Основные моменты в постройке корча для дрифта

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать на своем автомобиле, вы можете ознакомиться в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много.

Не с начала

Издалека эти белые «Жигули» отличаются от обыкновенного собрата из СССР разве что огромными колесными дисками. Главную непохожесть можно оценить во время движения. Думаю, нечасто минским автолюбителям приходится видеть, как их по левой полосе уверенно обходит представитель советского автопрома. И совсем уж редкость — наблюдать, как ВАЗ делает всех со старта на светофоре. Как несложно догадаться, основные преобразования этой машины были проведены внутри. Чего стоит хотя бы тот факт, что мощность «копейки» разогрели до 163 л. с. Экстерьер стоковый настолько, что даже не стали устанавливать боковое правое зеркало (когда-то с заводского конвейера машины сходили именно такими). Предполагалось, что с функциями правого зеркала вполне неплохо справляется салонное. Как признается создатель машины Иван, который, как оказывается, ранее никогда не занимался прокачкой российского автопрома, «все стандартное оборудование просто выкинули, а внешность оставили стоковую».

Если говорить обобщенно, проект задумывался отнюдь не как восстановление старой тачки. Главная идея — создание автомобиля для зимнего дрифта, для гонок на льду. Ее почерпнули, как это нередко бывает, из роликов на известном видеосервисе. Для этого «начинку» сделали помощнее, спортивнее, более стрессоустойчивой и комфортной при боковых перегрузках внутри. Теперь «копейка» уверенно «валит боком» в минусовые температуры.

Перечень работ по подготовке классики к дрифту зимой

— Двигатель

Минимум: Поставлю нивовский 213 блок c моей тайги.

Хочется:

— перед установкой его все же «пересыпать», откапиталить, отбалансировать коленчатый вал.

— перевести на впрыск с январем 5.1/7.2

— сделать путевый впуск / выпуск

— как вишенка на торте после всего — маааленькую турбинку с подхватом от 2000, чтоб быстро бустила и не давала большой ямы. Что-то от VAG 1.8-2.0 наверное, с давкой до 1кг. Тогда и низ трогать не надо, все штатное на нивопоршнях это должно переварить.

Раз двигатель снимается, так кощунством будет не провести капиталку. Смогу ли я с первого раза собрать нормально? Запороть не боюсь, не хочется полсезона пропустить. Благо есть где и блок расточить и голову фрезернуть, и коленвал отбалансировать. Идея конечно для Метелицы не самая благоприятная. В этом случае я меняю двигатели с 2105 ставлю в ниву 1.6, а нивовский 1.7 возможно капиталю и ставлю в классику.

— Кузов

Минимум: ничего на этот сезон.

Хочется:

— Распорки между задними чашками — сварной крест, распорка на передние чашки.

— Каркас безопасности, попытка сварить по приложению. Горловина бака — в багажник.

— красиво выкрасить.

Электрика

Минимум: чтоб работала и не доставала.

Хочется:

— Перенос аккумулятора в багажник

— Инжекторный генератор, раз авто на впрыске — карбюраторный слабоват

— Подвеска

Минимум:

— Привести в порядок сток.

Хочется:

— Укороченные сошки

— проставки под чуть более широкую колею.

— Трансмиссия

Минимум:

— заварить редуктор

— неизвестно, что там сейчас, поэтому неясно.

Хочется:

— В редуктор заднего моста пару 4.44, грузовую, двоешную.

— Кпп 4-ступка от копейки

Тут интереснее, оказалось, что можно купить пары 4.44 за 5000р в Казани. Нужна копеешная коробка перемены передач — четырехступка, пара новая в редуктор 4.3(2101) или 4.44(2102). Заварка на этот сезон, самоблокирующийся дифференциал на следующий.

— Тормоза

Для дрифта нужен гидроручник, а значит задние дисковые тормоза (ЗДТ). Переделка существенная, смогу ли я ее осуществить до сезона — неясно. Но в перспективе обязательно.

Итак, минимальные затраты, чтобы смело выезжать и кататься составили примерно 73 500 рублей.

Прошу заметить, что цены с учетом вашей страны, округа, политических/религиозных и других особенностей может отличаться.

Оцени мои старания — поставь лайк, напиши, как обстоят дела с твоим автомобилем и подписывайся на канал — дальше больше!

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет.

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать на своем автомобиле, вы можете ознакомиться в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много. А в данной статье Вы узнаете, как начать им заниматься, что для этого нужно и самое главное – сколько это стоит, плюс мы порекомендуем TOP 10 машин для дрифта.

Большинство новичков в этом спорте начинают свой путь с недорогих автомобилей и, как правило, тренируются зимой. В таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и многие другие страны бывшего пост советского пространства, для приобретения начального опыта в дрифте используют автомобили марки ВАЗ.

Жигули (они же АвтоВАЗ) – это самые доступные автомобили, которые за минимальный бюджет можно переоборудовать в машину для дрифтинга. Чаще всего покупают классические модели ВАЗа, такие как «шестёрка» (ВАЗ 2106-07) и подобные. Те, у кого бюджет позволяет потратить большее количество денег на приобретение автомобиля, отдают своё предпочтение японским автомобилям марки Toyota, Nissan 1980-х – 1990-х годов выпуска.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Такие машины, как Тойота Марк 2 или же Ниссан Сильвия изначально, с завода, имеют гораздо более подходящие характеристики для дрифтинга, нежели автомобили Российского (Советского) производства.

Сколько будет стоить купить и подготовить автомобиль для зимнего дрифта?

Этот вопрос мы будем разбирать на примере покупки выше перечисленных автомобилей. К примеру, Вы хотите начать заниматься дрифтом, но бюджет у Вас ограничен небольшим количеством средств. В таком случае лучше выбирать машину марки ВАЗ.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Они, как правило, стоят относительно не дорого и, что самое главное – запчасти на них стоят сущие копейки, в случае необходимой их замены. Итак, для начала ищем автомобиль, лучше всего обратить своё внимание на ВАЗ 2105, 2106, 2107.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Именно эти три автомобиля неплохо подойдут для старта. Купить подобные автомобили на рынке поддержанных машин можно от 30.000 до 85.000 рублей (в зависимости от состояния машины). Допустим Вы приобрели ВАЗ 2106 за 50.000 в средне-хорошем состоянии. Начало положено. Далее нужно подготовить автомобиль по минимуму, необходимому для успешного зимнего дрифта. Первое, что нам нужно – это гоночное водительское сиденье (так называемый Ковш). Его не обязательно покупать новым, вполне достаточно будет купить б.у. экземпляр. Главное, чтобы Вам было удобно в нем сидеть.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Далее необходимо купить хорошую (не жалейте деньги на эту вещь) резину, причем шипованную. Хорошая зимняя резина на ВАЗ обойдется где-то в 13-17 тысяч рублей. Следующим шагом будет приобретение блокирующего заднего дифференциала. Но так как у нас бюджетный вариант автомобиля и бюджет не безграничен, можно на любом СТО за скромную оплату «заварить» уже имеющийся в заднем мосту дифференциал. В народе это называется «заварка». Можно также еще облегчить автомобиль, выбросив из него лишние детали салона и т.д. Но это совсем не обязательно.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Итак, подведём итог и подсчитаем необходимый стартовый капитал для покупки и подготовки авто: ВАЗ 2106 (50.000), гоночное сиденье (примерно 2500 – 4000), резина (13.000 – 17.000), работа механиков (1500-2000 рублей).

Как Вы можете видеть, имея бюджет в районе 65-75 тысяч рублей можно начать заниматься этим видом спорта.

Но этот вариант подходит лишь для зимнего дрифта, так как для дрифта по сухому, летнему асфальту нужна совершенно другая машина, гораздо больший бюджет, а что самое главное — нужен опыт. А в зимнем дрифте Вы как раз и сможете приобрести этот необходимый Вам в дальнейшем опыт.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Подготовить автомобиль для летнего дрифта?

А теперь давайте разберём другой случай. Что если у Вас уже есть начальный опыт в дрифте, не столь ограниченный бюджет и желание начать участвовать уже в летних сезонных соревнованиях?

Для летнего дрифта нужна будет машина мощностью минимум от 200 л.с. Конечно, Вы можете доработать свои Жигули, чтобы те выдавали больше мощности, но давайте будем откровенны – зачем это делать? Проще и ненамного дороже будет купить машину, которая уже с завода имеет необходимые параметры. Как уже говорилось выше, для летнего дрифта отлично подойдет японский автомобиль.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

И так, какой именно автомобиль выбрать и что с ним нужно будет сделать? К примеру, Ваши вкусы и предпочтения упали на марку Ниссан. Но совсем не каждая машина этой марки (включая купе) подойдет для летнего дрифта с минимальными в неё вложениями. Лучше всего выбрать одну из этих моделей: Nissan Laurel 33 (34), Nissan Silvia (s13, s14, s15).

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

На рынке б.у. автомобилей эти модели можно найти за сумму от 230.000 до 500.000 (опять же, в зависимости от состояния). Допустим Вы купили Nissan Silvia s13 за 300.000 рублей в нормальном, допустимом для летнего дрифта состоянии. Единственная сложность состоит в том, чтобы найти такую машину в нормально состоянии, при этом с документами. Проще их найти на Востоке России (Сибирь, Владивосток). Либо заказывать прямиком из Японии, но это долго, и постановка на учет займет много времени.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

После покупки этой машины, первое, что нужно сделать – это узнать, какой там мотор. Если там установлен рядный 4-х цилиндровый мотор SR20 DE (DET), то Вам крупно повезло, так как этот двигатель очень надежен, а его отличительной изюминкой является его вес – в сборе около 130 кг. За счет этого, у этой модели Ниссана очень хорошая развесовка автомобиля, что дает прекрасный контроль над машиной. Как правило, в около стоковых моделях такого двигателя (но при наличии турбины) в вашем расположении будет около 250 л.с., а это уже неплохие показатели для летнего дрифта.

Конечно же, с топовыми автомобилями дрифт соревнований Вы конкурировать не сможете, но такой задачи и не стоит. Что касаемо вложений в такую машину, то здесь главное следить за самим автомобилем, вовремя менять расходники и не жалеть деньги на резину. Подвеска и сама база автомобиля Ниссан Сильвия изначально, с завода, очень хорошо подходит для дрифта, а значит лишних вложений Вам не нужно будет совершать. Итог: необходимый бюджет 340.000 – 400.000 рублей (покупка, мелкие доработки и содержание этой машины).

Раритеты для избранных: фото арестованных машин из резиденции «Межигорье» | Фотогалерея

Также вам может быть интересно

Аркадий Цареградцев о ВАЗ

Директор трассы в городе Красноярске и гонщик А. Цареградцев считает, что каждый начинающий водитель должен знать, как правильно дрифтовать на ВАЗ. Именно с этой машины он рекомендует начинать свой водительский путь.

На «Жигули» приходят к пониманию того, как работает автомобиль, где и что друг на друга влияет. Проявляется связь между дорогой, всеми элементами авто и самим водителем, который учится чувствовать свою машину как себя.

Для зимнего времени года он считает, что эта лучшая машина. Сочетание веса и мощности, шасси, легкодоступные запчасти — все эти составляющие служат залогом успеха. На любых «Жигулях» можно учиться этому виду спорта.

как правильно дрифтовать

Кем ты стал

Это не простая «копейка», она предназначалась на экспорт в Италию. Отличия от модели, распространяемой внутри страны Советов, — приборная панель, стеклоомыватель, держатели щеток, большее использование хрома. Одним словом, разница не велика. Иван обнаружил ВАЗ-2101 в одном из старых гаражей столицы. Год выпуска — 1974. Продавал дедушка. На вопрос, где он покупал автомобиль, уверенно заявил: «Сам приехал на ней из Москвы, там брал новой». Ну а на вопрос, каким образом ему удалось пробить себе экспортную версию, старик лишь ехидно улыбнулся. $1300 — и представители разных эпох ударили по рукам. Парень внимательно рассмотрел «донора». Оказалось, под толстым слоем пыли скрывалась родная краска, на одометре значились смешные цифры, а каждая деталька была оригинальная.

— Сняли все: мотор, салон, электрику, пожалуй, только двери оставили, — парень вспоминает процесс создания. — После поставили двигатель — тоже от «Жигулей», но современный, 2016 года. Его тоже дорабатывали: изменили поршневую группу, впуск, выпуск, систему охлаждения. «Мозги» — январь 5.1, прошивка индивидуальная, собственного производства, сами распрограммировали. По нашим расчетам, объем двигателя получился 1,6 литра с мощностью 163 л. с. (было 93 л. с.). Коробка передач — стандарт, заменили только маховик и диск сцепления. Задний мост только заварен, переведен на дисковые тормоза-«ромашки», как у R8. Передняя тормозная система увеличена, дополнена вентиляцией. Керамическое сцепление купили у компании из Тольятти, специализирующейся на тюнинге классических ВАЗов.

Для комфорта в салоне установлен «гидроручник», спортивные сиденья и руль. Ну а фирменный задний диван, хромированные «весла» стеклоподъемников и даже антенну, поднимающуюся при помощи специального ключа, конечно же, оставили. Всю работу начали в конце сентября, а в начале декабря машина уже проходила обкатку. Когда мы впервые запустили машину — а это было в полпятого утра, потому что работали всю ночь, — было очень волнительно: столько понадобилось трудов. На «Жигули» еще не установили подвеску, провода свисали абы как, но главное было дать старт мотору. На удивление, заработал он ровно, не «кашлял». Правда, системы выхлопа как таковой тоже на тот момент не было, потому помещение тут же заполнил оглушающий рык. Но он дал знать, что мы все сделали правильно.

Дрифт на заднем приводе

Для начала немного вникнем в физику заноса, чтобы лучше понимать суть процесса. В момент начала заноса задние колёса вынужденно начинают скользить, этому способствует резкое увеличение крутящего момента. Траектория движения транспорта должна обеспечивать задней части движение с опережением передней части авто. Если будут созданы особые условия, то авто будет находиться в заносе пока не закончится поворот. По его завершении задние колёса сцепляются с покрытием, что позволяет машине принять стабильное положение.

Чтобы начать обучение дрифтингу, необходимо знать, из каких этапов состоит занос, выполняемый на автомобиле с приводом заднего типа.

  1. Вхождение в занос осуществляется за счёт смещения центра тяжести машины на переднюю ось. Добиться такого эффекта можно за счёт кратковременного торможения. Как только будет смещён вес, машина направляется в сторону поворота, а задние колёса срываются в скольжение. Водитель должен быстро проворачивать руль в сторону поворота и увеличивать крутящий момент за счёт педали газа.
  2. Поддержка заноса по всей его траектории обеспечивается за счёт удерживания достаточных оборотов силового агрегата. Задние колёса в этом случае будут находиться в постоянном скольжении. За счёт рулевого управления корректируется направление движения ТС. Машина может самостоятельно выходить из манёвра, для предотвращения этой ситуации увеличиваются обороты мотора и берётся более крутой угол поворота руля. Газ нужно контролировать, если переусердствовать, то занос перестанет быть управляемым, а машина развернётся.
  3. Выход из манёвра требует плавного отпускания педали газа. Ведущие колёса должны выйти из скольжения, а машина будет выравниваться рулевым управлением. Резкое снижение оборотов вызовет нестабильность авто и заставит его маневрировать в другом направлении.

Дрифт на заднем приводе

Это основа заднеприводного дрифта, которая должна быть хорошо усвоена. Без этого невозможно будет научиться дрифтовать. Процесс обучения проводится по следующим принципам:

  • выбираем большое, открытое место для дрифта без людей и других авто;
  • скорость движения и угол заноса должны увеличиваться постепенно, пока поведение машины не будет хорошо чувствоваться.

Подготовка ВАЗ к дрифту

На самом деле в этом сезоне главное успеть купить хорошую резину, наплевать сваркой в редуктор, и поставить Ниво-блок. У обычного тросикового ручника убрать кнопку-фиксатор, и начать тренироваться на тросиковом. В принципе это задача минимум. Все, что минимум — делать сразу, хотелки — после зимнего сезона или в процессе, если получится не обездвижить автомобиль. Машину ставим и дальше строим.

Так вот маленьким шагами идем к цели:
Тут начало мыслей — изысканий

Переплетено

Самое сложное, по мнению Ивана, было распинать, собрать мотор и разместить его в подкапотном пространстве.

— Трудно было не ошибиться в расчетах — чтобы все не сломалось на выезде из ворот СТО, — делится впечатлениями от работы собеседник. — Тяжело было подобрать комплектующие, которые были бы совместимы друг с другом и работали бы идеально. Например, ту же поршневую группу выбирали очень долго и тщательно. За счет нее принудительно увеличили объем мотора. Не последнюю роль в этом процессе сыграли степень сжатия мотора, доработанные головки блока цилиндров, распредвалы, четырехдроссельная система впуска, разрезные шестерни, увеличенная топливоподача и настройки. В итоге имеем увеличенную мощность, позволяющую рвать как на дороге, так и на ледяном треке. Одно наблюдение: буквально все тюнеры обещали, что купленные у них детали встанут как влитые. По факту врут. Каждый элемент мы дорабатывали вручную: та же поршневая группа имела весовые разбежки до 7 граммов.

Поначалу ВАЗ был невероятно прожорлив: во время обкатки расход достигал 37 литров на «сотню», хватало доехать только до Логойска и обратно. После изменения настроек, в которые вошел и лаунч-контроль, расход опустился до отметки в 13—14 литров на 100 километров.

Подчеркнем: ВАЗ подойдет не только для Нифльхейма, на нем можно вполне бодро рассекать и по летнему Мидгарду. «Жигулям» подобрали три комплекта колес. Те, что установлены на момент фотосъемки, предназначены в большей степени для красоты и езды по городу на каждый день. Второй комплект — с 13-дюймовыми дисками и шипованными шинами, снятыми с производства еще в 2013 году (за «сильную агрессивность», как объяснял производитель) — специально для боевых гонок на льду. Ну и третий вариант резины — наиболее гражданский (14-й радиус) — для повседневной езды по городу и просто приятных покатушек с возможностью слегка поддать бочком для удовольствия.

Самоблокирующийся дифференциал

С чего начинать подготовку автомобиля к дрифту? С оснащения самоблокирующимся дифференциалом. С обычным видом занос под большим углом сделать, а тем более удерживать сложно. А говорить о развороте на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов бесполезно. Дело в том, что при такой попытке наружное к повороту колесо будет загружаться, а внутреннее, наоборот, разгружаться. Более того последнее может приподняться над землей. Мотор в этой ситуации не будет способным давать крутящий момент на нагруженное колесо, потому что занят вращением разгруженного. Поэтому с регулировкой газа никак не получится начать занос. Он здесь возможен только при помощи ручного тормоза. И то, выйдет неуправляемый разворот, но никак не дрифт. Но при самоблокирующемся дифференциале крутящий момент будет передаваться в любом случае.

Должно обеспечиваться достойное сцепление с поверхностью. Вместе с тем, так как научиться дрифтовать на машине легче с более скользкими шинами, возможно их использование на малой скорости, потому что большее они просто не выдержат. Но на соревнованиях должны быть такие шины, которые способны продержаться хотя бы один заезд. При этом на более мощном моторе покрышки должны быть более цепкими, чтобы автомобиль скользил на высоких скоростях и с изрядным количеством дыма.

Применяется для обеспечения дрифта низкопрофильная резина. В ней наблюдается минимум амортизации при изменении крутящего момента. Скользить она будет намного лучше, чем высокопрофильная.

Другие доработки

Что касается мощности, то, естественно, как и при других гонках, она нужна. В то же время известны очень зрелищные выступления и на автомобилях небольшой мощности. Поэтому подготовка автомобиля для дрифта может как включать в себя работу с лошадками, так и обходиться без нее.

Другое немаловажное значение имеют втулки и саленблоки, которые должны стремиться стать жесткими максимально. Развал передних колес делают под отрицательным углом. Благодаря этому получается делать отличный угол дрифта. Все составляющие подвески должны служить для получения как можно большей жесткости. Пружины и амортизаторы меняют, либо монтируют койловеры, которые имеют меньший ход. Также меняют на более толстые рычаги поперечной устойчивости.

Полигон

Перед тем как продемонстрировать ВАЗ в действии на закрытой ледяной площадке, пришлось заехать на заправку. Оказалось, и тут не без приколов. Дело в том, что в этом автомобиле установлен алюминиевый спортивный 47-литровый бак времен СССР от раллийной «копейки». И местом его расположения стала центральная (для баланса) часть багажника. То есть стандартная горловина бака ведет в пустую дыру, а заправочный пистолет нужно вставлять в отверстие, спрятанное в глубине под крышей багажника. Видели бы вы глаза заправщика, столкнувшегося с таким чудом! Не меньшее удивление, по словам парня, машина вызвала при похождении техосмотра (для скептиков отметим: она справилась с испытанием) — собрался весь коллектив диагностической станции, смотровая яма оказалась битком набита зрителями.

Ну а потом мы выехали на закрытую площадку, и ВАЗ в сопровождении рева мотора и ярких вспышек из выхлопной трубы сразу дал понять, кому на этом поле отведена роль неистового гримтурсена.

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by

Лучшие автомобили для дрифта

Естественно, самыми популярными традиционно являются японцы. Это «Ниссан» и «Тойота». Другие японские автопроизводители также начинают выпускать дрифт кары. Это касается , «Хонда», «Субару» и даже «Мицубиши».

Помимо японцев, зарекомендовали себя и другие автокомпании — американцы, англичане, немцы и шведы.

Больше всего пилоты—дрифтеры всего мира любят «Ниссан», а именно следующие модели:

Многие поклонники дрифтинга уверены, что именно «Ниссан» является лучшей для дрифта.

Подготовка автомобиля к дрифту

Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?

Скорее всего с выбора автомобиля. Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia

,

Mazda RX-7 ,

Toyota Mark2 ,

BMW M3 ,

M5 ,

Nissan Skyline ,

Subaru Impreza . Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.

1. Выбор кузова.

При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара

советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на

доработку кузова , а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.

2. Доработка кузова.

В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности

, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова. Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на

управляемости .

3. Подвеска.

В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров

(coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1,R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZи т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать

с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.

Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС

сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие

полиуретановые . Также положительно скажется на управляемости установка

растяжек стоек подвески и более жестких

стабилизаторов поперечной устойчивости .

4. Рулевое управление.

Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески

, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены,

сход-развал — отрегулирован.

5. Мотор.

ля начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5

, либо моторов с системой

twin turbo , например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от

Toyota Chaser Tourer V и

Toyota Supra ; RB26DETT от

Nissan Skyline GTR , отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от

Nissan Silvia S15 . Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.

Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения

необходимо установить

масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.

Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.

Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.

6. Сцепление.

Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет

реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса.

7. Редуктор заднего моста.

Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала

. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это

заварить дифференциал . Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.

8. Резина и диски.

Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости

в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.

9. Салон.

Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши

. Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про

многоточечные ремни , спасающие Вас в случае столкновения или переворота.

Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.

Установите гидравлический ручник

, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко.

Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.

Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта

.

Дрифтуйте и получайте удовольствие!

Чем вреден дрифт для машины

13 марта, 17:03

272(1)

2

Илья Лабурнумов

Поделиться

Да, сегодня у нас не будет скучных нравоучений типа «как страшно жить» — и дрифтить в частности. Про намотанные на столбы и отбойники ВАЗы со всякими древними «Марками» — это в ютубовские страшилки и прочую периодику.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...