Последствия неправильной установки головки блока цилиндров, условия затяжки болтов, общие правила выполнения работ, нюансы, распространенные ошибки, порядок работа на ВАЗ 2112 16 клапанов, 2110, 2109,
Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?
Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.
Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107
Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107
Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.
Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.
Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях
В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.
Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107
Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.
В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.
| Этап затягивания | Номинальный момент, Н·м (кгс/м) | Минимальный, Н·м (кгс/м) | Максимальный, Н·м (кгс/м) |
|---|---|---|---|
| Предварительный | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| Окончательный | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,79) | 118,38 (12,08) |
Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом. Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.
Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант
На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:
- Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
- Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
- Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
- Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
- Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.
Инструменты
Что нам понадобится для замены? В ходе работ нам нужны следующие инструменты:
- Ключ на 10.
- Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
- Вороток-трещотка.
- Удлинители.
- Динамометрический ключ.
- Емкость для слива охлаждающей жидкости.
- Отвертки.
Головка блока цилиндров
По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 — монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.
Головка является корпусом для механизма газораспределения
Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107
ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие — форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых — овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.
Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107
Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:
- распределительного вала в сборе с «постелью»;
- рычагов;
- клапанов;
- клапанных сёдел;
- направляющих втулок;
- маслоотражательных колпачков;
- пружин;
- «тарелок»;
- «сухарей»;
- стопорных колец;
- регулировочных болтов со втулками и др.
Клапанный механизм является частью ГБЦ
Сливаем тосол правильно
На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров производится относительно быстро. Однако большую часть операции займет слив старого тосола. Дело в том, что на «классике» нет привычного всем краника для слива. Здесь имеется своя «пробка». Как произвести данную процедуру правильно? Итак, нам нужна емкость и метр резинового шланга диметром не меньше 1 сантиметра. Одним концом его подводим к сливной пробке. Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так тосол перельется в нашу емкость. Нужно быть аккуратным, дабы не разлить тосол на руки.
Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие
На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.
На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.
Болт ГБЦ старого образца
Торсионный болт ГБЦ нового образца
Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.
В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.
Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.
Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.
Нюансы замены прокладки
На некоторых ресурсах советуют изучить прокладку, чтобы узнать, какие именно повреждения на ней образовались. Это, на самом деле, лишь трата времени, ведь указанный элемент не ремонтируется. Просто выбросьте старую и поставьте новую.
На последнем моменте необходимо остановиться. Удалив старый уплотняющий элемент, хорошенько очистите располагающуюся под ним поверхность. При нужде обработайте тонкой шкуркой – только на идеальное ровное основание есть смысл устанавливать приобретенную прокладку. Малейшая выпуклость, даже при правильной затяжке, спровоцирует течь.
Читайте также:Как произвести замену тормозных колодок на ВАЗ-2107
До возврата на место головки убедитесь, что все клапаны вашего автомобиля ВАЗ исправны. Особе внимание уделите сальникам – изношенные лучше сразу заменить. Если на машине используется прокладка нового образца, то ее монтируют на герметик – нанесите его по периметру с обеих сторон.
Как открутить болт и гайку шкива коленвала
Чтобы быстро демонтировать шкив коленвала понадобятся: комплект инструментов автослесаря, «пенек», домкрат, торцевая головка с рычагом.
Ход работ:
- Производят демонтаж колеса.
- Устанавливают транспортное средство на подпорку — «пенек».
- Снимают щиток мотора, который служит барьером от грязи, далее вынимают воздушный фильтр и ремень генератора.
- На блоке сцепления открывают заглушку и фиксируют коленвал, при помощи монтировки стопорят зубья маховика.
- На болт надевают головку и приступают к откручиванию крепежа. Если не получается провернуть, рекомендуется постепенно увеличить длину рычага.
На видео подробно показано, как открутить болт шкива коленвала:
Перед проведением затяжки следует проверить размеры болтов, они должны соответствовать длине 135,5 мм. В противном варианте, особенно если отклонение в большую сторону, произвести тщательную затяжку не получится.
Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.
34.94%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
22.89%
Проголосовало: 83
Оцените полезность статьи, нам будет приятно
Что учесть при выборе нового изделия
Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.
Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.
Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.
Моменты затяжки резьбовых соединений на ваз 2107
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
||
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М1×1,25 |
68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
|
М12×1,25 |
33,3–41,16 (3,4–4,2) |
|
М12×1,25 |
95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров |
M8 |
36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна |
М9×1 |
43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10×1,25 |
60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана |
М12×1,25 |
43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана |
М18×1,5 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания |
М14×1,25 |
30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала |
М20×1,5 |
101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора |
M10x1,25 |
44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора |
M10x1,25 |
28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну |
M12x1,25 |
58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10×1,25 |
28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
M10x1,25 |
21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине |
M10x1,25 |
27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке |
M6 |
5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине |
М8 |
15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора |
М22×1,5 |
40,0–49,4 (4,08–5,04) |
|
CЦЕПЛЕНИЕ |
||
| Болт крепления сцепления |
М8 |
19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12×1,25 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
24,5–31,4 (2,5–3,2) |
|
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
||
| Выключатель света заднего хода |
М14×1,5 |
28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12×1,25 |
53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10×1,25 |
31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала |
М20×1 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12×1,25 |
79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
11,7–18,6 (1,2–1,9) |
|
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА |
||
| Гайка вилки переднего карданного вала |
М16×1,5 |
79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12×1,25 |
57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
27,4–34,3 (2,8–3,5) |
|
ЗАДНИЙ МОСТ |
||
| Болт крепления редуктора |
М8 |
35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10×1,25 |
43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни |
М10×1,25 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
см. Задний мост |
|
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10×1,25 |
41,6–51,4 (4,25–5.25) |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10×1,25 |
33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10×1,25 |
33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14×1,5 |
42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка |
М8 |
22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16×1,5 |
31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки |
М20×1,5 |
199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага |
М14×1,5 |
63,7–102,9 (6,5–10,5) |
|
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12×1,25 |
78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12×1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12×1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага |
М14×1,5 |
63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага |
М14×1,5 |
57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10×1,25 |
27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10×1,25 |
50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18×1,5 |
см. Передняя подвеска |
| Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10×1,25 |
29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14×1,5 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса |
М12×1,25 |
58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака |
М10×1,25 |
50,0–61,7 (5,1–6,3) |
|
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА |
||
| Гайки крепления амортизаторов |
М12×1,25 |
38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12×1,25 |
66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Замена прокладки и сборка
Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.
Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.
Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.
Снимаем головку
Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.
Видео «Замена прогоревшей прокладки на классических моделях Лады»
В этом видео опытный мастер во всех деталях и тонкостях наглядно покажет и подробно расскажет как необходимо правильно менять прокладку головки блока цилиндров на классических моделях Лады. На автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным и карбюраторным двигателем все работы проходят по такой же схеме.