КПП ВАЗ 2106: устройство, разборка и ремонт коробки передач

КПП ВАЗ 2106, ее виды и устройство. Частые неисправности коробки передач и способы их устранения. Как поменять узел своими руками: инструкция.

КПП ВАЗ 2106: общие сведения

Коробка передач в автомобиле предназначена для изменения значения крутящего момента, передающегося к колёсам машины от коленчатого вала силового агрегата (в нашем случае через карданный вал). Это нужно для обеспечения оптимальной нагрузки на силовой агрегат при движении машины в различных режимах. Автомобили ВАЗ 2106, в зависимости от модификации и года выпуска, комплектовались четырёх- и пятиступенчатыми КПП механического типа. Переключение скоростей в таких устройствах осуществляется водителем в ручном режиме при помощи специально предусмотренного рычага.

Устройство

Первые «шестёрки» сходили с конвейера с четырехступенчатыми КПП. Они имели четыре передние скорости и одну заднюю. С1987 года ВАЗ 2106 начали комплектовать пятиступенчатыми коробками, с добавленной пятой передней скоростью. Она позволила почти полностью «разгрузить» двигатель машины во время дальних скоростных поездок. Пятиступенчатая КПП была сконструирована на основе четырехступенчатой. Обе эти коробки взаимозаменяемы, а их конструкции во многом похожи.

Четырехскоростная КПП «шестёрки» состоит из:

• картера с крышками;
• первичного, промежуточного и вторичного валов;
• устройства переключения ступеней.
  

  Пятиступенчатые КПП ВАЗ 2106 имеют практически такую конструкцию, как и четырехступенчатые

Первичный вал КПП установлен на двух подшипниковых опорах. Один из них (передний) вмонтирован в гнездо на торце коленвала. Задний подшипник находится в стенке картера КПП. Оба подшипника имеют шариковую конструкцию.

Вращение вторичного вала обеспечивается тремя подшипниками. Передний имеет игольчатую конструкцию. Он впрессован в расточку на первом вале. Средняя и задняя подшипниковые опоры установлены в специальном гнезде картера и посадочном отверстии задней крышки соответственно. Они имеют шариковую конструкцию.

На вторичном вале размещены шестерни трёх первых ступеней. Все они зацеплены с шестернями на вале промежуточном. Фронтальная часть вала оснащена специальными шлицами, служащими для крепления муфты синхронизатора третьей и четвёртой скоростей. Также здесь же установлены шестерни заднего хода и привода спидометра. Промежуточный вал также закреплён на двух подшипниках: переднем (шариковом) и заднем (роликовом).

Синхронизаторы ступеней имеют однотипную конструкцию, состоящую из ступицы, муфты, пружин и колец блокировки. Переключение скоростей производится посредством механического привода, который состоит из штоков с вилками, входящими в зацепление с подвижными (скользящими) муфтами.

Рычаг переключения имеет двусоставную конструкцию. Его верхняя и нижняя части соединены при помощи разборного демпфирующего устройства. Это необходимо для того, чтобы упростить демонтаж коробки.

Устройство пятиступенчатой КПП аналогично, за исключением некоторых изменений в задней крышке и конструкции промежуточного вала.

Читайте обзор модели ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/gabarityi-vaz-2106.html

Основные технические характеристики КПП ВАЗ 2106

Главным параметром, определяющим работу КПП, является передаточное число. Этим числом принято считать отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. Ниже в таблице представлены передаточные числа КПП различных модификаций ВАЗ 2106.

Таблица: передаточные числа КПП ВАЗ 2106

Какую КПП поставить

Некоторые владельцы «шестёрок» с четырехскоростными КПП пытаются усовершенствовать свои автомобили, устанавливая на них пятиступенчатые коробки. Такое решение позволяет совершать дальние поездки без особых нагрузок на двигатель и со значительной экономией горючего. Как видно из приведённой выше таблицы, передаточное число пятой передачи штатной КПП ВАЗ 21065 составляет всего 0,82. Это значит, что двигатель практически не «напрягается» при движении на пятой скорости. К тому же если двигаться не более 110 км/ч, то исправный силовой агрегат в такой ситуации будет потреблять не более 6–7 литров топлива.

КПП с другой модели ВАЗ

Сегодня в продаже можно найти новые КПП от ВАЗ 2107 (каталожный номер 2107–1700010) и ВАЗ 21074 (каталожный номер 21074–1700005). Они имеют характеристики, аналогичные с ВАЗ 21065. Такие коробки передач без проблем устанавливаются на любую «шестёрку».

КПП с иномарки

Среди всех иномарок есть лишь одна, КПП с которой без переделок можно установить на ВАЗ 2106. Это «старший брат» классического ВАЗа — Фиат «Полонез», который даже внешне напоминает нашу «шестёрку». Выпускался этот автомобиль не в Италии, а в Польше.

Также на ВАЗ 2106 подойдёт коробка от «Полонеза-Каро». Это скоростная версия обычного «Полонеза». Ниже в таблице вы найдёте передаточные числа КПП этих автомобилей.

Таблица: передаточные числа КПП автомобилей Фиат «Полонез» и «Полонез-Каро»

Единственное, что нужно будет переделать при установке КПП от этих машин — это расширить отверстие под рычаг переключения передач. В Фиатах он больше в диаметре и имеет не круглое, а квадратное сечение.

КПП ВАЗ 2106 и их устройство

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная  на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при  включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Вернуться к оглавлению

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

                                         Коробки передач (КПП) на ВАЗ 2106 и 2107

На нашем сайте Korobka.Pro Вы можете купить по выгодным ценам коробки передач (КПП) на автомобили ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Конструктивно коробка передач для Классики мало чем отличается от своего прорадителя КПП от ФИАТ 124. Конструкция узла оказалась очень удачной.При бережной эксплуатации ресурс коробки сопоставим со сроком службы автомобиля. Изначально вся Классика выпускалась с 4-х ступенчатой коробкой передач ВАЗ 2105. А с 1977 года для модели ВАЗ 2103 была сконструирована 5-ти ступенчатая коробка передач ВАЗ 21074.На протяжении 40 лет АвтоВАЗ выпускал 3 комплектации 5-ти спупенчатой трансмиссии с первичными валами, имеющих 17 зубьев, 18, 19 зубьев.Все это было нужно для того ,чтобы обеспечить достаточную эластичность маломощных двигателей объемом 1,2  и 1,3 литра. С появлением двигателей ВАЗ 2103, 2105 и 2106 объемами 1,5 и 1,6 литров, АвтоВАЗ остановился на единственной комплектации КПП ВАЗ 21074 с первичным валом, имеющим 18 зубьев.Так что вся Классика, которая ездит по дорогам России, укомплектована коробками передач ВАЗ 21074.

Уточнить цены и наличие коробок передач, а также купить КПП для ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 можно по единому телефону 8 (800) 500-96-63.

Допустимые размеры изнашиваемых деталей коробки передач

Сопрягаемые детали	Размеры сопрягаемых деталей	Допустимый зазорв сопряжении, мм
Отверстие	Вал
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника	25,328+0,021	+2 (3-0,006)	Предельные размеры: 25,40 – отверстие; 19,25 – вал
Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал		38-0,030	0,05
Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал		43,5-0,025	0,15
Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни		43,5-0,025	0,15
Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал		30,05-0,016	0,016
Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал	29,95+0,030	29,95-0,021	0,051
Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни			0,15

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем2.2 Диагностика неисправностей сцепления2.3 агностика неисправностей коробки передач2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы2.5 Диагностика неисправностей кузова2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения3.2 Система смазки3.3 Замена масла3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра4.2 Замена топливного насоса4.3 Ремонт топливного насоса4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор5.1 Очистка топливного фильтра5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода5.3. Регулировка карбюратора5.4 Замена карбюратора5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя6.1 Замена охлаждающей жидкости6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости6.3. Замена термостата6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления8.2 Регулировка привода8.3 Замена главного цилиндра сцепления8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач9.2 Замена выключателя света заднего хода9.3 Замена манжеты вторичного вала9.4 Замена коробки передач9.5 Ремонт коробки передач9.6 Замена привода спидометра9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача10.1. Техническое обслуживание10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост11.1 Проверка исправности заднего моста11.2 Замена масла11.3 Замена полуоси и ее манжеты11.4 Снятие и установка заднего моста11.5 Замена манжеты ведущей шестерни11.6 Замена редуктора11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска12.1. Техническое обслуживание12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора12.4 Замена шаровых опор12.5 Замена амортизаторов12.6 Замена пружин12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле12.9 Замена нижних рычагов12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска13.1 Проверка технического состояния13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление14.1 Доливка масла14.2 Проверка состояния рулевого управления14.3 Регулировка зацепления редуктора14.4 Замена рулевых тяг14.5 Замена и ремонт маятникового рычага14.6 Снятие и установка рулевого колеса14.7 Снятие и установка рулевого вала14.8 Снятие и установка рулевого механизма14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система15.1 Проверка состояния гидропривода15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов15.3 Проверка работоспособности регулятора давления15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы15.5 Замена тормозных колодок передних колес15.6 Замена тормозных колодок задних колес15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения16.1. Проверка электрических цепей16.2 Блоки предохранителей16.3 Замена предохранителей16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей16.5. Замена реле16.6 Замена выключателя зажигания16.7 Замена контактной части выключателя зажигания16.8 Аккумуляторная батарея16.9. Генератор16.10. Стартер16.11. Система зажигания16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла16.14. Ремонт электродвигателя отопителя16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов17.1 Замена переднего бампера17.2 Замена решетки радиатора17.3 Замена замка капота17.4 Замена капота17.5 Замена ветрового стекла17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида17.7 Замена солнцезащитного козырька17.8 Замена накладки потолка17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции18.1 Замена электровентилятора отопителя18.2 Замена радиатора отопителя18.3 Замена кожуха радиатора18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля19.1 Мойка автомобиля19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг.20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений20.5 Основные данные для регулировок и контроля20.6 Характеристики свечей зажигания20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости20.8 Лампы, применяемые на автомобиле20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Схема КПП ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 трансмиссия имеет определенную схему устройства – посмотреть ее можно на картинке. Переключение скоростей идет в результате взаимодействия муфты с синхронизаторами. Авторычаги переключений, рабочие механизмы представлены вилками со штоками. По мере завершения переключений скоростей делают фиксацию пружинами и шарами – нужны для удержания штока. Дополнительно инженеры используют защиту от случайного включения пары скоростей сразу.

Важно! В КПП автомобиля ВАЗ 2106 есть отверстия с резьбой, пробками, уплотняющими резиновыми.

Эксплуатационные параметры деталей коробки передач подбирают с учетом особенностей трансмиссионного масла. Некачественная техжидкость негативно влияет на работу коробки передач.

Основные неисправности КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

• подтекание масла;
• шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
• нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
• усложнённое (тугое) переключение передач;
• отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
• самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

Подтекание масла

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

• повреждение манжет валов;
• износ самих валов;
• высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
• ослабление затяжки болтов картерных крышек;
• нарушение целостности уплотнителей;
• ослабление затяжки пробки для слива масла.

Шум при включении скоростей

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

• неполное выключение сцепления (хруст);
• недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
• износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
• деформация колец блокировки (хруст);
• износ подшипников (гул).

Звук, нехарактерный для работы КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

• низким уровнем смазки в коробке;
• повреждением шестерён;
• неисправностью подшипников.

Усложнённое включение передач

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

• деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
• затруднённый ход штоков вилок;
• усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
• заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

Отсутствие фиксации рычага

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

Выключение (выбивание) скоростей

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

• повреждена пружина синхронизатора;
• изношен венец синхронизатора;
• деформированы блокирующие кольца;
• повреждены гнёзда штоков.

Таблица: неисправности коробки передач ВАЗ 2106 и методы их устранения

Размеры КПП ВАЗ 2106

При выборе ремкомплекта КПП ВАЗ 2106 у автомобилиста возникает вопрос насчет размеров коробки передач. Стандартные габариты – 20 на 40 см без колокола и 1 м на 40 см с ним.

Ремонт КПП ВАЗ 2106

Процесс ремонта КПП «шестёрки» сводится к замене сломанных или изношенных элементов. Учитывая, что большинство даже самых мелких деталей коробки без проблем демонтируются, восстанавливать их нет смысла. Гораздо проще купить новую запчасть и установить её на место неисправной.

Но в любом случае, требующем ремонта коробки передач, её потребуется снимать с автомобиля и разбирать. На это может уйти целый день, а может и не один. Учтите это обязательно, если решитесь на самостоятельный ремонт КПП.

Как снять коробку передач

Для демонтажа КПП понадобится подъёмник, эстакада или смотровая яма. Желательно также присутствие помощника. Что касается инструментов, то обязательно будут нужны:

• молоток;
• зубило;
• пассатижи;
• ключи на 13 (2 шт);
• ключ на 10;
• ключ на 19;
• шестигранный ключ на 12;
• шлицевая отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• монтажная лопатка;
• упор для поддержания КПП при демонтаже (специальный штатив, прочное бревно и т. п.);
• ёмкость для сбора масла из КПП.

Порядок демонтажных работ:

1. Поднимаем машину на подъёмнике, или ставим на эстакаду, смотровую яму.
2. Забираемся под машину. Подставляем под сливную пробку КПП чистую ёмкость.
3. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку. Ждём, пока стечёт смазка.
4. Находим уравнитель троса ручного тормоза, снимаем с него пружину при помощи пассатижей.
   

   Пружину можно снять при помощи пассатижей

5. Ослабляем трос, открутив две гайки ключом на 13.
   

   Чтобы снять уравнитель, необходимо открутить две гайки

6. Снимаем уравнитель. Трос отводим в сторону.
7. На карданном вале и фланце шестерни основной передачи в месте их соединения при помощи молотка и зубила наносим метки. Это необходимо для того, чтобы при установке кардана не нарушить его центрирование. По этим меткам его нужно будет устанавливать.
   

   Метки необходимы для того, чтобы поставить кардан так, как он стоял до демонтажа

8. Откручиваем гайки, соединяющие фланцы ключом на 13 и рассоединяем их.
   

   Гайки откручиваются ключом на 13

9. Отгибаем усики фиксации уплотнительной обоймы тонкой шлицевой отвёрткой, сдвигаем её в сторону от эластичной муфты.
   

   Усики обоймы нужно отогнуть отверткой

10. Демонтируем кронштейн безопасности, откручивая гайки крепления его к кузову.
    

    Для снятия кронштейна нужно открутить гайки ключом на 13

11. Демонтируем поперечину промежуточной опоры, открутив гайки ключом на 13.
    

    Гайки опоры откручиваются ключом на 13

12. Сдвигаем переднюю часть кардана, выводя его из шлицов эластичной муфты.
    

    Чтобы вывести вал из муфты, его нужно сместить назад

13. Демонтируем карданный вал.
14. Переходим в салон. Используя шлицевую отвёртку, снимаем с рычага переключения скоростей защитный чехол, рассоединяем кольца по краю отверстия в ковролине.
    

    Фиксирующие кольца снимаются при помощи отвертки

15. Отвёрткой с крестовидной битой выкручиваем винты крепления крышки.
    

    Чтобы снять крышку, нужно открутить 4 самореза

16. Снимаем крышку.
17. Отсоединяем стопорную втулку тонкой шлицевой отвёрткой, слегка нажав на рычаг переключения.
    

    Втулка отсоединяется при помощи отвертки

18. Демонтируем рычаг.
19. Переходим к моторному отсеку. Отгибаем рым-шайбу, выравнивая её при помощи молотка и монтажной лопатки.
20. Используя ключ на 19, выкручиваем болт крепления коробки.
    

    Прежде чем выкрутить болт, нужно разогнуть его рым-шайбу

21. Выкручиваем два болта фиксации стартера при помощи ключа на 13.
22. Используя тот же ключ, откручиваем нижний болт фиксации стартера.
    

    Для отсоединения стартера, нужно открутить 3 болта ключом на 13

23. Спускаемся под машину. Откручиваем четыре болта, прижимающие крышку стартера сцепления.
    

    Для отсоединения крышки нужно открутить 4 болта

24. Пассатижами откручиваем гайку крепления троса спидометра.
25. Ставим упор для поддерживания коробки. Просим помощника контролировать положение КПП. Используя ключ на 19, откручиваем все болты крепления картера (3 шт).
    

    При откручивании остальных болтов крепления КПП, ее нужно зафиксировать

26. Откручиваем две гайки поперечины КПП.
    

    Для снятия поперечины нужно открутить две гайки

27. Сдвигая коробку назад, снимаем её с машины.

Разборка КПП ВАЗ 2106

Перед разборкой КПП рекомендуется очистить от грязи, пыли, потёков масла. Кроме этого, позаботьтесь, чтобы под рукой были следующие инструменты:

• две тонкие шлицевые отвёртки;
• ударная отвёртка;
• ключ на 13;
• ключ на 10;
• ключ на 22;
• съёмник для стопорных колец;
• тиски с верстаком.

Для разборки КПП, необходимо:

1. Используя две отвёртки, отодвинуть в стороны части распорной втулки, после чего снять её.
   

   Для снятия втулки нужно развести в стороны ее сектора

2. Демонтировать эластичную муфту вместе с фланцем.
   

   Для снятия муфты нужно открутить гайки ключом на 13

3. Демонтировать опору КПП, открутив гайки её крепления при помощи ключа на 13.
   

   Для отсоединения опоры нужно открутить две гайки ключом на 13

4. Открутить гайку на механизме привода спидометра, используя ключ на 10.
   

   Чтобы снять привод, нужно открутить гайку ключом на 10

5. Снять привод.
6. Выкрутить выключатель фары заднего хода при помощи ключа на 22. Снять его.
   

   Выключатель выкручивается ключом на 22

7. Ключом на 13 открутить стопор рычага переключения скоростей.
   

   Болт фиксатора выкручивается ключом на 13

8. Снять кронштейн, предварительно открутив ключом на 13 гайки.
   

   Кронштейн прикручен двумя болтами

9. Используя этот же ключ, открутить гайки на задней крышке. Отсоединить крышку, снять прокладку.
   

   Между картером и крышкой установлена уплотнительная прокладка

10. Снять задний подшипник.
    

    Подшипник легко снимается с вала

11. Демонтировать шестерню механизма спидометра.
    

    Шестерня фиксируется при помощи маленького стального шарика

12. Снять вилку и промежуточную шестерню задней скорости.
    

    Вилка закреплена при помощи гайки на 10

13. Отсоединить разделяющую втулку задней скорости.
14. Снять фиксирующее кольцо и шестерню.
    

    Шестерня закреплена стопорным кольцом

15. С использованием съёмника, извлечь фиксирующее кольцо на вторичном вале, снять ведомую шестерню.
    

    Для снятия шестерни необходимо снять стопорное кольцо

16. Открутить четыре винта удерживающей пластины подшипника. Если винты закисли, для этого может понадобиться ударная отвёртка. Демонтировать пластину, вынуть ось.
    

    Винты лучше откручивать ударной отверткой

17. Используя ключ на 10, отвернуть гайки на крышке (10 шт). Снять её, стараясь не порвать уплотнительную прокладку.
    

    Крышка крепится на 10 болтах

18. Отсоединить картер сцепления от КПП, отвернув гайки при помощи ключей на 13 и на 17.
    

    Для отсоединения картера сцепления понадобятся ключи на 13 и на 17

19. Используя ключ на 13, выкрутить болты крышки фиксаторов. Отсоединить крышку.
    

    Крышка крепится двумя болтами

20. Извлечь шток переключения задней скорости.
    

    Шток просто вынимается из картера

21. Используя ключ на 10, выкрутить болт, удерживающий вилку третьей и четвёртой скоростей.
    

    Болт откручивается ключом на 10

22. Извлечь шток и сухари его блокировки.
    

    Вместе со штоком нужно снять и блокировочные сухари

23. Вынуть из КПП шток первой и второй скоростей.
    

    Для снятия штока его нужно потянуть на себя

24. Выкрутить болт фиксации вилки третьей и четвёртой ступеней.
25. Нажимая на муфты и используя ключ на 19, выкрутить болт фиксирующий передний подшипник на промежуточном вале.
    

    Чтобы открутить болт, нужно включить сразу две передачи, нажав на муфты

26. Двумя тонкими отвёртками извлечь подшипник.
    

    Для извлечения подшипника его нужно поддеть отвертками

27. Отсоединить задний подшипник.
    

    Для снятия заднего подшипника, его нужно подтолкнуть изнутри

28. Снять промежуточный вал.
    

    Чтобы вынуть вал, его нужно приподнять с тыльной стороны

29. Извлечь вилки переключения скоростей.
    

    Вилки установлены на вторичном вале

30. Вынуть введущий вал с подшипником.
    

    Первичный вал снимается вместе с подшипником

31. Вынуть игольчатый подшипник.
    

    Подшипник установлен на вторичном вале

32. При помощи отвёртки отсоединить фиксирующую шпонку в тыльной части вторичного вала.
    

    Подшипник закреплен при помощи шпонки

33. Демонтировать задний подшипник.
    

    Подшипник вынимается из гнезда при помощи тонких отверток

34. Вытянуть вторичный вал.
35. Зажать его в тисках и отсоединить муфту синхронизатора, включающего третью и четвёртую передачи.
    

    Перед снятием муфты вал нужно установить вертикально, зажав в тисках

36. Извлечь фиксирующее кольцо съёмником.
37. Снять ступицу синхронизатора.
    

    Для демонтажа ступицы нужно снять стопорное кольцо

38. Снять следующее стопорное кольцо.
39. Отсоединить шестерню третьей передачи.
    

    Шестерня фиксируется при помощи стопорного кольца

40. Упереть шестерню первой скорости в открытые тиски и выбить из неё молотком вторичный вал.
    

    Шестерня сбивается с вала при помощи молотка и проставки из мягкого металла

41. После этого снять шестерню второй скорости, муфту, ступицу, а также втулку первой скорости.
42. Механизмы синхронизаторов первой, второй и четвёртой ступеней разобрать аналогично.
43. Разжать и снять фиксирующее кольцо на первичном вале.
    

    Подшипник зафиксирован стопорным кольцом

44. Упереть подшипник в тиски и выбить из него вал.
45. Демонтировать рычаг переключения скоростей, отсоединив возвратную пружину и выкрутив гайки крепления.
    

    Рычаг удерживается при помощи возвратной пружины

При обнаружении в процессе разборки КПП неисправных шестерён, синхронизаторов и вилок, их сразу следует заменить. Неисправными следует считать детали, имеющие видимые следы износа или повреждений.

Узнайте о ремонте вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/vakuumnyy-usilitel-tormozov-vaz-2106.html

Видео: разборка КПП ВАЗ 2106

Замена подшипников

Если при разборке коробки передач будет обнаружено, что какой-то из подшипников валов имеет люфт или видимые повреждения, его нужно будет обязательно заменить. Все подшипники в КПП ВАЗ 2106 имеют неразборную конструкцию, поэтому ни о каком ремонте или восстановлении здесь и речи быть не может.

В коробке передач наибольшей нагрузке подвергаются задние подшипниковые опоры первичного и вторичного валов. Именно они выходят из строя чаще других.

Замена подшипника первичного вала

Если КПП уже разобрана, и первичный вал в сборе с подшипником снят, просто сбейте его с вала при помощи молотка. Новый подшипник набейте таким же образом. Обычно, с этим не возникает никаких проблем.

Есть ещё один вариант замены подшипника без полной разборки коробки. Он подойдёт в том случае, когда вы точно уверены в неисправности заднего подшипника вала. Рассмотрим его более детально.

Порядок работ:

1. Снять КПП с автомобиля.
2. Выполнить п. п.1–18 предыдущей инструкции.
3. Снять наружное и внутреннее стопорные кольца.
   

   Подшипник зафиксирован внутренним и наружным стопорными кольцами

4. Потянуть вал на себя, выдвинув его из картера.
5. Вставить шлиц большой отвёртки в проточку подшипника и зафиксировать его максимально прочно в таком положении.
   

   Подшипник нужно зафиксировать, вставив в его проточку отвертку

6. Удерживая внешнюю обойму отвёрткой, наносить несильные удары по валу, пока подшипник не сойдёт с него.
7. Надеть новый подшипник на вал.
8. Подвинуть его до посадочного места.
9. При помощи молотка запрессовать подшипник, нанося несильные удары по его внутренней обойме.
   

   Чтобы установить новый подшипник, его нужно набить молотком, нанося несильные удары по внутренней обойме

10. Установить стопорные кольца.

Как выбрать подшипник первичного вала

Чтобы не ошибиться в выборе подшипника, важно знать его параметры. Нам нужен открытый шариковый подшипник радиального типа шестого класса точности. Отечественные предприятия выпускают такие детали под каталожными номерами 6–50706АУ и 6–180502К1УС9. Все изделия этого типа должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 520–211.

Таблица: основные характеристики подшипников 6–50706АУ и 6–180502К1УС9

Замена заднего подшипника вторичного вала

Подшипник вторичного вала можно снять и поставить только при разобранной КПП. Для этого необходимо выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–33 инструкции по разборке коробки передач. После демонтажа подшипника на его место устанавливается новый, после чего производится сборка КПП. Ни для его снятия, ни для установки никаких специальных инструментов не требуется, как не требуется и физическая сила.

Выбор подшипника вторичного вала

Как и в предыдущем случае, выбирая задний подшипник вторичного вала, важно не ошибиться с маркировкой и параметрами. В России такие детали выпускаются под артикулом 6–205 КУ. Это также шариковый подшипник радиального типа. Изготавливаются они по требованиям ГОСТ 8338–75.

Читайте также об устройстве рулевого редуктора: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/rulevoe-upravlenie/regulirovka-rulevoy-kolonki-vaz-2106.html

Таблица: основные характеристики подшипника 6–205 КУ

Замена сальников первичного и вторичного валов

Сальники (манжеты) в КПП служат для предотвращения вытекания смазки. Если масло вытекает из-под вала, в большинстве случаев виноват в этом сальник. И его нужно заменить. Для замены сальников первичного и вторичного валов потребуется снять КПП. Из инструментов понадобятся молоток, выколотка, пассатижи и цилиндрическая оправка диаметром, равным диаметру металлического корпуса манжеты.

Сальник вала запрессован в посадочное гнездо передней крышки картера коробки. Когда она будет отсоединена от картера, необходимо:

1. Упереть конец выколотки в металлический корпус сальника с наружной стороны крышки.
2. Нанести несколько ударов молотком по выколотке, перемещая её по окружности корпуса сальника.
   

   Старый сальник извлекается путём выбивания

3. С обратной стороны крышки подхватить манжету пассатижами и извлечь её из посадочного места.
   

   С обратной стороны крышки сальник подхватывается пассатижами

4. Установить новую манжету, смазав её пластичной смазкой.
5. Используя оправку и молоток, запрессовать её в гнездо крышки.

Чтобы произвести замену сальника вторичного вала, потребуются пассатижи с тонкими концами, молоток и оправка, соответствующая размеру манжеты.

Полная разборка КПП здесь не нужна. Достаточно снять эластичную муфту и сорвать со шлицов вала фланец, соединяющий его с карданом.

После этого следует:

1. Поддеть отвёрткой манжету за металлический корпус.
2. Извлечь манжету.
   

   Манжета без проблем извлекается отверткой

3. Смазать новый сальник пластичной смазкой.
4. Установить манжету в посадочное гнездо.
5. Запрессовать манжету при помощи молотка и оправки.
   

   Сальник запрессовывается при помощи оправки и молотка

Выбор сальников первичного и вторичного валов

Для правильного выбора сальников желательно знать их каталожные номера и размеры. Все они представлены в таблице.

Таблица: каталожные номера и размеры сальников

ДТП в России

Масло для КПП ВАЗ 2106

Слаженная работа элементов коробки передач зависит от качества омывающей их смазки, а также от её объёма. Масло в КПП ВАЗ 2106 необходимо менять через каждые 50 тыс. км пробега. По крайней мере, таковы требования завода-изготовителя. Но проверять уровень смазки нужно не реже одного раза в квартал.

Какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2106

В соответствии с требованиями завода, в КПП ВАЗ 2106 нужно заливать только трансмиссионное масло из групп GL-4 или GL-5 по классификации API. Что касается класса вязкости, то подойдут масла следующих классов по SAE:

• 80W-85;
• 80W-90;
• 85W-90.

Необходимый объем масла для четырехступенчатой КПП — 1,35 л, для пятискоростных — 1,6 л.

Проверка уровня масла в КПП

Чтобы узнать, какой уровень смазки в коробке, автомобиль необходимо загнать на горизонтальную эстакаду или смотровую яму. Двигатель при этом должен быть холодным. Уровень масла в КПП определяется путём выкручивания пробки маслоналивного отверстия. Откручивается она при помощи ключа на 17. Если из отверстия выливается масло — с уровнем все в порядке. В ином случае его необходимо долить. Но здесь есть один нюанс. Доливать масло можно только того класса и типа, которое уже залито в коробку. Если вы не знаете, какая смазка находится в КПП, её необходимо слить полностью, и только потом заливать новую.

Слив масла из КПП ВАЗ 2106

Чтобы слить смазку из коробки «шестёрки», машину нужно установить на эстакаде или яме. Двигатель при этом должен быть горячим. Так масло стечёт быстрее и в полном объёме.

Маслосливная пробка расположена в нижней крышке картера. Она откручивается ключом на 17. Прежде чем её открутить, необходимо подставить под отверстие ёмкость для сбора масла. Когда смазка стечёт, пробка закручивается обратно.

Как и чем залить масло в КПП ВАЗ 2106

Для заливания масла в КПП «шестёрки» потребуется специальный шприц или же тонкий шланг (должен заходить в маслоналивное отверстие) с воронкой. В первом случае смазка набирается из ёмкости в шприц, а потом выдавливается из него в наливное отверстие. Процесс продолжается до тех пор, пока смазка не потечёт из него. После этого маслоналивное отверстие закручивается.

При использовании шланга и воронки нужно вставить один его конец в отверстие, а другой поднять выше его хотя бы на полметра. Смазка заливается в воронку, вставленную в другой конец шланга. Когда масло начнёт вытекать из коробки, заливание следует прекратить, шланг вынуть, а пробку закрутить.

Какая коробка подойдет на ВАЗ 2106

Установка коробки ВАЗ 2106 должна быть произведена с учетом требований, рекомендаций концерна. Допустимо применять два типа коробок:

• механика, 4-ступенчатая трансмиссия;
• механика, 5-ступенчатая трансмиссия.

Оба типа коробок передач КПП ВАЗ 2106 взаимозаменяемые, но вариант с 5 ступенями стоит дороже, такая КПП более прихотливая в обслуживании. Например, родной «Эталон» предпочтительнее аналога на Фиат Полонез.

Кулиса КПП ВАЗ 2106

Кулиса — это устройство переключения передач, в который входят:

• рычаг;
• стержень с рукояткой;
• шаровая опора;
• комплект пружин и втулок.

Снятие, разборка и установка кулисы

Для демонтажа и разборки кулисы необходимо:

1. Демонтировать коробку передач.
2. При помощи ключа на 10 открутить три гайки, удерживающие шаровую опору кулисы.
3. Потянуть за рычаг на себя, чтобы вывести устройство из зацепления со штоками включения скоростей.
4. Снять манжету и защитный чехол.
   

   Защитный чехол выполнен из мягкой резины

5. Используя ключ на 10, открутить гайки на направляющей пластине.
   

   Пластина крепится тремя гайками

6. Снять блокировочную пластину.
7. Отвёрткой поддеть направляющие колодки, извлечь их вместе с пружинами из направляющей пластины.
   

   Чтобы вынуть колодки, их нужно поддеть отверткой

8. Отсоединить пластину вместе с шайбой. Отсоединить фланец с прокладкой от рычага.
9. Снять фиксирующее кольцо пассатижами, а затем упорное кольцо с пружиной.
10. Демонтировать шаровую опору.
    

    Шаровая опора всегда должна быть смазанной

При выявлении износа или повреждения деталей кулисы их необходимо заменить. Сборка и монтаж кулисы производится в обратном порядке. Кулиса КПП ВАЗ 2106 регулировки не требует.

Безусловно, конструкция коробки переключения передач ВАЗ 2106 довольно сложная, но при желании можно разобраться и с ней. Если вы считаете, что не сможете своими силами осуществить её ремонт, лучше доверьте это дело профессионалам. Ну а что касается обслуживания, то тут вы уж точно справитесь сами.