Основные причины искрения розеток: несоответствие вилки и розетки по стандарту, перегрузка по току, изношенность разъемов розетки и другие.
Виды клемм АКБ и их функции
Их второе название — «токовыводы» — говорит само для себя. Именно к ним крепятся провода электропитания двигателя и всего автомобиля. В подавляющем большинстве материал аккумуляторных клемм — свинец, а размеры —строго нормированы:
| Стандарт | Диаметр (мм) | |
| Минусовая | Плюсовая | |
| Европейский | 19,5 | 17,9 |
| Азиатский | 12,7 | 11,1 |
На заметку! Существует еще и американский стандарт. Он предусматривает резьбовое соединение токовыводов с проводами и допускает расположение клемм плюс и минус на боковой поверхности АКБ.
Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Генераторы, реле, проводка, фары, фонари и все такое обсуждаем здесь
Сообщения: 38 Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 11:11:00 Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт мар 27, 2012 11:45:45
Здравствуйте. Опять за советом..
В феврале, когда были сильные морозы, поставил машину в отапливаемый гараж. Вернулся недавно за машиной (прошло около месяца), аккум полностью сел, не работала даже сигналка. Собственно, на нее и подумал, что за месяц разрядила акк. Зарядил все, вернулся, стал накидывать клеммы – минусовая ооочень сильно заискрила. Так, что остались следы. Померял прибором ток утечки – показал 2! Снял все предохранители – все равно искрит. Отключил мафон и сигналку – так же искрит.
Что делать, господа?
Последний раз редактировалось
Zhorka
Вт мар 27, 2012 11:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Zhorka
рустем Модератор
Сообщения: 11727 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56 Модель авто: семёрка,все остальное в моей теме Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: город трех шурупов Благодарил (а): 111 раз Поблагодарили: 1340 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 11:50:37
Zhorka писал(а):Что делать, господа?
Далее отключаешь по одному предохранителю и проверяешь-искрит-не искрит,ток какой потребляет,на каком преде перестанет потреблять ток,то цепь того преда и проверяй
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
рустем
прапор Гуру классиководства
Сообщения: 884 Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 12:51:08 Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г. Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Воронеж Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 41 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 27, 2012 11:57:17
Значит схему в зубы и по цепям не защищённым предохранителями.
________________________________
Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают!!!
________________________________
Я всё знаю!… Но не всё помню.
прапор
гость Прописан на semerka.info Сообщения: 32400 Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24 Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: нынешняя столица UA, а родом – из первой Благодарил (а): 1775 раз Поблагодарили: 1950 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 12:51:08
Что значит отключил сигналку?
“
За рулем – дурак
” – вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с)
zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic … 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (
гость
)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь – машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
гость
Сусанин Прописан на semerka.info Сообщения: 5506 Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 17:05:45 Модель авто: 21093 01г Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Владимир, Россия 33 регион Благодарил (а): 35 раз Поблагодарили: 240 раз Контактная информация:
Сусанин
Сообщения: 2851 Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 17:22:14 Модель авто: ВАЗ 2107 (Электропакет) Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Сыктывкар Благодарил (а): 103 раза Поблагодарили: 371 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 27, 2012 14:09:38
Zhorka писал(а):Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Диодного моста))
Сусанин писал(а):а искра – это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
Надо подумать..
BORODA
Сообщения: 2851 Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 17:22:14 Модель авто: ВАЗ 2107 (Электропакет) Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Сыктывкар Благодарил (а): 103 раза Поблагодарили: 371 раз BORODA
Сообщения: 38 Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 11:11:00 Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 10:48:38
Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды – прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Сейчас собираюсь обратно в гараж, есть смысл купить реле генератора и поменять на всякий случай?
Zhorka
прапор Гуру классиководства Сообщения: 884 Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 12:51:08 Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г. Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Воронеж Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 41 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 11:24:15
Zhorka писал(а):Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды – прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Сейчас собираюсь обратно в гараж, есть смысл купить реле генератора и поменять на всякий случай?
Если я в чём-то не уверен, то меняю
________________________________
Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают!!!
________________________________
Я всё знаю!… Но не всё помню.
прапор
Сообщения: 38 Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 11:11:00 Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение Zhorka » Ср мар 28, 2012 11:32:30
Измерял да, в обоих направления. В одном ничего, в другом 1400. Если честно, затрудняюсь ответить в каких единицах 1400..
Друг советовал взять мультиметр, выставить на нем диод-тест и померить в обе стороны. А вот что сделать с полученным результатом он не сказал..
Прапор, да, пожалуй так лучше сделать. Правда, понятия не имею, как туда подлезть, но попробую.
Zhorka
прапор Гуру классиководства Сообщения: 884 Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 12:51:08 Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г. Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Воронеж Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 41 раз
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 11:38:55
Zhorka Если есть яма и не установлен пыльник, то дело трёх минут
________________________________
Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают!!!
________________________________
Я всё знаю!… Но не всё помню.
прапор
Причины возникновения искр в розетке
Как уже отмечалось в нескольких предыдущих публикациях на нашем сайте, подобные проявления свойственны плохому контакту. Следовательно, причины необходимо искать, непосредственно, в штепсельном разъеме. Перечисли все возможные варианты:
- Несоответствие стандартов основных элементов контактного разъема, то есть, розеток и вилок.
- Подключение нескольких мощеных электроприборов через удлинитель или тройник, что приводит к перегрузке по электрическому току.
- Износ разъемов, вызванный разными причинами.
- Ослабление контактных зажимов.
- Некачественные электроустановочные изделия, в данном случае розетки.
Рассмотрим детально каждый из перечисленных вариантов.
Несоответствие вилки и розетки по стандарту
Сразу заметим, что это одна из самых распространенных причин возникновения неисправности. Дело в том, что в розетки старого образца, производимые во времена Советского Союза, рассчитанные под электроды Ø 4,0 мм. На современные бытовые приборы устанавливаются вилки Shuko с более толстыми электродами Ø 4,80 мм.
а) вилка советского стандарта; в) вилка Shucko
Казалось бы, разница в диаметрах электродов конструкции вилок менее миллиметра, но это приводит к тому, что при попытке включения вилки Shucko в розетку советского стандарта можно повредить корпус последней или произвести растяжку контактных губок. В результате, если при попытках подключения приборов со старой вилкой в данную розетку из-за слабого контакта будет наблюдаться искрение. Подобный эффект будет наблюдаться, если советскую вилку включить в современную розетку.
Перегрузка по току
Как и любой электрический разъем, штепсельная розетка имеет свои характеристики, которые определяют допустимые параметры соединения. Проще говоря, если на установочном электроустройстве указан допустимый ток 16,0 А, то разрешается в него включать электроприборы с суммарной мощностью не более 3,50 кВт. Как вычислить допустимую мощность по номинальному току, будет рассказано отдельно.
Указание номинального тока на корпусе розетки
Те, кто не хочет утруждать себя расчетами, могут воспользоваться предложенной ниже таблицей.
Таблица 1. Соответствие номинального тока розетки ее мощности.
| Параметры номинального тока (А) | Расчетная мощность (Вт) |
| 6,0 | 1300,0 |
| 10,0 | 2200,0 |
| 16,0 | 3500,0 |
| 32,0 | 7000,0 |
Если допустимая нагрузка будет превышена, то контакты разъемов розетки начнут нагреваться, Это приводит к тому, что проводники, подключенные в местах соединения, начинают постепенно подгорать, повышая сопротивление контакта, вызывая еще больший его нагрев и искрение. Именно поэтому не рекомендуется многочисленное включение электроприборов через тройник или разветвитель. Если в этом возникает необходимость, лучше установить двойные розетки.
Как рассчитать мощность розетки?
Для этого следует воспользоваться законом Ома для цепи переменного тока. В нашем случае формула будет иметь следующий вид: P = I*U*cos φ, где:
- Р — искомая допустимая мощность нагрузки;
- I – допустимая величина номинального тока (указана на розетке или в технической документации к ней);
- U – напряжение электрической сети, в быту – 220,0 В;
- cos φ – значение коэффициента мощности, если не указан на подключаемом к розетке электроприборе, то берем значение 0,95.
Приведем пример расчета. Допустим, у нас имеется розетка на 16, А, значит, допустимая мощность нагрузки на нее будет равна 3344,0 Вт (16 х 220 х 0,95). Как видим расчетная величина немного меньше значения в Таблице 1. Именно поэтому не рекомендуется нагружать розетку по максимуму. Есть еще одна причина избегать максимальных нагрузок, о ней пойдет речь далее.
Изношенность разъемов розетки
Контактные зажимы – самое слабое звено в конструкции штепсельного разъема. Рано или поздно они ослабевают и не могут с достаточной силой фиксировать электроды вилки. В результате снижается надежность электрического контакта, что приводит к возникновению искр и поломке розетки (если не принять вовремя мер).
Результат изношенности разъема
Считается, что такая неисправность характерна только для розеток, долгое время находящихся в эксплуатации. Это не совсем верно, дело в том, что штепсельные разъемы не рассчитаны на частые включения/отключения электрических приборов. Для этого на последних имеются выключатели. Если в розетку несколько раз на день включать электроприборы, то ее ресурс сократится, и она прослужит значительно меньше указанного производителем срока.
Ослабленные винтовые зажимы
На надежность штепсельного разъема немаловажное значение оказывает состояние контактных зажимов. Со временем они могут ослабевать и места соединения проводов начинают нагреваться. К чему это может привести, было уже рассказано выше.
Контактные винтовые зажимы розетки
Особенно данная проблема характерна для старых проводок, монтажа которых производился ь кабелем с алюминиевыми жилами. Данному металлу свойственна характерная текучесть. В результате производимое на него давление контактной площадки со временем приводит к тому, что алюминий начинает «плыть», вызывая ослабление электрического контакта в винтовом зажиме. Подобная «текучесть» наблюдается и у медных токопроводящих жил, только у них этот процесс занимает значительно больше времени.
Низкое качество продаваемых розеток
Высокая конкуренция на рынке электротехнических товаров вынуждает производителей предпринимать различные шаги для привлечения внимания потребителей к своей продукции. Компании, выпускающие известные брендовые изделия пошли по пути повышения качества, разработки конструкций с дополнительными функциями (в качестве примера можно привести розетки с электронным таймером) и модернизации производства для снижения себестоимости продукции.
Другие выбрали более простой путь, заключающийся в понижении стоимости за счет качества. Этим грешат не все, но многие китайские производители нонейма. И наконец, есть откровенный контрафакт в виде низкокачественных подделок известных брендов. Такие изделия, по сути, являются бомбами замедленного действия, способными, в прямом смысле, нанести серьезный урон Вашему жилищу.
а) Оригинальная розетка Legrand; b) Контрафакт
На представленном выше фото приведена для примера оригинальная розетка Legrand (а) и откровенная подделка (b). Рекомендуем читателям самостоятельно найти отличия.
Клемма нагревается. Причины и последствия
Токопроводящим элементам сети свойственна повышенная (отличная от окружающей среды) температура. Законы Ома и сохранения энергии работают здесь на все 100%. Увеличение сопротивления — главная причина того, что греется минусовая клемма. Поводом к этому служат—слабый контакт, а также наличие:
- Окислов между электродами аккумулятора и клеммами проводов;
- Воздушной прослойки;
- Заниженного сечения токоотводящих элементов цепи.
Как известно, внутри батареи происходит реакция электролиза, где роль проводника играет очень агрессивная среда — серная кислота и дистиллят. Клемма аккумулятора, покрытая белым налетом (двуокисью свинца), — первый признак того, что соединение подвергается контакту непосредственно с электролитом или с его парами.
Еще одной причиной того, что греются клеммы на проводах и самом аккумуляторе может служить долгая работа стартера. При заводке мотора пусковой ток часто превышает значения 150 и даже 200 ампер, а это — в состоянии нагреть довольно толстый провод и расплавить любую изоляцию.
Совет! Не допускать при запуске долгой (более 30 секунд) работы стартера. Если завести с первого раза не удалось — повторите попытку с интервалом хотя бы в пол минуты. Но помните при этом, что с каждым разом клемма нагревается сильнее.
В качестве дополнительной меры борьбы с пусковым током — вообще и с тем, что греется клемма — в частности — может быть замена минусового провода на аналогичный, но большего сечения.
Устраняем окисление
Основными материалами клемм токоотводящих проводов от электродов плюс и минус на автомобильных аккумуляторах являются активные металлы: свинец, латунь или медь. Именно поэтому — их взаимодействие с кислородом воздуха — неизбежно. Появление на соединениях характерного налета (окиси) — тому первое подтверждение. В этом кроется и один из ответов на вопрос «почему греется минусовой провода от аккумулятора». Перечислим несколько способов устранения сульфатации:
- Зачистка контактов наждачной бумагой.
- Снятие окиси напильником или щеткой по металлу.
Существует также способы предотвратить реакцию окисления:
- Периодическая смазка. Оптимальные варианты – литол или солидол;
- Использование в качестве защиты специальной пасты или лака.
Улучшаем контакт и уменьшаем нагрев клемм
Даже в таком простом соединении, как провод–клемма аккумулятора есть свои сложности. Неплотное сопряжение токовыводящих штырей и проводов оставляет воздушную прослойку, провоцирующую рост сопротивления и возможность образования искры. Как избежать этого:
- Диаметр кольца клеммы должен быть достаточным для того, чтобы болтовое соединение обеспечивало плотный контакт.
- Даже при максимальном зажиме — между губками клеммы должен оставаться просвет. Это обеспечит надежность и даст гарантию при следующей затяжке.
- Во избежание проворачивания болта или гайки — зажим на аккумуляторе при их установке — желательно производить двумя ключами.
- Сам провод при соединении с клеммой должен находиться в запрессованном состоянии. Жгут лучше пропаять, чтобы исключить любую подвижность жил кабеля.
- Не допускается даже незначительное нарушение изоляции. Помните, что искры под капотом авто — предвестник большой беды.
Какими должны быть кабели на клеммах
Каждый электрический провод и клемма на автомобиле должны быть стандартизированы и разрешены для применения на транспортных средствах. Практически все они имеют масло-, бензо- и термостойкую изоляцию, способную обеспечивать защиту при любой температуре и химическом воздействии.
Важно! Даже настолько безразличная к химическим и механическим воздействиям изоляция проводов – не повод для халатного отношения к ее чистоте.
Соединение АКБ с массой автомобиля желательно производить медным проводом плетеного сечения.
Важно! Данный элемент весьма уязвим при воздействии щелочью и кислотой в месте отсутствия изоляции. В связи с этим требуется особая аккуратность при работе с технологическими и едкими жидкостями в непосредственной близости от него.
Сегодня ассортимент качественных клемм и проводов достаточно представлен на рынке запасных частей. При выборе звеньев электрической цепи своего авто не противопоставляйте внешнюю привлекательность и надежность, стоимость и проверенного производителя. Помните — уверенность в своем средстве передвижения — дороже экономии и эстетики. Плохой контакт на клеммах и, как следствие, — их высокая температура — серьезный повод для беспокойства владельцам автомобилей. Не стоит откладывать устранение этой проблемы в «долгий ящик». Тем более что многое здесь можно сделать собственными силами. Тема — почему нагреваются клеммы на аккумуляторе — гораздо шире рамок, в которые она уместилась на этой странице. Если у вас есть желание поделиться знаниями и опытом — оставляйте свои комментарии. Нам и нашим читателям это будет весьма интересно и полезно!
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.
Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.
Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:
- окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
- саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;
Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:
- стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
- стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
- после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.
Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультимером напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.
ПИТАНИЕ СТАРТЕРА
Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.
Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:
- перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
- банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
- засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
- неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
- засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.
Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.
Неисправности генератора
Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.
Это интересно: Правила первой зарядки нового телефона
Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.
Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.
Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.
При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.
Натяжка ремня
Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.
Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.
Подшипники
Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.
Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.
Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.
Проверка возбуждения
В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.
Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.
Порядок диагностики:
- При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
- Если напряжения нет, проверяем предохранители.
- Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
- Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.
Щетки генератора
Угольные токосъемники со временем изнашиваются.
Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.
При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».
Диодный мост
В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.
Это интересно: Как самостоятельно провести восстановление аккумулятора ноутбука
Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.
Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.
Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.
Пробой обмоток.
Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.
Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.
- На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
- Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
- Медленно вращаем шкив.
- Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
- Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Почему греется плюсовой или минусовой контакт?
Перегрев клемм и проводов опасен тем, что при этом греется сам аккумулятор, это может повредить его корпус, от высоких температур испариться дистиллированная вода, пластины аккумулятора в этом случае просто осыпятся. Также из поврежденного аккумулятора на контакты может попасть кислота, которая их окислит, что усугубит ситуацию.
Всё это может привести к выходу АКБ из строя. Но даже это не самое страшное.
Внимание! при значительном перегреве клеммы и проводов легко может произойти возгорание и пожар.
Причины перегрева, чаще всего, связаны с ухудшением качества контакта в тех или иных точках:
- Разрыв проводки. Уменьшение сечения провода в разы снижает его проводимость. Провод начинает греться.
- Плохой контакт между проводом и креплением, между клеммой и токовыводом. Бывает это от заводского брака. Греется в этом случае как правило плюсовая клемма.
- Окисление точки контакта клемма -> контактный зажим; зажим -> провод и т.п, Ухудшение качества соединения и, как следствие перегрев. Именно по этой причине, обычно, греется плюсовая клемма.
- Плохой контакт с кузовом. В этом случае окисляется или греется минусовая клемма. Ошибочно можно подумать, что греется провод, но на самом деле — это просто недостаточно плотное соединение минуса с кузовом автомобиля.
Почему окисляются клеммы АКБ, как этого избежать – необычное решение от автоэлектрика
Думаю, я не один такой, кто замечал окисленные клеммы аккумулятора на своей машине. Да, если вы самостоятельно не занимаетесь обслуживанием автомобиля, то можете этого не замечать, если открываете капот один раз в год. А те, кто регулярно проводит ТО своей «ласточке», то не раз задавался таким вопросом.
Давайте рассмотрим настоящую причину этого явления, которой я самостоятельно не мог дать объяснения, пока не поговорил с опытным автоэлектриком. Существует в сети много вариантов ответов, но все они блекнут и не выдерживают критики после беседы со специалистом. Так же он рассказал «бородатый» метод, как уберечь клеммы АКБ от окисления.