Коробка ВАЗ 2101 — 4-ступенчатая механика Жигули | Otoba.ru

Автомобиль ВАЗ 2101 оснащен коробкой передач, отличающаяся продолжительностью работы. Благодаря ей, отмечается эффективное управление машиной. Коробка передач ВАЗ 2101 обеспечивает динамичный разгон. Следует отметить, что на ВАЗ 2106…

Конструктивные особенности

Схема КПП ВАЗ-2101 показывает, что весь узел состоит из трех валов, которые помещены в корпус КПП. Несмотря на большое количество составных частей, КПП является сравнительно компактной. Отметим, что схема эта не полная, поскольку на ней не видно ползунов, фиксаторов и вилок переключения. Они располагаются в картере с другой стороны КПП.

Первичный вал принимает крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы обеспечить возможность разъединения КПП с силовой установкой, это соединение осуществляется не напрямую, а через механизм сцепления. Для обеспечения соединения с ведомым диском механизма сцепления на перв. валу сделаны шлицы.

Закреплен первичный вал на 2-х подшипниках. Причем один из них (передний) расположен в коленвалу, и вал КПП вставляется в него своим концевиком. Другой размещен в передней части картера.

На втором конце перв. вала имеется шестеренка, и сам вал сделан с ней заодно. Шестеренка эта имеет постоянное сцепление с шестеренкой пром. вала. Для исключения вытекания масла, задний подшипник этого вала прикрыт сальником.

Передний конец втор. вала входит в первичный. Для исключения осевого смещения и соблюдения центровки их относительно друг друга, вторичный вал посажен на 3 подшипника. Передний – игольчатого типа, установлен в отверстии торца перв. вала, куда входит концевик втор. вала.

Второй подшипник – промежуточный, является шариковым и установлен он за шестеренкой 1-й ступени. Третий – тоже шариковый, располагается на задней части втор. вала в крышке картера.

Ниже этих валов располагается еще один – промежуточный. С ним на одном уровне находится механизм, обеспечивающий движение автомобиля назад.

Трансмиссия. Коробка передач и карданная передача

Коробка передач автомобиля «Жигули» во многом отличается от аналогичных узлов таких распространенных машин, как «Волга ГАЗ-21» или «Москвич-408». Синхронизаторы на всех передачах, рычаг переключения на полу, картер, отлитый из алюминиевого сплава, блок шестерен на подшипниках качения, самоподжимной сальник первичного вала, отсутствие в шестернях бронзовых втулок — вот ее конструктивные особенности. В целом это весьма компактный и надежный узел, отвечающий всем современным требованиям.
Коробка «Жигулей», как и у большинства автомобилей с классической компоновкой, — трехвальная, четырехступенчатая, трехходовая. Трехвальная схема выбрана потому, что позволяет сделать узел легче и компактнее (по сравнению с двухвальной), а кроме того, дает возможность высшую передачу в коробке выполнить прямой, то есть передавать крутящий момент непосредственно, без участия шестерен. Таким образом, работа на высшей передаче не сопровождается износом шестерен.
Как видите, даже общепринятые конструктивные решения, известные подчас более полувека, требуется всесторонне оценить, прежде чем внедрить на серийной модели, которая будет повторена в сотнях тысяч экземпляров. Синхронизаторы на всех передачах и рычаг переключения на полу, отказ от игольчатых подшипников промежуточного вала и широкое применение пружинных стопорных колец не прихоть одного человека, а результат кропотливых совместных усилий специалистов, конструкторов, технологов, металлургов, испытателей.

Шувалов ВАЗ-2101 8 1971-05-25 1.jpg

Устройство коробки передач
1 — картер сцепления;
2 — первичный вал;
3 — обойма и сальник;
4 — тарельчатая шайба;
5 — сапун;
6 — подшипник первичного вала;
7, 12 и 16 — подшипники вторичного вала;
8 — картер коробки передач;
9 — шестерня III передачи;
10 — шестерня II передачи;
11 — шестерня I передачи;
13 — упорная пластина;
14 — поводок переключения;
15 — привод спидометра;
17 — сальник;
18 — фланец упругой муфты;
19 — кольцо;
20 — гайка;
21 — грязеотражатель;
22 — задняя крышка;
23 — вторичный вал;
24 — шестерни заднего хода;
25 и 31 — подшипники промежуточного вала;
26 — блок шестерен;
27 — сливная пробка;
28 — синхронизатор 1 и II передач;
29 — синхронизатор Ш и IV передач;
30 — поддон;
32 — болт;
33 — распорная втулка;
34 — рычаг переключения передач;
35 — упругие втулки;
36 — болт упругой муфты;
37 — упругая муфта;
38 — установочная втулка;
39 — скользящий фланец;
40 — передний карданный вал;
41 — подшипник;
42 — промежуточная опора;
43 — вилка кардана;
44 — карданный шарнир;
45 — задний карданный вал.

Картер коробки передач прикреплен восемью шпильками к картеру 1 сцепления. К заднему торцу коробки привернута алюминиевая крышка 22, где размещаются шестерни 24 заднего хода, привод 15 спидометра и привод переключения передач.

Самые распространенные неисправности КПП 2101

Потеря упругости опор кпп, повреждение шлицов, ослабление пружин в механизме, деформация вилок и самого рычага — все это причины самопроизвольного выключения передачи на ходу.

Потеря упругости опор кпп, повреждение шлицов, ослабление пружин в механизме, деформация вилок и самого рычага — все это причины самопроизвольного выключения передачи на ходу.

Нередки утечки трансмиссионной жидкости в результате потери герметичности сальников первичного и вторичного валов или иных уплотняющих прокладок.

Выход из строя подшипников и выработка на шестернях даст о себе знать резким повышением уровня шума во время движения.

Износ синхронизаторов дает о себе знать неприятным звуком во время включения некоторых передач.

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

Снятие вилки картера сцепления совместно с чехлом который установлен на ней

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

Стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к картеру коробки

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Отсоединение и дальнейшее снятие картера сцепления

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

Снятие прокладки картера и пружинной шайбы которая указана стрелкой

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

Болты которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

Снятие уплотнительной прокладки нижней крышки картера коробки

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

Стрелкой указаны гайки крепления подушки задней подвески

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

Отворачивание гайки которая крепит привод троса спидометра к задней крышки коробки

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

Выворачивание выключателя фонаря заднего хода

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

Стрелкой указан болт крепящий вилку переключения третей и четвёртой передачи

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

Включение первой передачи за счёт перемещения кулисы в нужное место

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Включение ещё одной передачи при помощи отвёртки

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

Снятие стопорного кольца при помощи специального съёмника

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

Расконтривание стопорной пластины гайки крепления фланца

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

Ослабление гайки крепления центрирующего кольца эластичной муфты

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

Спрессовывание при помощи съёмника, кольца эластичной муфты

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

Снятие уплотнителя центрирующего кольца

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

Отворачивание гайки крепления фланца муфты

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

Снятие стопорной шайбы эластичной муфты

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

Снятие самого фланца эластичной муфты, при помощи специального съёмника

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

Сдвигание манжеты на верх, для доступа к нижним трём гайкам

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Отворачивание трёх гаек крепления кулисы

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

Снятие прокладки фланца кулисы

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Отворачивание гаек крепления кронштейна приёмной трубы глушителя

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

Закладной болт кронштейна приёмной трубы глушителя

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Гайки крепления задней крышки картера коробки

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

Верхняя гайки крепящая крышку картера коробки

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

Отворачивание внутренней гайки крепления задней крышки картера

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

Выворачивание верхней гайки крепления задней крышки

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Отсоединение задней крышки от картера коробки

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

Включение ручным способом второй передачи

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

Снятие сперва внутреннего кольца с вала, а затем снятие ведущей шестерни привода спидометра

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Болты крепления крышки фиксаторов коробки

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

Снятие прокладки находящейся под фиксаторной крышкой

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

Извлечение самих пружин фиксаторов

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

Снятие фиксатора ведущей шестерни привода спидометра и после чего снятие маслоотражательной шайбы которая указанна стрелкой

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

Выворачивание болта крепления блока шестерён пятой передачи

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

Отворачивание болта крепления вилки включения пятой передачи

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

Извлечение штока включения 5-той передачи

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Снятие блока шестерён

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

Вилка включения пятой передачи и заднего хода

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Снятие втулки шестерни вторичного вала

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

Совместное снятие шестерён, зубчатого венца, блокирующего кольца и муфты

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

Снятие ступицы муфты синхронизатора

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

Извлечение и дальнейшее снятие шестерни заднего хода со вторичного вала

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

Выбивание из внутренней части заднего подшипника промежуточного вала

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

Снятие дистанционной втулки, наружного и внутреннего кольца заднего подшипника

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

Снятие стопорного кольца переднего подшипника

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Выворачивание болта крепления подшипника промежуточного вала

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

Снятие болта крепления переднего подшипника

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

Снятие наружного кольца подшипника, а после чего снятие шестерни вала

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Снятие заднего внутреннего кольца подшипника

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

Переворачивание коробки и дальнейшее снятие блокировочных сухарей

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Выдвигание штока включения третей и четвёртой передачи

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

Извлечение промежуточного блокировочного сухаря

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

Слева - сухарь штока включения первой и второй передачи. Справа - сухарь штока включения третей и четвёртой передачи.

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

Полное извлечение штока включения третей и четвёртой передачи

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

Снятие вилки включения третей и четвёртой передачи

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

Отворачивание болта крепящего вилку включения первой и второй передачи

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

Извлечение штока из картера коробки

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

Переворачивание коробки и дальнейшее снятие блокировочных сухарей с неё

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

Снятие вилки включения первой и второй передачи

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

Извлечение первичного вала из коробки

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

Извлечение из первичного вала игольчатого подшипника

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

Выворачивание трёх основных винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

Выведение стопорной пластины из паза который присутствует на оси промежуточной шестерёнки

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

Снятие оси промежуточной шестерёнки

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

Снятие стопорного кольца при помощи съёмника

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

Поддевание и дальнейшее снятие шпонки паза вторичного вала

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

Снятие промежуточного подшипника вала

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Выбивание при помощи отвёртки или бородки заднего подшипника вала

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

Снятие сальника заднего подшипника вала

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Установленный блок шестерён в тиски и снятие с него подшипника пятой передачи

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Еще чертежи и проекты по этой теме:

1862540-vms-Zaglushki-GBTS.jpg

Рейтинг: 40

Софт: SolidWorks 2018 sp5

Состав: 3d модель, чертеж

00 0

Заглушки ГБЦ для ДВС ВАЗ 2101-21214

Фрагмент

Рейтинг: 100

Софт: КОМПАС-3D 18.1

Состав: Передняя часть ДВС ВАЗ 2101 (ВО), Шатун (ВО), ПЗ

00 0

Расчет передней части ДВС автомобиля ВАЗ-2101

рекуперативный

Рейтинг: 60

Софт: КОМПАС-3D 18.1.35

Состав: Пояснительная записка (ПЗ), Схема гидравлическая принципиальная (Г3), Схема гидравлическая принципиальная (Г3), Плакат (П), Плакат (П), Плакат (П),

00 1

Анализ систем рекуперативного привода транспортного средства

1556245-vms-Transmissiya-SB.jpg

Рейтинг: 100

Софт: КОМПАС-3D 15

Состав: Трансмиссия буровой установки БУ 2000 125 ЭБМ (СБ), спецификация

00 0

Сборочный чертеж «Трансмиссия буровой установки БУ 2000 125 ЭБМ»

1521540-vms-Snimok1.png

Рейтинг: 40

Софт: SolidWorks 17

Состав: 3D Сборка

07 10

Подрамник ВАЗ 2101-07

Валы и подшипники

Крутящий момент от двигателя через сцепление передается на первичный вал 2. Он вращается в шариковом 6 и игольчатом подшипниках (последний размещается в ступице маховика). Чтобы в картер сцепления не попадало масло из коробки передач, между ними установлен самоподжимной сальник в обойме 3. Подшипник 6 фиксируется от осевых перемещений тарельчатой шайбой 4, зажатой между картерами сцепления 1 и коробки передач 8.
Вторичный вал 23 с надетыми на него шестернями и синхронизаторами опирается на три подшипника — 7, 12 и 16. Поскольку все шестерни коробки (кроме передачи заднего хода) косозубые, под действием возникающих при их работе осевых усилий вал может перемещаться. Чтобы этого не происходило, средний шариковый подшипник 12 «заперт» стопорным кольцом и упорной пластиной 13, привернутой винтами к заднему торцу картера 8.
Промежуточный вал 26 сделан в виде блока шестерен и вращается в роликовом 25 и радиально-упорном шариковом31 подшипниках. Последний служит для восприятия осевых усилий и фиксируется в картере 8 также пружинным кольцом.

Цена бу мкпп ВАЗ 2101 на вторичном рынке

В связи со снятием с производства, купить эту коробку новой уже не получится. Однако в интернете имеется масса предложений на абсолютно любой кошелек. Стоимость варьируется от 1000 рублей за кпп на запчасти и до 10 000 рублей за хороший экземпляр в рабочем состоянии и вполне умеренным пробегом.

КПП ВАЗ 2101

б у коробка ваз 2101

5 000 рублей

Состояние: Б У
Оригинальность: оригинал
Для моделей: ВАЗ 2101, 2102, 2103 и другие

* Цена на данную КПП указана справочно

Обкатка и испытание коробки передач

Установите коробку передач на стенд, залейте в корпус 25 л трансмиссионного тракторного масла (см. инструкцию по эксплуатации). Обкатку производите без нагрузки по две минуты на каждой передаче, начиная с низшей. Частота вращения верхнего вала коробки передач должна быть 500…800 мин-1.

В процессе обкатки проверьте переключения муфт на всех передачах переднего и заднего хода. Переключение должно происходить свободно, без заеданий. При обкатке допускается незначительный шум шестерен. Отдельные удары, стуки и дробные перекаты с повышенным шумом не допускаются. Температура в коробке передач после обкатки не должна превышать температуры окружающего воздуха более чем на 50 °С, Течь масла при обкатке через уплотнения не допускается.

После обкатки снимите коробку передач со стенда, слейте масло и установите на деревянный настил. Закройте подшипники коробки пергаментной бумагой и забейте деревянные пробки в отверстия подвода и отвода смазки к нижнему валу и масляному насосу. Промойте сетку маслоприемника.

Допускается испытывать коробку передач во время испытания силовой передачи трактора. При обкатке на тракторе проверяйте работу механизма блокировки переключения передач. Коробка передач подвергается обкатке на всех передачах переднего и заднего хода.

Перемещение валиков с вилками должно быть легким, без заеданий и с четкой фиксацией нейтрального ц рабочих положений. Поворот рычагов валцков фиксаторов должен, быть свободным, без заеданий при нейтральном положении рычага переключения передач и в положениях, соответствующих полному включению какой-либо передачи.

Проверьте, есть ли давление в системе смазки трансмиссии при вращении верхнего вала коробки передач. При отсутствии давления в системе смазки на щитке приборов загорается лампочка рубинового цвета. Эксплуатация трактора при отсутствии давления в системе смазки не допускается.

Механизм переключения

Муфты синхронизаторов и паразитная шестеренка передвигаются при помощи вилок, жестко соединенных с тремя штоками, расположенными справа (по ходу машины) от валов коробки. Эти штоки, лежащие в горизонтальной плоскости, скользят s отверстиях, сделанных в передней и задней стенках картера коробки. Задние части штоков оканчиваются головками с пазами. В эти пазы входит наконечник поводка переключения 14, который качается в шаровой опоре и соединен с рычагом переключения. Избирание передачи (селекция) происходит при его поперечном перемещении, а включение — при продольном, когда вошедший в паз штока наконечник рычага толкает шток и связанные с ним вилку и ступицу синхронизатора вперед или назад. По числу штоков, а следовательно, и ходов рычага эта коробка и называется трехходовой. Для гашения вибраций рычаг 34 переключения передач соединен с поводком 14 не жестко, а посредством упругих втулок, поглощающих колебания.

Уход за коробкой передач

В процессе эксплуатации следует периодически [проверять затяжку резьбовых соединений крепления коробки, ее крышек, привода спидометра. Через каждые 10 000 километров пробега следует проверять уровень смазки (не должен доходить до края наливного отверстия на лравой стенке коробки), а через 30 000 километров заменять масло (применяя только рекомендованное заводом ТАд-17).

Шувалов ВАЗ-2101 8 1971-05-25 3.jpg

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...