Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона.Вот основные проблемы зимой на уазике:1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом2 Поток воздуха из основной печки очень слабый3 Двигатель долго прогревается до рабочей температурыА также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку
Причины неисправностей
Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.
- Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
- Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
- Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
- Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
- Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
- Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.
Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.
Архив объявлений
Смотрите все объявления в архиве
Технические характеристики двигателя
Двигатель ЗМЗ 409, кроме прочих изменений получил ряд доработок, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа. Также, увеличился объём, что повлекло за собой модернизацию системы охлаждения.
Прежде, чем рассматривать описание и устройство мотора, стоит определиться с техническими характеристиками 409-го:
Наименование | Характеристика |
Тип | Рядный |
Топливо | Бензин |
Система впрыска | Инжектор |
Объем | 2,7 литра (2693 см. куб) |
Мощность | 128 лошадиных сил |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра | 95,5 мм |
Расход | 13,2 литра на 100 км |
Экологическая норма | Евро-2, Евро-3, Евро-4 |
Система охлаждения | Жидкостное, принудительное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Значение:
Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.
На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.
Не работает печка уаз буханка двигатель 409
Приветствую. Такая проблема, поменял тосол в буханке и перестали греть обе печки, газовал и чо уже только не делал, не помогает
А чо делал,кроме газовал?
А чо делал,кроме газовал?
Больше ничего не делал, стоял грел думал может прогонит, а нет как дуло холодным так и дует
Краники штатные есть? Хотя бы спереди? Через них воздух стравливай!
Что за краники? И где их искать?
Ставь эл. помпу. И теплее будет и завоздушивать больше никогда не будет.
И будеш потом с этой помпой епаца, они даже года проработать не могут чтоб не потечь)
Больше ничего не делал, стоял грел думал может прогонит, а нет как дуло холодным так и дует
С крайней печки воздух выгоняй.
Ну вообще то краник должен быть на выходе шланга из передней печи, в районе ГТЦ, а как там у тебя сделано хз, но эл.помпу как тебе советуют лучше все же поставь, и печи подключи последовательно, будет только лучше.
Параллельно чем хуже?
Ну вообще то краник должен быть на выходе шланга из передней печи, в районе ГТЦ, а как там у тебя сделано хз, но эл.помпу как тебе советуют лучше все же поставь, и печи подключи последовательно, будет только лучше.
Приветствую. Такая проблема, поменял тосол в буханке и перестали греть обе печки, газовал и чо уже только не делал, не помогает
Однозначно воздушная пробка. Проблема решается оч. просто. На заведенном, прогретом (с открытым термостатом) двигатели нужно ослабить верхний хомут на радиаторе салонной печки и стравить воздух, и счастье вернется.
P.S. У новых Газелей для этой цели есть штатный винтовой спускник, к нам встаёт без проблем.
Можно и паралельно, но поток жидкости пойдёт по пути наименьшего сопротивления. А оно наименьшее в переднем контуре. Так что есть шанс в задней печке поиметь чуть тёплый воздух. Хотя иногда людям везёт.
В одном радиаторе охлаждается,перегоняет в другой. Чем лучше? Ох какой я везучий- раз пять или шесть. Да и насосы сейчас есть.
Но насос ей не повредит,только покупай нормальный Пекар в коробке с голограммой
Гоша, Вы про электрический насос говорите, или про что?
Про прокачку воздушных пробок +1 Quest-у: через любое доступное соединение в верхней части контура печки стравливается воздух. У меня специально для этой цели тройник с шаровым краном стоит. Только на работающем двигателе плохо это получается: давление большое и жидкость перемешана с воздухом (мелкие пузырьки). Лучше так: поработал, остановил, стравил. Потом снова. Тогда только воздух будете стравливать, а не ОЖ.
Да, если воздух стравить — будет греть. Но только в том случае — если нет трещины или подсоса воздуха. Иначе — будет завоздушиваться снова.
Впрочем- проверить несложно. Если после удаления возд пробки снова она образуется — надо искать причину.
Дак было ведь все нормально, грели обе печки и не плохо, тасол слил давно потом заливал воду гдето с месяц, сливал ее постоянно потом заливал новую и печки грели нормально, пока не начал менять прокладку под колектором, мне мешал шланг который установлен на головке в крану который перекрывает печки, ну и все я его снял с него вода вытекла которая просто не сливалась челез сливные на радиаторе и блоке
Дак было ведь все нормально, грели обе печки и не плохо, тасол слил давно потом заливал воду гдето с месяц, сливал ее постоянно потом заливал новую и печки грели нормально, пока не начал менять прокладку под колектором, мне мешал шланг который установлен на головке в крану который перекрывает печки, ну и все я его снял с него вода вытекла которая просто не сливалась челез сливные на радиаторе и блоке
Вот с этого шланга воздух и выгоняй. Кран закрой, шланг сними.
Вода. Так может банально замёрзла?:D
Нет ничего не замерзло машина в теплом гараже стоит:). Все сделал:cool:. Ничего не выгонял, просто прогрел до 80 градусов заглушил и сразу слышно стало как там все забулькало) видно печки наполнялись, седня завел греют обе ?
Не нашел ответа спрошу здесь,если позволите?Может в буханке греть задняя печка,а передняя не греть из-за неисправности радиатора салонной печки?Задняя греет.К салонной патрубки одинаково теплые.Может что с перегородкой радиатора печки передней?
слабая циркуляция и воздух
Буханка, 390995, 2011года, двиг.409.1 Перестали греть печки. Подскажите возможные варианты поиска решения. Предположительно завоздушивание(вопрос чем может быть вызвано вдруг), залег термостат(сейчас на улице не жарко, возможно двигатель более 80 просто не нагревает), проблема с помпой(как проверить). Поставлю на небольшом подъеме, погазую, вроде что-то появится и через 10-20 минут опять воздух остывает почти в ноль. На салонной печке обратка холодная, на подаче теплая. Заглушу слышно бульканье. Есть доп насос на печку — куда поставить? стоит тумблер на панели, по букварю она идет с доп. насосом, но ульяновские пида*ы ее не поставили и клемма где выходит не знаю.Спасибо.
Провода за пассажирским сиденьем, там и доп.насос ставится.
там жгут есть, а клеммы не видно. Вскрыть жгут? или еще раз внимательно обследовать?
Там два провода которые идут от тумблера.
Там два провода которые идут от тумблера.
Скорей всего один провод который идет с тумблера плюс.
Тосол в масле — это совсем не обязательно, хотя бывает. Может один раз из 5/10.
Если есть доп.насос с заводской установкой сбросте фото. Спасибо.
У меня батон 2011г. только тумблер и провод от него за пассажирским сиденьем. Насос сам ставил.
А вариант того, что термостат не открывается?, по моему мнению, двигатель не имея нормального движения охлаждайки, при глушении тем более, выплевывая горячую воду через патрубок будет создавать подобный эффект. Или нет?
Показатель температуры что показывает?
Пока не нагреется до кипения, все будет работать замечательно. И печка будет жаром дуть. А вот как закипит, то и печка холодная, да и работать нормально не будет, потому что поршня будут клинить в цилиндрах. Но когда закипит, то сложно это не заметить.
Двигатель работает без вопросов. Утром минус 19, завелся без проблем, температура доходит до 80.
При 80 открывается термостат — так я понимаю, и температура больше не растет.
Неработающие печки и булканье — это признаки дырявой прокладки.
Да, похоже. Надежда умирает последней. Подскажите, из опыта, сколь безболезненно можно еще проездить? Понимаю, что как повезет, но без машины никак, а на улице, да и в гараже, не жарко.
Совершенно нельзя предсказать.
Я с пробитой прокладкой в Пятигорск сьездил(2000 км). Но без печки зимой неуютно было.
При 80 открывается термостат — так я понимаю, и температура больше не растет.
Неработающие печки и булканье — это признаки дырявой прокладки.
На малых оборотах на батоне с двигателем 409 печки без доп. насоса не греют, только на ходу и больших оборотах.
Двигатель работает без вопросов. Утром минус 19, завелся без проблем, температура доходит до 80.
На малых оборотах на батоне с двигателем 409 печки без доп. насоса не греют, только на ходу и больших оборотах.
Есть у меня буханка с 409. Хуже греет на холостых. Хуже, но не так, чтобы совсем не грели. И куда бульканье убрать, которое слышно? Его не должно быть.
На холостых плохо грела. Если заводишь в мороз(ранее так было), поехал, появились обороты, охлаждайку начала давить помпа, печка сразу дает тепло.
По бульканью вопрос простой: если не работает термостат, не открывается полностью, бульканье, при глушении двигатея от горячего, плохо охлаждаемого двигателя может быть?
На холостых и с 402 печка греет хуже. Наверное, так на всех машинах, где радиатор печки расположен выше двигателя, на холостых циркуляция недостаточна.
Бульканье — это пузырьки. И неважно открыт термостат или закрыт. Не должно быть в антифризе пузырьков. Они бывают после заполнения системы антифризом(при его замене или после ремонта), но довольно быстро выгоняются. Ещё пузырьки могут быть при закипании антифриза, но и температура при этом должна быть близка к 100 градусам.
Да! Умеете утешить! Но, теоретически, бульканье может быть вызвано именно горяим двигателем, при отсутствии циркуляции. Я так предполагаю.
В принципе поменять прокладку не сложно. Я вот вспомнил ещё один случай, именно с 409. Дело было летом, так что печка не использовалась. Двигатель стал греться(не критично, ездить можно было). Всё в норме, а греется. Сняли помпу, а лопастей на крыльчатке там нет. Сьело их тосолом или от старости разрушились, но не было их. Вот и грелся двигатель. Наверное, и печка в этом случае тоже греть не будет — циркуляции же почти нет.
Определить циркуляцию , я так понимаю, через открытие пробки радиатора?
Да, открыть крышку и довести до открытия термостата. Закрыть впереди радиатор картонкой или тряпкой для более быстрого прогревания(радиатор, конечно, охлаждать при закрытом термостате — это не влияет на прогрев, но будет меньше поступать воздуха на обдув двигателя). И смотреть на поток жидкости. Погазовать. Так-то там довольно шустро начинает течь, как термостат откроется.
Снял крышку с заливной масляной, она в пенке. Без вариантов, просто забыл как это происходит. Еще раз всем спасибо.
Стоять! ?
Зимой это обычное явление, пена на крышке. Не показатель пробитой прокладки.
Это влага в поддоне. В моем случае вчера затроил двигатель, проехал, продуло, но уровень масла поднялся немного и масло, вроде как, стало светлее, т.е. эмульсия. Стоит дома. Вечером буду смотреть антифриз. До гаража 3 км., в суботу-воскрксенье буду смотреть гнать/заводить или искать кого-то чтоб оттащили. Если антифриз активно пойдет в горшок, то заводить стремно.
Если уровень масла поднялся, то это его антифризом разбавило, больше нечем. Тогда уж точно прокладка виновата.
Источник
Ещё 49 объявлений по вашему запросу в Московской области
10 000 ₽
Московская область, г.о. Красногорск, рабочий пос. Нахабино
1 500 ₽
Московская область, Балашиха
6 990 ₽
Московская область, Пушкинский г.о., Пушкино
1 500 ₽
Бульвар Рокоссовского, 900 м
2 500 ₽
Улица Дмитриевского, 1,1 км
Улица академика Янгеля, 2,6 км
2 000 ₽
ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод)
1 840 ₽
Компания
Автоарматура
ЛРЗ (Лихославльский радиаторный завод)
2 150 ₽
Компания
Автоарматура
Загрузите приложение Авито
Вы сразу узнаете, если придёт сообщение, появится новое предложение в избранном или кто-то купит ваш товар с доставкой.
Завоздушивание системы охлаждения
Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.
На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.
Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.
Устранить проблему достаточно легко:
- после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
- желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
- несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
- излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
- доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.
Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.
Заклинил термостат
Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.
Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.
Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:
- сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
- ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
- отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
- откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
- прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
- устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
- заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.
Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.
Признаки завоздушивания
При затруднённом запуске ДВС опытный водитель проверяет и выхлоп тоже. Если в цилиндры мотора попадает горючее, то даже при отсутствии полноценного запуска из глушителя должен идти дым. Неважно, какого он будет цвета, главное – чтобы он был, пусть и еле заметным.
Таким образом, если из глушителя не пошёл дым, это первый признак завоздушивания ТС (топливная система). Топливо не поступает в двигатель, значит, в системе есть воздух.
Бывают, конечно, случаи, когда дым идёт, но горючее в цилиндры не поступает. Объясняется исключение тем, что выходит тот дымок, который остался в системе. Чтобы застраховаться от такой ситуации (хотя она и происходит редко, но возможна), рекомендуется держать стартер подольше – около минуты без перерыва. Этого времени вполне хватит для заполнения системы выхлопа дымом.
Если воздух попадает в ТС, то возникают некоторые особенности в работе автомобиля. К примеру, проблемы с запуском могут проявляться постоянно, на протяжении нескольких дней или долго не напоминать о себе. Безусловно, это напрямую зависит от силы подсоса воздуха.
Вот что ещё бывает:
- после запуска мотор троит, трясётся, всю работу двигателя можно оценить, как крайне нестабильную;
- мотор хорошо запускается «на холодную», но стоит ему немного потеплеть, как начинаются провалы, вплоть до остановки;
- двигатель не заводится вообще (такое происходит при запущенных состояниях, когда воздух уже подсасывается в больших количествах).
Неисправности водяного насоса
Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).
Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.
Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.
Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:
- нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
- естественный износ подшипников;
- коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).
Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.
Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.
Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.
Сама процедуры производится в следующем порядке:
- устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
- фиксируем его стояночным тормозом;
- сливаем антифриз;
- демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
- откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
- следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
- теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
- после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
- для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
- после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.
Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.
Рубашка охлаждения и патрубки
Для соединения различных узлов системы охлаждения 402-го двигателя УАЗа «Буханки» используются патрубки. Это резиновые изделия в виде трубок. Элементы достаточно надежны, но если они эксплуатируются достаточно долго, то изнашиваются – стареют. Тогда ОЖ может протекать, и уровень ее падает. В результате мотор перегревается.
Рубашка охлаждения – это необходимая часть, без которой мотор просто не будет остывать. Рубашка проходит через весь блок цилиндров. Она выполняет функцию поглотителя тепла. Затем ОЖ выводится к радиатору.
Замена
Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.
- Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
- Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
- Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
- Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
- После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
- Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
- Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
- Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
- Поставьте на место там салонный фильтр.
- Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
- Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
- Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
- Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
- Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.
Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.
Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.
Смотрите также
- Тест драйв хендай санта фе гранд 2019
- Акура все модели
- Смазка для подшипников литол 24 характеристики
- Из каких частей состоит автомобиль
- Октавия или королла
- Сколько метров от перекрестка можно останавливаться
-
Охлаждающая жидкость красная для авто -
Машины хундай новые - Какой объем масла
- Как можно увеличить мощность двигателя
- Сравнить тигуан и мазда сх 5
Поломка
Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?
- Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
- Вытекает антифриз.
- Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
- Потёк кран на печке.
- Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.
Поломка регулятора
Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.
Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.
Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:
- сливаем антифриз;
- демонтируем перчаточный ящик;
- ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
- откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
- ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
- краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
- устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.
После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.
Видео «Доработка стандартной УАЗовской печки»
Как осуществляется доработка штатного отопителя УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор ролика — канал white).
Загрузка …
FakeHeader
Comments 16
Итог: сегодня запустил систему! Запуск прошел штатно, на 60 секунде полета началась жара! Тосола долил после прокачки литра три наверно. Вроде как без пробок.
У меня так было, просто и надежно www.drive2.ru/l/5366923/
Я сделал так. С головки в переднюю печку, со сливного крана блока в печку салона. Обкатки соединил в единое и в помпу. А доп помпу лучше ставить около помпы на обратку так сказать. Значительно потеплело
По своему(лично моему опыту!) схема не такая.У меня так: 1-кран печки головки, 2-доп помпа, 3-передняя печка, 4-задняя печка, ну и в помпу двигателя. Причина такой системы в том, чтоб доп помпой прокачать переднюю печку и выгонять с нее воздух(она самое высокое место в системе охлаждения), так же по собственным ощущениям горячую жижу лучше сначала подать на переднюю печку(от которой иначе постоянно холодно) и после на салонную.
Собирай так ( кран печки с головки- передняя печка-задняя печка-электро помпа-штатная помпа) у меня так в машине зимой очень тепло))))
У меня зациклованы в общий круг, помпа — передняя печка — задняя печка. в машине Ташкент.
Так помпа толкает в печки или всасывае от туда?
Мля не помню, щас пойду гляну)
Так помпа толкает в печки или всасывае от туда?
Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :
— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Радиатор системы охлаждения. — Водяной насос. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Расширительный бачок. — Двухклапанный термостат. — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. — Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем. — Сливную пробку радиатора. — Сливной кран или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства. — Соединительные патрубки и шланги.
Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.
Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.
Система охлаждения автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, согласно руководства по эксплуатации, должна быть круглогодично заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения должна применяться низкозамерзающая жидкость ТОСОЛ-A65М или ОЖ-65 «Лена».
Емкость системы охлаждения двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, включая систему отопления, составляет :
— Для автомобилей УАЗ-374195 и УАЗ-330395 : 12,7 литра. — Для автомобилей УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695 : 13,7 литра. — Для автомобилей УАЗ-330365 и УАЗ-390945 : 13,6 литра.
Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более пяти минут, работа двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости надо немедленно установить и устранить причину перегрева.
Система отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Жидкостная, совмещенная с системой охлаждения двигателя, система отопления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :
— Радиатор отопителя кабины. — Радиатор отопителя салона, кроме автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-330395, УАЗ-330365. — Дополнительный насос системы отопления. — Штуцер подачи охлаждающей жидкости в отопитель салона. — Кран включения отопителей с дистанционным управлением. — Сливной кран или пробка системы отопления.
Система отопления на автомобилях с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 отличается от системы отопления автомобилей с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 местом расположения дополнительного электрического насоса системы. В первом случае он включен в магистраль радиатора отопителя кабины, а во втором — в магистраль радиатора отопителя салона.
Для нормальной работы отопителей кабины и салона, температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть не менее 80 градусов. Для включения обоих отопителей в работу, необходимо дистанционной из кабины или вручную открыть кран включения отопителей и в случае надобности включить дополнительный насос системы отопления.