Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

⭐ Таблицы моментов затяжки для разных марок автомобилей. ⭐⭐⭐⭐⭐ Подробный рассказ мастеров, о том как правильно затянуть гайку ступицы у колес.

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

1. Размеров подшипника;
2. Регламентированного осевого зазора;
3. Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Затяжка передней ступицы

Для того, чтобы поменять ШРУС ничего выпрессовывать не нужно. Достаточно разобрать крепление стойки и ступицы (2 болта), и повернуть руль в сторону примерно на 50% (если левое колесо, то влево). Затем высвободить ШРУС из ступицы и меняй на здоровье. Сборка в обратном порядке. Резьбу нового ШРУСа перед установкой желательно обмотать изолентой для защиты. Момент затяжки ступичной гайки примерно 25-30 кг*м

Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

Если не ошибаюсь то момент не менее 140 Нм, вообщем берешь рычаг по больше и затягиваеш со всей мочи, перетянуть не перетянешь, самое главное чтобы не открутилась на скорости.

Элегантный чешский сарай, Nissan-“Argamak” FNB-15 4WD, 05.99 г.

140 Нм мало… это примерно 14 Кг*м
В талмуде написано 20-28 Кг*м.

J10 NaviPack LE+ 4WD 2.0 CVT 2007.
Не хочешь работать? Компьютер тебе поможет не работать!

Странно, а на жигулях (классике) нельзя очень сильно затягивать, иначе колесо вообще крутиться не будет. А если перетянешь, то не будет теплового зазора, и после нагрева ступичный подшипник будет клинить.

Nissan Sunny 1999, FB15 SS, QG15DE

На классике два отдельных конических подшипника, поэтому момент маленький и перетянуть легко. У японок такая ботва если и встречается, то на универсалах сзади.
В данном случае затягивай от души, как люди пишут, и ничего не бойся – гайка упирается в край обоймы и сам подшипник не зажмешь.
В том, что высказал NS99, сильно сомневаюсь: шток гранаты достаточно длинный. Впрочем, попробуй, мож повезет. Будешь вытаскивать шток из ступицы – отнесись побережнее к сальнику ступицы, который с внутренней стороны.
Пальцы шаровой и наконечника рулевой действительно никто не выпрессовывает – не так это делается. Шаровую можно просто отделить от нижнего рычага, открутив болты-гайки ее крепления (могу, правда, ошибиться, попутать с Тойотой и Маздой, но ты все же глянь). Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Летние покрышки R14, R15 и R16 (все – парами, в ХТС) продам недорого. Протектора хватит на сезон.

Ну слава тебе яйца. А то я помню на наших там регулировка была – фигурная гайка со шплинтом. Я и затянул от души :). Заметил на новом ШРУСе который еще не поставил вообще места под шплинт нетуть.

Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

2MG42 в том то и дело что болтов крепления шаровой к ступице не наблюдается :(. Она толи приварена, толи стопором держится каким-то. Попробую на самом деле стойку убрать и так вытащить…

Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

У моего нового тоже нет дырки, но вроде за год колесо не отпало!

Sunny B15=>Civic EU3=>RunX ’04=>Atenza=>Фит 1,5=>Demio Sport=>Alfa Romeo 147 2.0 ss, Atenza 2.3 lx

Сообщение от

Очень Интересно

Странно, а на жигулях (классике) нельзя очень сильно затягивать, иначе колесо вообще крутиться не будет. А если перетянешь, то не будет теплового зазора, и после нагрева ступичный подшипник будет клинить.

А на велосипеде нет ступичных гаек. Что сравнивать автомобиль с …..этим

Сообщение от

MG 42

Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Это работает , но лучше купи сьемник, Не так дорого стоит , но в хозяйстве вещь полезная. А кувалдой по месту посадки пальца бить не рекомендую , в металле возникают микротрещины, потом начинают пальцы неправильно запрессовываться . гайки откручиваться и много еще каких последствий может быть. На практике,на том же тазе проверено

Сообщение от

MG 42

В том, что высказал NS99, сильно сомневаюсь: шток гранаты достаточно длинный. Впрочем, попробуй, мож повезет. Будешь вытаскивать шток из ступицы – отнесись побережнее к сальнику ступицы, который с внутренней стороны.
Пальцы шаровой и наконечника рулевой действительно никто не выпрессовывает – не так это делается. Шаровую можно просто отделить от нижнего рычага, открутив болты-гайки ее крепления (могу, правда, ошибиться, попутать с Тойотой и Маздой, но ты все же глянь). Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Сам менял пыльники на гранатах с обоих сторон с промежутком в пол года. При откручивании двух болтов крепления стойки и ступичной гайки и повороте руля на 50% привод можно вытянуть из ступицы не снимая рулевого наконечника и шаровой 100%.

AUDI 80. ВАЗ 2114, Nissan Sunny, Ford Focus 2004. Renault Megane 2 2007. Mazda 6 1.8 мех. 2008

Если бы де проделывал эту процедуру, то и не говорил бы…Единственный ньюнс,если шток гранаты не выходит нужно нажатием на рычаг опустить ступицу или поворотом руля выбрать более оптимальный угол поворота ступицы

Сообщение от

FilNsk

Это работает , но лучше купи сьемник, Не так дорого стоит , но в хозяйстве вещь полезная. А кувалдой по месту посадки пальца бить не рекомендую , в металле возникают микротрещины, потом начинают пальцы неправильно запрессовываться . гайки откручиваться и много еще каких последствий может быть. На практике,на том же тазе проверено

Съемник, безусловно, вещь полезная, и попробовать можно, но выпрессовать палец с его помощью удается далеко не всегда (богатый личный опыт). КУВАЛДОЙ бить машину по любому месту тоже никогда не рекомендую. Тут дело не в мегаударе. Следует взять просто хороший удобный молоток, посадочное место обстукивать без опаски с разных сторон, да при этом монтажечкой воспользоваться как рычагом, прикладывая усилие на разъем соединения (не травмируя чехол пальца, ессно). Всё потом и запрессовывается нормально, и затягивается. Проверено и на ТАЗах, и на Ниссане, и на Тойоте, и на Мазде (потому и могу на память попутать конструкцию нижних рычагов с шаровой, извиняйте). Другое дело, что если предусмотрена контровка гайки (шплинтом, корончатой шайбой или гайка самоконтрящаяся, с пластмассовой втулкой внутри), то и надо ее контрить как положено. Самоконтрящуюся надо ставить новую.

Летние покрышки R14, R15 и R16 (все – парами, в ХТС) продам недорого. Протектора хватит на сезон.

Чтобы снять шаровую нужно открутить, слегка, гайку и подложить на неё толстую шайбу. продолжая дальше откручивать гайку шаровой создашь натяг, то есть шайба упрется в ступицу. Слегка ударь молотком по ступице и шаровая выпрессуется. Никаких там съемников не надо.
И еще , болт шруса длинный и поворота может не хватить ,для его извлечения, а снимать стойку явно более геморно чем шаровую.

Последний раз редактировалось Болт; 04.05.2007 в 15:17.

ЗАЗ968, ВАЗ2103, ВАЗ21011, ВАЗ2108, Volo360, Ford Escort, Nissan Sunny – было
Киа Спортаж – есть

Вообщем способов масса 😀 как я убедился. Самый прикол в том что мне на сервисе предлагали за 350р. поменять ШРУС. А тут я уже купил головка на 32 – 38р., Крутилка головки с шарниром Jonesway 308р. 🙂

Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

Момент затяжки колесных болтов – таблица:

Производитель автомобиля	Модель	Момент затяжки (Нм)
Alfa Romeo	Alfa 145/146/147 Alfa 156 Alfa 159 Alfa 166 Alfa Briera/Spider	93+/-10 98 120 +/- 12 86 +/-8 120 +/- 12
Audi	A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT Q5 Q7	120 140 160
BMW	1 серия/3 серия/5 серия M5 Z3 X3,X5,X6	120 100 100+/-10 140
Chevrolet	Сruze Captiva Spark	140 125 120
Chrysler	300C 200C Grand Voyager	150 120 135
Citroen	Xsara Picasso/Saxo C4/C5 Berlingo AX10/AX11/AX14/Sport	85 80-100 85 90
Ford	KA/Mondeo/Scorpio/Puma Cougar Fiesta (2002-2008) Fiesta Fusion Probe Transit Connect	85 128 90 110 110 90-120 90
Fiat	500 Grande Punto/Punto Evo Ducato/Talento Ducato Maxi	86 120 160 180
Hyundai	Все модели Starex	110 130
Honda	Все модели	108-110
Jeep	Cherokee Compass Patriot/Wrangler	136 135 135
Jaguar	XKR S-Type XJ6 XJR/XJ12 XJ8/XJ-S	125 128 65-85 88-102 66-82
KIA	Sorento/Picanto/ Rio/Shuma Carnival Margentis	100 103 100 98
LADA	Samara/Riva Niva	70-78 88-91
Land Rover	Freelander 2 Defender Discovery/Range Rover (02-11)	133 108 140
LEXUS	Все модели	103
Mercedes-Benz	A class/SLK/CLK B class/E class S class/M class	110 103 150
Mini	Mini/Mini Clubman	140
Mitsubishi	Colt/Almara/Cube/Serena Lancer/Grandis/Outlander	108 98
Nissan	Micra/Note Teana Patrol/Terrano/Qashqai	105 110 133
Opel	Frontera Astra Insignia Другие модели	118 140 150 110
Porsche	Все модели	130
Peugeot	106 107/308/3008/207/407/807 307/607	85 100 90
Renault	Logan Megan II/Scenic II Laguna III/Escape IV	105 110 130
Seat	Ibiza/Toledo/Leon Alhambra	120 140
Skoda	Fabia/Octavia/SuperB/Yeti	120
Suzuki	Swift/Spash Grand Vitara	85 100
Volvo	XC90/XC60/XC70/S60/S80 XC60/C70/S40	140 110
Volkswagen	Polo/Golf/Passat Sharan Touareg	120 170 180
Toyota	Avensis/Corolla/Jaris Land Cruiser	103 209

Если вам нужна высококвалифицированная помощь в ремонте дисков и шин, снятии и установке колес, утилизации старых покрышек, балансировке — обращайтесь в шиномонтаж в Санкт-Петербурге «Spbkoleso». Здесь обслуживают и легковые автомобили, и джипы, и малые грузовики.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку

и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Читать также: Крепление егозы на заборе

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Как открутить гайку ступицы

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

Метод приложения крутящего момента

Самый распространенный и, вероятно, самый простой метод затяжки резьбовых соединений. Он заключается в создании на гайке крутящего момента, обеспечивающего необходимое усилие предварительной затяжки. А главное его преимущество в том, что он очень прост, занимает минимум времени и используемый инструмент сравнительно не дорог.

Крутящий момент (Мкр, в Нм) – это момент силы, приложенной к гайке на определенном расстоянии от её центра (произведение силы на плечо), действие которого вызывает поворот гайки вокруг оси.

Болт в резьбовом соединении находится под постоянным механическим напряжением и устойчив к усталости. Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро будет повреждаться. Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта. Следовательно, надежность зависит от правильности выбора первоначального усилия и, соответственно, необходим контроль крутящего момента на гайке.

Метод заключается в создании на гайке крутящего момента, в результате чего гайка закручивается по резьбе, создавая усилие затяжки

Расход приложенного усилия

Расположение трущихся поверхностей

Критичным фактором при затяжке резьбового соединения является усилие предварительной затяжки соединяемых деталей. Крутящий момент косвенно характеризует величину усилия предварительной затяжки.

Усилие предварительной затяжки (Q, в H), на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимается в пределах 75-80%, в отдельных случаях 90%, от пробной нагрузки.

Пробная нагрузка (N, в H) является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. Пробная нагрузка приблизительно, на 5%-10% меньше, произведения предела текучести стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки (P, в H).

Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала.

Нередко возникает вопрос почему «предварительной». Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях — и крепежных, и соединяемых, некоторых напряжений. При этом в упруго напряженных телах проявляются некоторые механизмы пластических деформаций, ведущие к убыванию напряжений во времени (явление релаксации напряжений). Поэтому по истечении некоторого времени усилие затяжки соединения несколько снижается без каких либо дополнительных силовых воздействий на него.

Требуемый крутящий момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:

1. Коэффициент трения между гайкой и стержневой крепежной деталью;
2. Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
3. Качество и геометрия резьбы.

Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью, а также гайкой и поверхностью соединяемой детали, которые зависят от таких факторов как, состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др.

Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента (см. рисунок выше). Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.

Для иллюстрации покажем следующий пример: когда оборудование установлено, соединения новые и чистые. Через несколько лет работы они становятся загрязненными, перекодированными и т.п. Таким образом, при откручивании и затяжке, «паразитное» трение больше. И хотя гайковерт будет показывать требуемый момент, требуемое сжатие соединения не будет достигнуто. И когда при эксплуатации, на резьбовое соединение будет воздействовать нагрузки или вибрация, велик риск самоослабления соединения и как результат — аварии.

Коэффициент трения можно снизить, используя масло, но не чрезмерно, поскольку при этом велика опасность чрезмерного падения сопротивления, и превышения силы напряжения соединения, что может привести к разрушению стержневой крепежной детали.

Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. приведены их справочные значения.

Таблица Значения коэффициентов трения в резьбе стержневой крепежной детали из стали µр и между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали µт

Вид покрытия	Коэффициент трения	Без смазочного материала	Машинное масло	Солидол синтетический	Машинное масло с МоS2
Без покрытия	µр	0,32-0,52	0,19-0,24	0.16-0,21	0,11-0,15
µт	0,14-0,24	0,12-0.14	0,11-0,14	0,07-0,10
Цинкование	µр	0,24-0,48	0,15-0,20	0,14-0,19	0,14-0,19
µт	0,07-0.10	0.09-0,12	0,08-0,10	0,06-0,09
Фосфатирование	µр	0,15-0,50	0,15-0,20	0,15-0.19	0.14-0,16
µт	0,09-0,12	0,10-0,13	0,09-0,13	0,07-0,13
Оксидирование	µр	0.50-0,84	0,39-0.51	0,37-0,49	0.15-0,21
µт	0,20-0,43	0,19-0.29	0.19-0,29	0,07-0,11

Для крепежа из нержавеющей стали А2 и А4 коэффициенты трения:

1. Без смазочного материала: µр– 0,23- 0,50 µт — 0,08-0,50
2. Со смазкой, включающей хлоропарафин: µр– 0,10- 0,23 µт — 0,08-0,12

Номинальный крутящий момент рассчитывается по формуле:

Мкр = 0,001 Q*(0,16*Р + µр *0 ,58* d2 + µт *0,25*(dт + d0)),

где µр– коэффициент трения в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью;

µт — коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;

dт – диаметр опорной поверхности головки болта или гайки, мм;

d0 – диаметр отверстия под крепёжную деталь, мм;

Р – шаг резьбы, мм;

d2– средний диаметр резьбы, мм;

Q – усилие предварительной затяжки.

Для упрощения расчетов Мкр коэффициенты трения усредняют. Средние коэффициенты трения крепежных соединений из стали соответствуют следующим состояниям поверхности:

— 0,1 – фосфатированный или оцинкованный болт, хорошо смазанная поверхность -0,14 – химически оксидированный или оцинкованный болт, плохое качество смазки -0,2 – болт без покрытия, нет смазки

Усилие предварительной затяжки определяются требованиями к соединению, поэтому наши рекомендации выбора усилий предварительной затяжки и крутящего момента, приведенные в таблицах, являются справочными и не могут быть приняты как руководство к действию, учитывая множество факторов оказывающих роль на качество соединения.

Для выбора усилия предварительной затяжки резьбовых соединений и крутящего момента различного класса прочности можно использовать приведенные ниже таблицы. Таблицы приведены для соединений, имеющих средний коэффициент трения 0,14.

Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с крупным шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы, P	Номинальная площадь сечения As, мм²	Усилие предварительной затяжки Q, H	Крутящий момент Мкр Нм
4.6	5.6	8.8	10.9	12.9	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
М4	0,7	8,78	1280	1710	4300	6300	7400	1,02	1,37	3,3	4,8	5,6
М5	0,8	14,2	2100	2790	7000	10300	12000	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
М6	1,0	20,1	2960	3940	9900	14500	17000	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
М8	1,25	36,6	5420	7230	18100	26600	31100	8,4	11	27,3	40,1	46,9
М10	1,5	58	8640	11500	28800	42200	49400	17	22	54	79	93
М12	1,75	84,3	12600	16800	41900	61500	72000	29	39	93	137	160
М14	2,0	115	17300	23100	57500	84400	98800	46	62	148	218	255
М16	2,0	157	23800	31700	78800	115700	135400	71	95	230	338	395
М18	2,5	193	28900	38600	99000	141000	165000	97	130	329	469	549
М20	2,5	245	37200	49600	127000	181000	212000	138	184	464	661	773
М22	2,5	303	46500	62000	158000	225000	264000	186	250	634	904	1057
М24	3,0	353	53600	71400	183000	260000	305000	235	315	798	1136	1329
М27	3,0	459	70600	94100	240000	342000	400000	350	470	1176	1674	1959
М30	3,5	561	85700	114500	292000	416000	487000	475	635	1597	2274	2662
М33	3,5	694	107000	142500	363000	517000	605000	645	865	2161	3078	3601
М36	4,0	817	125500	167500	427000	608000	711000	1080	1440	2778	3957	4631
М39	4,0	976	151000	201000	512000	729000	853000	1330	1780	3597	5123	5994

Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с мелким шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы, P	Номинальная площадь сечения As, мм²	Усилие предварительной затяжки Q, H	Крутящий момент Мкр Нм
8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9
М8	1	39,2	19700	28900	33900	29,2	42,8	50,1
М10	1,25	61,2	30800	45200	52900	57	83	98
М12	1,25	92,1	46800	68700	80400	101	149	174
М14	1,5	125	63200	92900	108700	159	234	274
М16	1,5	167	85500	125500	146900	244	359	420
М18	1,5	216	115000	163000	191000	368	523	613
М20	1,5	272	144000	206000	241000	511	728	852
М22	1,5	333	178000	253000	296000	692	985	1153
М24	2	384	204000	290000	339000	865	1232	1442
М27	2	496	264000	375000	439000	1262	1797	2103
М30	2	621	331000	472000	552000	1756	2502	2927

ОТКРУЧИВАНИЕ

При откручивании гаек требуется крутящий момент большей величины, чем при затяжке. Это объясняется коррозией резьбового соединения, взаимным проникновением материалов болта и гайки в зоне резьбы под действием длительной нагрузки.

Общее правило – при откручивании требуется момент в 1,3-1,5 раза больший, чем при затяжке!

При откручивании прокорродированных и закрашенных соединений часто требуется инструмент с моментом в 2 раза больше, чем при затяжке. Но лучше в таких случаях использовать специальные средства для разрушения продуктов коррозии. Это снизит трение и, соответственно, силы воздействующие на упорную часть инструмента, продлевая срок его жизни.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

• резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
• нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
• на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
• люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.

Почему ржавую гайку трудно открутить

Главной виновницей плохо откручивающейся гайки является ржавчина. Это одна из разновидностей коррозии, которая появляется на поверхности железа. Причиной таких образований служит реакция металла с кислородом во влажной среде.

В процессе образования коррозии происходит многократное увеличение продукта окисления (ржавчины). В результате гайка и болт намертво сливаются между собой. Закисание металлов может быть таким сильным, что при попытке провернуть гайку, получится легко сломать болт.

Еще одной виновницей, плохо откручивающейся гайки, является загрязнение. Мелкие частички металлической стружки и пыли остаются на поверхности резьбы. Когда гайку закручивают, грязь становится дополнительным препятствием. В итоге резьбовые поверхности болта и гайки заклиниваются.

Третья причина, это слишком сильная затяжка гайки. Некоторые начинающие слесари закручивают гайку чуть ли не ногой. Проходит немного времени, туго зажатые поверхности металлов, прикипают друг к другу, усугубляя положение. В результате сильно затянутую гайку не получается открутить.

И последней причиной, неудавшихся попыток провернуть гайку, является некачественный инструмент. В процессе длительного использования, грани ключей деформируются или стачиваются. Поврежденным инструментом становится трудно ухватиться за гайку и сорвать с резьбы.

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

M = P•l, где

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео