Томский Клуб Автомобилистов
Самая распространенная поломка
Прежде, чем закапываться во внутренности автомобиля, проверьте, насколько надежно зафиксирован массовый провод, ведущий на переднюю панель. Непоседливый пассажир спереди нередко ногами просто выдергивает его с насиженного места. Чтобы ситуация не повторялась, после закрепления стоит изолировать провод от досягаемости.
Ситуация чуть посложнее
Ее признаки очень характерны:
- Указатели не работают все: спидометр, тахометр, одометр, регистратор уровня топлива, датчик температуры охлаждающей жидкости;
- Остальной набор аппаратуры – оптика, магнитола, даже подсветка панели включаются штатно и не капризничают;
- Зажигание срабатывает режимно, машина заводиться не отказывается;
- Практически 100% перегорел предохранитель F3. Расположен он в монтажном блоке, менять придется обязательно. Но сначала надо выяснить, почему он накрылся, в противном случае поставленный новый постигнет та же участь. В большинстве случаев в перегорании виновато короткое замыкание. На хорошо попользованных ВАЗ-2114 частенько предохранитель перегорает после каждой мойки. Вместо того чтобы возить с собой запасной, нужно выяснить, откуда проникает к нему влага.
Если предохранитель цел, это не повод сразу же оставлять его в покое. Не лишним будет его извлечь и проверить контакты: при живом предохранителе, но окисленных клеммах цепь будет прерываться, и приборка перестанет подавать всякие признаки жизни.
проблема с Электрикой
Обсуждение тем связанных с ремонтом, обслуживанием и доработкой автомобилей
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: “Помогите” или “нужна помощь”. Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь…
OLEGARX Новичок
Сообщения: 1 Зарегистрирован: 21 июн 2008 22:41
проблема с Электрикой
Сообщение OLEGARX » 30 июн 2008 21:52
Вобщем незнал в какой раздел вопрос задать,но вот такая проблема купил оду 2004года выпуска на ней была старая магнитолу(касетная) естественно поменял вроде все работает отлично но когда включаю фары она тухнет.Говорят хреный генератор у оды подскажите пожалуйсто…
fast Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2826 Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50 Автомобиль: Москвич 214145 (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i) Город: Томск Контактная информация:
Сообщение fast » 01 июл 2008 17:21
Всмысле выключается и потом опять включается?
Если да, то причин может быть масса, включая саму магнитолу. Попробуй поставить перед магнитолой конденсатор большой емкости (где-нибудь на 4700 мкФ) электролитический! Должно стать нормально , если дело не в магнитоле.
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 03 июл 2008 10:15
Пробой на массу ? Искать в генераторе ?
Сообщение Mike » 03 июл 2008 11:28
Ну раз это тема про про проблемы с электрикой, то задам свой вопрос
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания – стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Машина : Ода 1997г, двигатель после капремонта, все детали системы зажигания были недавно заменены на новые.
Как проявилось :
стартер включался с таким характерным рыком – проблема подачи бендикса на маховик.
Сосед по гаражу дал для ремонта свой стартер от старого москвича – рабочий. У него сейчас Тойота – ему он был не нужен.
Заменил свой стартер, попробовал – все работает, все классно. потом была небольшая пауза – собрать ключи и т.п.
А после этой паузы наступила ЖОПА – двигатель не хотел работать вообще. Т.е при попытке запуска машине не то, что не заводится, а вообще пропадает электричество – даже радио не хочет работать.
Стал искать причину – осмотрел щиток, а там на разъеме с проводами от стартера и генератора один провод потемневший , который шел к генератору.
Отключил генератор совсем(но не снял) – никаких изменений.
Отключил стартер (силовые провода замкнул вне него для подачи тока на щиток) – тоже безрезультатно.
Разобрал щиток – зачистил надфилем подгоревший контакт – в остальном на щитке повреждений не обнаружил – собрал обратно.
Замок зажигания в порядке – проверял.
Т.е. стартер и генератор отключены, на щитке всего два разъема подведены и все равно где-то пробивает на массу.
У меня не так много опыта по части поиска пробоев. Решил по совету коллег по работе разобрать стартер вне машины , проверить на работоспособность и поставить на место.
Сказано – сделано: оказалось в старом стартере неисправен рычаг выталкивающий бендикс – один упор стерт до состояния “головка заклепки”, второй наполовину уже сточен. Переставил на свой старый (но рабочий стартер) этот рычаг из соседского стартера.
Проверил стартер вне мотора : реле работает – бендикс выскакивает как положено.
Установил. подключил генератор.
Пока не завожу – смотрю электричество. В положении замка зажигания “включен” – работают все электроприборы (панель, свет, задние все фонари и поворотники, дворники).
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет. Решил подлить бензина в бак (проблема с подачей при малом количестве), ключ в это время был в замке в положении “стоянка”.
После дозаправки бензина (это 5-7 минут) – снова состояние ЖОПА – работает только радио. При повороте ключа – снова пропадает электричество, даже радио не шипит.
Т.е. ситуация повторилась 1 к 1. Где причина ?
У меня осталось только одно предположение – генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Подскажите где копать дальше ? Где я прав и неправ? Что делал неправильно ?
Vlaken Знаток
Сообщения: 157 Зарегистрирован: 28 май 2007 18:28
Сообщение Vlaken » 03 июл 2008 12:18
Mike, я думаю, исходя из того, что электричество пропадает совсем, дело в контактах. Не знаю, как на Оде, но у меня на 214100 монтажный блок считает себя центром електровселенной, т.е. все проблемы решаются через него. Например- подъезжал уже к дому и раз, машина глохнет.Электричества нет-только магнитола, подключенная напрямую к аккумулятору. Через полчаса выясняется- из монтажного блока снизу выпали провода. Кстати из-за этих же проводов не работали периодически и поворотники. Так что мой тебе совет – сними монтажный блок, все проверь, поставь на место, и, надеюсь, катайся.
Стань сильней – не отпускай свою мечту, а просто двигайся за ней.
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 03 июл 2008 10:15
Сообщение Mike » 03 июл 2008 12:24
У меня монтажный блок тоже центр вселенной – все приборы связаны через него, но во второй раз я его не прикручивал на болты, чтобы иметь возможность сразу проверить не отвалилось ли чего из него ?
Ситуация была проста банальна : вот сидел за рулем – пытался запустить двигатель (он стартовал , но глох как только я отпускал руку)
вышел – залил бензин (прошло 5-7 минут)
Снова сел – завожу и тишина. Машина стояла на месте – никакие вибрации не могли вызвать выпадение контактов.
Авто : ИЖ Fabula-21261 2004г.в. двиг: ВАЗ-2106 1,6.(ЭСП Форвард, самоблока в мосту)
Сообщения: 71 Зарегистрирован: 16 июн 2008 14:34
Сообщение olegenas » 03 июл 2008 13:24
ты хорошенько провь клемы,все провода,сделай из куска провода и небольшой лампочки контрольку ,и при включенном зажигании проверь напругу на предохранителях она должна быть с двух сторон ,только не на всех,потому что каждый отвечает за своё.а всётаки может замок зажигания плохо работает?
Сообщения: 71 Зарегистрирован: 16 июн 2008 14:34
Сообщение olegenas » 03 июл 2008 13:25
ты хорошенько провь клемы,все провода,сделай из куска провода и небольшой лампочки контрольку ,и при включенном зажигании проверь напругу на предохранителях она должна быть с двух сторон ,только не на всех,потому что каждый отвечает за своё.а всётаки может замок зажигания плохо работает?
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 03 июл 2008 10:15
Сообщение Mike » 03 июл 2008 13:38
Попробую сегодня проверить предохранители и замок еще раз.
Может там есть какие-то секреты – не подскажите?
Авто : ИЖ Fabula-21261 2004г.в. двиг: ВАЗ-2106 1,6.(ЭСП Форвард, самоблока в мосту)
Konst Член клуба ТКА
Сообщения: 866 Зарегистрирован: 17 сен 2004 10:09
Сообщение Konst » 04 июл 2008 01:01
Если двигатель УЗАМ, и зажигание контактное, то стоит проверить провод замыкающий добавочное сопротивление. И всё что с этим связано.
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 03 июл 2008 10:15
Сообщение Mike » 04 июл 2008 10:34
Konst писал(а):Если двигатель УЗАМ, и зажигание контактное, то стоит проверить провод замыкающий добавочное сопротивление. И всё что с этим связано.
Да все именно так – УЗАМ 331 1.5л и контактное зажигание
Можно чуть конкретнее – добавочное сопротивление ГДЕ ?
На вентиляторе отопителя ? Я его осматривал – на вид он не поврежден, омметра рядом не было чтоб проверить…
мне кажется что причина скорее всего в диодном мосту генератора – мог каким-то образом в неправильном порядке подключать провода и в результате пробило диоды генератора.
Диодный мост я уже купил – на случай замены..
fast Член клуба ТКА (Admin) Сообщения: 2826 Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50 Автомобиль: Москвич 214145 (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i) Город: Томск Контактная информация:
Сообщение fast » 04 июл 2008 14:30
Mike писал(а):Да все именно так – УЗАМ 331 1.5л и контактное зажигание
Можно чуть конкретнее – добавочное сопротивление ГДЕ ?
На вентиляторе отопителя ? …
При чем тут вентилятор отопителя?! тебе про систему зажигания говорят! На катушке – смотри…
Konst Член клуба ТКА Сообщения: 866 Зарегистрирован: 17 сен 2004 10:09
Сообщение Konst » 04 июл 2008 15:05
У меня сложилось впечатление, что Майку нужно учить матчасть.
Схема контактного зажигания простейшая. И если человек в школе учил раздел физики электричество не на двойку, то совладать с ней нет никаких проблем. Еще раз хотелось бы внятно услышать суть проблемы. Непонятно, то ли стартер не крутит, толи машина не заводится, то ли фары гаснут. Обрисуй максимально подробно суть проблемы и симптомы проявления.
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 03 июл 2008 10:15
Сообщение Mike » 04 июл 2008 16:58
Konst, я хотел у тебя уточнить о каком “добавочном сопротивлении” ты упоминал, потому что таких у меня два :
– одно на катушке зажигания
– другое на вентиляторе отопителя (может это особенность только “Оды” ?)
Пробитым может быть любое из них или в пробой в проводах, ведущих к одному из них.
Прежде чем задать вопрос “добавочное сопротивление ГДЕ ?”
я посмотрел схему всего электрооборудования моего автомобиля.
Там на катушке зажигания не обозначено “добавочное сопротивление” – она показана целиком как банка с 2мя контактами.
примерно как вот тут :
http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda … o-331.html
Вот уж такая схема – какая есть , на такую и смотрю.
Зато на схеме есть как
отдельная позиция с номером
–
“дополнительный резистор вентилятора отопителя”
.
Если кто-то не верит – вот вам ссылка про него в Сети :
http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda … telya.html
Термин “сопротивление” и “резистор” – это одно и то же, “добавочное” и “дополнительный” – тоже одно и то же.
Трудно уточнить к какому именно прибору оно крепится ?
Вот тут ГУГЛь подкинул ссылку – там “добавочное сопротивление” называется “дополнительный резистор катушки зажигания”.
http://bmwclub.by/html/technics/engine.html
Так что проблема тут в терминологии.
Не надо меня записывать в двоишники по физике, пока сами не можете указать о чем конкретно говорите.
У меня сосед (работает автослесарем возле приборного) когда говорит про “добавочное сопротивлении на катушке зажигания” запросто может сказать “вариатор” и что это такое я знаю, т.к. зажигание настраивал и вариатор менял. Сейчас этого соседа не вижу – как-то не совпадаем по времени или он уехал куда-то… Поэтому собственно и зашел на этот сайт поискать совета.
Напомню, что все симптомы моих проблем уже описаны в первом моем сообщении в этой теме от 03/07.2008 11:28.
Про сопротивление на катушке зажигания понял. Спасибо. Завтра проверю его..
Konst Член клуба ТКА Сообщения: 866 Зарегистрирован: 17 сен 2004 10:09
Сообщение Konst » 04 июл 2008 17:25
Термин “сопротивление” и “резистор” – это одно и то же, “добавочное” и “дополнительный” – тоже одно и то же.
Трудно уточнить к какому именно прибору оно крепится ?
Таки непонятно какое отношение резистор на печке имеет к системе зажигания?
А на счет того что резистор и сопротивление синонимы я не оспорял.
У меня осталось только одно предположение – генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Как бы до меня не доходит почему генератор при пуске двигателя должен вырабатывать электричество, и каким образом он, поганец, может вредить стартеру? Что касаемо садит или не садит аккумулятор, проверь ток утечки (отсоеденяешь клемму на аккумуляторе и включаешь в разрыв амперметр при отключенных электроприборах, ток утечки не должен составлять больше 30 мА.)
Прошу прощения если чем то обидел.
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания – стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Непонятно, лампочки гаснут при попытке пуска двигателя стартером, или же они вообще не горят и при включении зажигания? Если при пуске, то причин может быть несколько. Сдох аккумулятор, нет контакта в цепи стартер – аккумулятор, зависла одна из пар щеток в стартере. Замыкание диодного моста в генераторе такого эффекта не даст.
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет.
в этом случае причина скорее всего в добавочном (балластном) сопротивлении (резисторе), которое замыкается втягивающем реле при пуске двигателя. (дополнительный контакт на втягивающем реле)
krv Автолюбитель
Сообщения: 104 Зарегистрирован: 09 май 2008 14:49
Сообщение krv » 04 июл 2008 21:02
подключусь к теме. Одна из наиболее встречающихся неисправностей это плохая масса. Не знаю как на оде но сталкивался с этой проблемой на2104 2109 м2141 симптомы описанные выше когда работает токо маг очень похожи. На 2104 когда такое случилось на что токо не грешили и стартер перебрали и генератор проверяли оказалось масса к двигателю была плохая в месте соединения с кузовом. На 2106 так там было 2 массы снизу от кузова к двигу и сверху от аккума к головке может поэтому проблем не было.
А в ситуации когда
Ситуация была проста банальна : вот сидел за рулем – пытался запустить двигатель (он стартовал , но глох как только я отпускал руку)
на 2141 была причина в разьеме от замка зажигания не помню правда какой по цвету провод. Выяснил обратив внимание на то что при заводе приборы на панели все работают а как токо отпускаешь ключ то показаний никаких. Но пока дошел до этого перелопатил почти все в системе зажигания.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Блок предохранителей и реле
Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.
Вариант 1
Фото — пример
Схема
Описание предохранителей
| 1 | 8А Резервный |
| 2 | 8А Резервный |
| 3 | 8А Резервный |
| 4 | 16А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки |
| 5 | 3А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза |
| 6 | 8А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона |
| 7 | 8А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка |
| 8 | 16А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора |
| 9 | 8А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов |
| 10 | 8А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар |
| 11 | 8А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки |
| 12 | 16А Прикуриватель, розетка для лампы переноски |
| 13 | 8А Дальний свет правой фары |
| 14 | 8А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики |
| 15 | 8А Ближний свет правой фары |
| 16 | 8А Ближний свет левой фары |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 16А.
Назначение реле
| К1 | Реле включения очистителей фар |
| К2 | Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| К3 | Реле очистителя ветрового стекла |
| К4 | Реле контроля исправности ламп |
| К5 | Реле дальнего света фар |
| К6 | Реле омывателя фар |
| К7 | Реле включения стекло подъемников |
| К8 | Реле включения звуковых сигналов |
| К9 | Реле вентилятора |
| К10 | Реле обогревателя заднего стекла |
| К11 | Реле включения ближнего света фар |
Вариант 2
Фото — схема
Обозначение предохранителей
| 1 | 10А Очистители фар (в момент включения) Реле включения очистителей фар (контакты) Клапан включения омывателя фар |
| 2 | 10А Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| 3 | 10А Задние фонари (лампы стоп — сигнала) Плафон освещения салона |
| 4 | 20А Элемент обогрева заднего стекла Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла Штепсельная розетка для переносной лампы Прикуриватель |
| 5 | 20А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты) Звуковой сигнал и реле его включения |
| 6 | 30А Электро стекло подъемники передних дверей Реле включения электро стекло подъемников |
| 7 | 30А Очистители фар (в рабочем режиме) Реле включения очистителей фар (обмотка) Электродвигатель вентилятора отопителя Электродвигатель омывателя стекол Моторедуктор очистителя заднего стекла Реле времени омывателя заднего стекла Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол Реле (обмотка) включения электро вентилятора системы охлаждения двигателя Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла Лампа освещения вещевого ящика |
| 8 | 7,5А Левая противотуманная фара |
| 9 | 7,5А Правая противотуманная фара |
| 10 | 7,5А Фонари освещения номерного знака Подкапотная лампа Лампы освещения приборов Контрольная лампа наружного освещения Табло подсветки рычагов отопителя Лампа освещения прикуривателя Левая фара (габаритный свет) Левый задний фонарь (габаритный свет) |
| 11 | 7,5А Правая фара (габаритный свет) Правый задний фонарь (габаритный свет) |
| 12 | 7,5А Правая фара (ближний свет) |
| 13 | 7,5А Левая фара (ближний свет) |
| 14 | 7,5А Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар |
| 15 | 7,5А Правая фара (дальний свет) |
| 16 | 15А Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) Контрольная лампа указателей поворота Задние фонари (лампы света заднего хода) Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) Контрольная лампа уровня тормозной жидкости Контрольная лампа давления масла Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора Контрольная лампа стояночного тормоза Лампа светового табло «STOP» Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва Вольтметр |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
Расшифровка реле
| К1 | Реле включения очистителей фар |
| К2 | Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| К3 | Реле очистителя ветрового стекла |
| К4 | Реле контроля исправности ламп |
| К5 | Реле включения стекло подъемников |
| К6 | Реле включения звуковых сигналов |
| К7 | Реле включения обогрева заднего стекла |
| К8 | Реле включения дальнего света фар |
| К9 | Реле включения ближнего света фар |
Хотите помочь дополнить материал? Пишите в комментарии.
Тяжелый случай
До сих пор разбирались ситуации, когда какие-то признаки жизни торпеда еще подавала. Если к приборам добавились неработающие стеклоподъемники, поворотники, стеклоочистители, дело уже не в реле и предохранителях.
Могут быть 2 варианта:
- Подгорели контакты на замке зажигания. В принципе, после установки реле (еще на версии ВАЗ-2109) такая проблема возникает нечасто. Однако вероятность осталась. Замок снимается, контакты проверяются, при необходимости – зачищаются;
- Монтажный блок. На его плате могут оказаться перегоревшими дорожки. Спасет только замена на новый. Впрочем, стоит он отнюдь не космически, а установка доступна в самостоятельном исполнении.
Частные ситуации
Общие признаки не всегда говорят о конкретных поломках. Могут быть и исключения.
Если отказываются работать отдельные приборы, вполне возможно, что это их личная проблема. Придется разбирать конкретный указатель. В нем могла треснуть шестеренка, которую следует заменить.
Еще, почему не работает панель приборов ВАЗ 2114? Если капризничают указатель топлива и тахометр (то функционируют, то никак не реагируют), контакты и монтажный блок в норме – нужно устроить небольшую проверку.
Нажимается и держится сброс, параллельно включается зажигание. Поднявшиеся стрелки говорят о необходимости дальнейших поисков. Безжизненные – о том, что в самом щитке появились микротрещины. Придется его снимать и обследовать под лупой все пайки и дорожки. В принципе – это все основные варианты. Если прозванивание всех перечисленных узлов и деталей не привело к возрождению панели приборов, ваш случай индивидуален, и определяться с ситуацией придется в компании с опытным автомехаником.
Рис. 7.53. Схема соединений комбинации приборов: 1 – вольтметр; 2 – контрольная лампа аварийного давления масла; 3 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 4 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 5 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 6 – сигнальная лампа включения габаритного света; 7 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 8 – контрольная лампа резерва топлива; 9 – указатель уровня топлива; 10 – эконометр; 11 – лампа освещения приборов; 12 – тахометр; 13 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Рис. 9.16. Комбинация приборов 51.3801: 1 – указатель температуры (работает с датчиком ТМ106); 2 – тахометр; 3 – указатель поворота левый; 4 – указатель поворота правый; 5 – спидометр (работает с датчиком РЮИБ 402139-02); 6 – сигнализатор резерва топлива; 7 – указатель уровня топлива (работает с датчиком 72.3827); 8 – сигнализатор включения главного включателя света; 9 – сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (резерв); 10 – сигнализатор аварийного давления масла; 11 – сигнализатор тормозной системы; 12 – сигнализатор разрядки аккумуляторной батареи; 13 – сигнализатор исправности ЭСУД (резерв); 14 – рукоятка сброса суточного пробега; 15 – сигнализатор уровня тормозной жидкости (резерв); 16 – сигнализатор включения аварийной сигнализации; 17 – сигнализатор включения дальнего света фар
С 2002 года на автомобили Иж-2126 наряду с комбинацией приборов 21.3801 (см. рис. 7.53) начали применять комбинацию приборов 51.3801 (рис. 9.16).
Основное отличие комбинации приборов 51.3801 заключается в том, что работа спидометра осуществляется не от гибкого троса, а от электрического сигнала, поступающего от датчика скорости РЮИБ.402139.001, установленного на коробке передач вместо троса спидометра.
Комбинация приборов связана проводами с датчиком температуры охлаждающей жидкости ТМ 106-10 или 2472.3828, датчиком давления масла ММ111Д и датчиком уровня топлива 72.3827.
Рис. 9.17. Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801
Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801 показана на рис. 9.17. Наименования входящих в нее элементов приведены в табл. 9.1. В табл. 9.2 указаны адреса контактов разъемов Х1 и Х2.
Контрольные данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости приведены в табл. 9.3.
Принцип действия электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов от датчика скорости. Спидометр проверяют путем его сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20±5) °С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км/ч должна быть в пределах от –1 до +6 км/ч, при скорости 100 км/ч – в пределах от –1 до +8,5 км/ч, при 140 км/ч – в пределах от –1 до +11,5 км/ч.
Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.
Тахометр проверяют на стенде, имитирующем систему зажигания двигателя. При напряжении 14 В вращают вал распределителя зажигания стенда с такой частотой, чтобы стрелка тахометра останавливалась на основных делениях шкалы тахометра. При этом замеряемая частота вращения валика распределителя может отличаться от показаний на шкале тахометра в пределах от – 125 до +35 мин -1 .
Вольтметр проверяют путем подачи напряжения от регулируемого внешнего источника питания. При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Если напряжение находится в пределах от (11,3±0,35) В до (16±0,35) В, светодиод не должен гореть. При напряжении свыше (16±0,35) В светодиод должен гореть. Временная задержка показаний вольтметра составляет примерно 5 секунд.
Указатель уровня топлива проверяется совместно с датчиком, установленным в топливном баке.
Сопротивление датчика 285–335 Ом соответствует 0 на указателе уровня топлива. При сопротивлении 285–335 Ом стрелка указателя должна находиться посередине шкалы (1/2 бака), при сопротивлении датчика 7–25 Ом – в конце шкалы (полный бак).
Добрый дееь всем. Выручайте. Купил себе фабулу 2006 года. Стоит приборка от 14. Проблема заключается в том что когда включаешь зажигание все стрелки поднимаются т.е. как бы работают. Но когда заводишь все стрелки падают и все лампочки и цифры работают нормально. Только стрелки. Тест делал удерживая кнопку сброса все норм. Выручайте
Комментарии 12
специально для тебя с инета слизал
Если на автомобиле с пироборной панелью ВАЗ-2114 на щитке приборов не работает ни один из установленных на нём указателей (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости), то первое, что придётся сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке. Если он сгорел, то прежде, чем его заменить, нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе у вновь поставленного нового предохранителя будет та же участь, что и у предыдущего. Наиболее часто, предохранители горят, в результате короткого замыкания.
Если даже предохранитель цел, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, а электрическая цепь в этом месте, прерывается. Убедившись в целостности предохранителя, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки. Оно закреплено на шпильке «вниз головой». В колодке, куда вставляется это реле, при помощи перемычки можно попытаться замкнуть силовые провода. Если при этом щиток приборов оживёт, то реле зажигания придётся заменить.
При исправности реле зажигания, вероятных причин не рабочего состояния щитка приборов, остаётся только две: замок зажигания и монтажный блок. До установки на автомобиле ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, подгорали довольно таки часто, и их приходилось зачищать, отсоединяя контактную группу от самого замка. После внесения изменений, в принцип подачи напряжения на замок зажигания, его контакты стали подгорать очень редко, но вероятность этого явления, все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут перегорать дорожки, для того чтобы это увидеть монтажный блок придётся снять с автомобиля.
Кроме выше перечисленных причин, которые могут привести к отказу в работе щитка приборов, необходимо ещё и проверять надёжность крепления массового провода.
Отличительные особенности электрооборудования
Применяемая схема проводки на ИЖ Планета 3 была традиционной, а основные параметры электрооборудования представлены ниже в таблице.
| Система зажигания | Батарейная, ЗМТР-10 |
| Напряжение сети | 6 вольт |
| Источник электроэнергии | Генератор Г-35М7 (позже заменен на модифицированный Г-36М8), 45 Вт |
| Катушка зажигания | ИЖ 56 |
| Реле-регулятор напряжения | ИЖ РР-1 |
| Электропроводка ИЖ Планета 3 | Однопроводная, с выводом «-» на массу |
Цветная оригинальная схема (кликабельная)
Световые приборы
На мотоцикле ИЖ Планета 3 устанавливались следующие приборы освещения:
- Левые и правые указатели поворотов с лампами А6-6;
- Переключатель указателей поворотов П201;
- Реле-прерыватель поворотов РС-419;
- Лампы стоп-сигнала А6-15;
- Лампы габаритных огней А6-2;
Внешний вид приборов и органов управления
- Переключатель режимов света с кнопкой звукового сигнала П200;
- Датчик положения трансмиссии (нейтрали) с контрольной лампой А6 0,25;
- Лампа головного света А6-32+32;
- Контрольная лампа А6 0,25работы генератора;
- Лампа габаритного огня А6-2 (переднего);
- Лампа подсветки шкалы спидометра А6-1;
Лампа головного света и указатели поворотов
Внимание! Для любителей «оригинала» и достоверности на фото ниже представлена «родная» черно-белая схема электропроводки ИЖ Планета 3 с расшифровкой всех элементов.
Для ценителей «антиквариата» — оригинальная схема из инструкции по эксплуатации
Световые приборы для моделей с коляской
К уже имеющемуся перечню добавляется:
- Лампа стоп-сигнала коляски А6-15;
- Лампа габарита коляски А6-2;
- Правый указатель поворота коляски А6-6;
- Передний габаритный огонь коляски А6-2.
Вариант с коляской
Обратите внимание! Штатная проводка ИЖ Планета 3 предусматривала отсоединение коляски для эксплуатации мотоцикла без нее в двухколесном варианте. При этом, соединительные клеммы требовали аккуратности.
На представленном видео вы можете посмотреть ремонт старого мотоцикла, который получил новую жизнь в умелых руках. По уверениям автора видеосюжета, полное восстановление обошлось ему в эквиваленте 130 долларов США. Причем, большую часть работы он проделал своими руками.
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )