центр старлайна и попросить их продиагностировать твой блок.

и если всё окажется ОК с сигналкой, тогда уж ломать голову, что теперь покупать

Как заводится лексус на батарейках

Источник: https://subaru-time.com/page/forester-ne-zavoditsja-pomogite-sovetom

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): SH5 не заводиться в мороз

header_03.jpg

  • Клуб Subaru Forester (Субару Форестер)
  • Технический раздел — SUBARU FORESTER — СУБАРУ ФОРЕСТЕР (кузова «SH» выпуска 2008-2012 гг)
  • Ремонт Subaru Forester (Субару Форестер) — 2008-2012
  • Законы и правила
  • Обзор новых сообщений на форуме
  • feed.png
  • (2 Страниц) dropdown.png
  • 1
  • 2
  • >
  • Добавить в избранное
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

4c0cd29bf0ee3ffcd2da6d10698a9a26?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестомЭны
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 15 января 13
  • На счете: 346,03 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новый Уренгой
  • Интересы: всё интересное
  • Статус: Оффлайн

Доброго времени суток субаруводоведы! Проблема такая, при наружной температуре воздуха начиная от -10С и ниже лесник отказывается заводится. Стартер крутит, тарахтит, но не заводиться, сколько не крути стартер. На машине установлен подогреватель webasto, так вот, чуть её прогреешь, буквально до 0С, заводится с полоборота. Свечи уже менялись, проблема не ушла. Официалов в городе нет, а в отпусках, когда уже лето, проблему не предьявишь. Собственно уже 2 года мучаюсь. Ну ещё сигналка с автозапуска на холодную машину не заводится, ключом по месту без проблем, почему-то стартер мало крутит при автозапуске все три попытки завестись (на прогретой машине автозапуск заводит без проблем), ну это наверное уже другая история. Никто не сталкивался?

немножко юмора gif.gif 9evo.jpg (60,58К)
Количество загрузок:: 55

Сообщение отредактировал hald1r: 18 января 2013 — 12:49

590e490f91325e5bbbd4a4e098edcf6f?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: Форестероводы
  • Сообщений: 321
  • Регистрация: 10 октября 11
  • На счете: 1006,9 рублей
  • Автомобиль: Subaru Impreza GF8
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новосибирск
  • Интересы: .
  • Статус: Оффлайн

4c0cd29bf0ee3ffcd2da6d10698a9a26?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестомЭны
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 15 января 13
  • На счете: 346,03 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новый Уренгой
  • Интересы: всё интересное
  • Статус: Оффлайн

4a0fa8287caa0be94eb8a4f6c91a9a7a?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестенышЫ
  • Сообщений: 69
  • Регистрация: 21 декабря 12
  • На счете: 360 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Вологда
  • Интересы: женщины
  • Статус: Оффлайн

hald1r (18 января 2013 — 13:53) писал:

4a260632f445fc2c2f635e9608b63d4f?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: Заслуженные Форестороводы
  • Сообщений: 1 058
  • Регистрация: 30 мая 09
  • На счете: 2137,18 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SG5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Саратов
  • Интересы: Что нибудь новенькое
  • Статус: Оффлайн

4c0cd29bf0ee3ffcd2da6d10698a9a26?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестомЭны
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 15 января 13
  • На счете: 346,03 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новый Уренгой
  • Интересы: всё интересное
  • Статус: Оффлайн

7e0d359ee26b1436455eb6056f727e90?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: Заслуженные Форестороводы
  • Сообщений: 959
  • Регистрация: 18 декабря 06
  • На счете: 1680,92 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SJ5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Абаза
  • Интересы: Еще пока имеются
  • Статус: Оффлайн

hald1r (18 января 2013 — 22:11) писал:

4c0cd29bf0ee3ffcd2da6d10698a9a26?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестомЭны
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 15 января 13
  • На счете: 346,03 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новый Уренгой
  • Интересы: всё интересное
  • Статус: Оффлайн

Сообщение отредактировал hald1r: 19 января 2013 — 06:43

4c0cd29bf0ee3ffcd2da6d10698a9a26?d=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_avatars%2Fblank_avatar.gif

  • Группа: ФорестомЭны
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 15 января 13
  • На счете: 346,03 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Новый Уренгой
  • Интересы: всё интересное
  • Статус: Оффлайн

нашел такой вот пост.
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная — немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная — попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. «Экономные» японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут именно пережать шланг «обратки» (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание «залива» свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT — Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если «врёт» первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 — 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) — 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы «попали» на бензин с «излишним» содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла — снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
· Электропроводки;
· Всех прокладок на дырки по воздуху;
· Реле системы впрыска;
· Топливных форсунок;
· Катушек зажигания;
· Выходного блока зажигания (коммутатора);
· Датчика давления;
· Датчика скорости;
· Датчика коленвала;
· Датчика рвспредвала;
· И, наконец, самого устройства управления (ECU — Engine Control Unit)

начну с замены датчика температуры ОЖ, как такового датчика температуры двигателя не нашел

Источник

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...