Падает напряжение при включении вентилятора (Страница 1) — Электрическое оборудование — Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab

ПРи включении вентилятора ИНОГДА происходит просадка(с 14В до 13В) при этом обороты скачут..если ехать на ХХ то машину дергает(даж если вытащить немного подсос..чтоб не глохла) если ехать хоть с небольшим газом — все нормально! Если включить еще приборы(даже поворотник) обороты скачут от 200 до 8…

Содержание

Метки: генератор, просадка напряжения, реле-регулятор.

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Сообщений 25

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Падает напряжение при включении вентилятора

Рекомендованные сообщения

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

ПРи включении вентилятора ИНОГДА происходит просадка(с 14В до 13В) при этом обороты скачут..если ехать на ХХ то машину дергает(даж если вытащить немного подсос..чтоб не глохла) если ехать хоть с небольшим газом — все нормально! Если включить еще приборы(даже поворотник) обороты скачут от 200 до 800 и в итоге глохнет (или сразу)

такое было около 30 минут в пробке!Приехал проверил все провода,массы.все ок.Запустил все норм.потом через 5 мин повторилась..потрогал вентилятор поколдовал.все норм.просадки нет все работает исправно(просто шевелил провода).но думаю проблема вернеться(

Глохла также и до этого пару раз(правда была сырая погода в 80%) но обычно все нормально

ЧТо это может быть?И действительно дело в вентиляторе?Может замыкает в нем самом?

antonovka

antonovka

  • Пользователь
  • antonovka
  • Advanced Members
  • 9
  • 65 публикаций
  • Марка авто:2113
  • Откуда:СПб

Есть такая же проблема, но просадка всегда, у меня инжектор, машина так же подергивается при его включении, но не глохнет и обороты не сильно падают, в принципе проблему и проблемой назвать сложно, но все таки не приятно…

Так что тоже интересно послушать доводы..

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

У меня так тож.Упадет оборотов на 100 и все..работает норм.а тут пока работает туда-сюда скачут в последнее время.

Читал другие форумы для разных авто. пишут что виновата масса вентилятора т.к. она идет вместе в блоком управления двигателя(то ли одна то ли рядом)

НО у меня карб!Думаю либо на свечи не хватает(правда на больних оборотах если педаль отпустить они тож будут) либо ЭМКХХ вырубается(что объясняет что с газом с авто все в порядке(в т.ч. разгон) а без газа глохнет..можеь блок ЭПХХ шалит. Вот я сам с обой и порассуждал)))

serii1234

serii1234

  • Продвинутый
  • serii1234
  • Advanced Members
  • 16
  • 194 публикации
  • Марка авто:vaz 2109 карб 1993года рождения:-))
  • Откуда:Израиль

У меня так тож.Упадет оборотов на 100 и все..работает норм.а тут пока работает туда-сюда скачут в последнее время.

Читал другие форумы для разных авто. пишут что виновата масса вентилятора т.к. она идет вместе в блоком управления двигателя(то ли одна то ли рядом)

Так проверь… пусти массу временную напрямую…на вентелятор..

мне привезли новый вентелятор(у старого лопасити…. боялся уже разлетятся маш 93 года) и я его поставил но предохранитель штатный старого типа задолбал (работает не работает)и я поставил на проводе нового типа от акаммулятора и рядом чуть ниже батареи реле.. массу на вентелятор с шурупа крепления реле тут же взял…, а масса на управляющую обмотку с датчика на радиаторе… и с этого места еще один провод в салон на тумблер принудилровки… теперь отлично!!! а старый разобрал.. так там он был наполовину засыпан угольной пылью от щеток так что запроста может подсаживать систему..

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

дело в том что у меня вроде как управляется минусом =) плюс постоянный

serii1234

serii1234

  • Продвинутый
  • serii1234
  • Advanced Members
  • 16
  • 194 публикации
  • Марка авто:vaz 2109 карб 1993года рождения:-))
  • Откуда:Израиль

дело в том что у меня вроде как управляется минусом =) плюс постоянный

У меня счас нет книжки но так помоему не может быть плюс идет через предохранитель к с блока предохранителей и реле а минус тоже с него но напрямую……. непомню счас..(есть книжка) нет черный провод масса показан на массу гдето меж фарами.. потому что этот же провод идет на массу фар.. попробуй по светлому проверь

Да а как ты обороты знаешь у тебя же нет БК и я хочу знать .. но может лучше и не надо:-))

Сергей

Сергей

  • Zbugz
  • Сергей
  • VIP Member
  • 1 533
  • 26 706 публикаций
  • Марка авто:Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
  • Откуда:Медведково

ЧТо это может быть?И действительно дело в вентиляторе?Может замыкает в нем самом?

Скорей всего дело в самом вентиляторе или совсем дохлый АКБ,

Короче, снимаешь вентилятор, разбираешь его, все смазываешь, собираешь.

З.Ы. Кстати, у мну есть вентилятр на карбюратор от 99 новый, могу отдать, если что 🙂

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

Кстати, у мну есть вентилятр на карбюратор от 99 новый, могу отдать, если что

Соблазнительно:)Цена не кусается?

или совсем дохлый АКБ,

АКБ вряд ли дохлый.заряжается током под 14В:)Замыканий нет,электролит чистый,пластины не сыпались.

Да а как ты обороты знаешь у тебя же нет БК и я хочу знать

Высокая панель. ТАм есть тахометр

На выходных поковыряюсь а там посмотрим что где менять придется..

nickolas28

nickolas28

  • Новичок
  • nickolas28
  • Users
  • 2
  • 45 публикаций
  • Марка авто:VAZ2109
  • Откуда:N. Novgorod

На выходных поковыряюсь а там посмотрим что где менять придется..

Я бы еще глянул че там с ЧЯ, раз ты говоришь, что обычно это было в сырую погоду. Контакты его почистить все и колодок да и вобще разобрать и посмотреть дорожки и бяку всю с плат убрать. У меня похожая канитель была с дворниками, оказалось, что опять сливное отверстие забилось и ЧЯ в луже плавал.

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

Сливное кстати да..тоже было дело..надо и его почистить!

Сергей

Сергей

  • Zbugz
  • Сергей
  • VIP Member
  • 1 533
  • 26 706 публикаций
  • Марка авто:Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
  • Откуда:Медведково

Соблазнительно:)Цена не кусается?

Пиво привози 🙂

Kaspel

Kaspel

  • Новичок
  • Kaspel
  • Users
  • 1
  • 8 публикаций
  • Марка авто:ваз 21093
  • Откуда:Киров

ПРи включении вентилятора ИНОГДА происходит просадка(с 14В до 13В) при этом обороты скачут..если ехать на ХХ то машину дергает(даж если вытащить немного подсос..чтоб не глохла) если ехать хоть с небольшим газом — все нормально! Если включить еще приборы(даже поворотник) обороты скачут от 200 до 800 и в итоге глохнет (или сразу)

такое было около 30 минут в пробке!Приехал проверил все провода,массы.все ок.Запустил все норм.потом через 5 мин повторилась..потрогал вентилятор поколдовал.все норм.просадки нет все работает исправно(просто шевелил провода).но думаю проблема вернеться(

Глохла также и до этого пару раз(правда была сырая погода в 80%) но обычно все нормально

ЧТо это может быть?И действительно дело в вентиляторе?Может замыкает в нем самом?

было тоже самое. Проблема решилась чисткой свеч с выставлением зазора и замены пучка проводов от коммутатора. Потом все заработало стабильно. Видимо были плохие контакты и слабая искра

Изменено 27 мая 2011 пользователем Kaspel

  • Like 1

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

Пошевелил тогда пучки провода ВВ прижал посильнее..вроде нормально стало

Так что может действительно проблема была в этом

Алекс Орлов

Алекс Орлов

  • Продвинутый
  • Алекс Орлов
  • Advanced Members
  • 6
  • 117 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ — 21099
  • Откуда:Киров

Пошевелил тогда пучки провода ВВ прижал посильнее..вроде нормально стало

Так что может действительно проблема была в этом

Вряд ли, тут дело в том, что чем больше нагрузки на гену тем его тяжелее крутить движку, а на х/х мощность двига минимальна, вот отсюда и обороты такие…

Igor_Kholodov

Igor_Kholodov

  • Мастер
  • Igor_Kholodov
  • VIP Member
  • 92
  • 1 067 публикаций
  • Марка авто:ВАЗ-2108
  • Откуда:Москва

хм.Проблема снова появилась в сырую погоду но уже то в самом начале когда ток ближний + дворники.

При этом если врубить дворники оборота сильно просаживаются.остальное если включить — все равно.

при этом приехал стал повторять манипуляции.все нормально.ХХ стабильный.

На днях буду ЭМКХХ подключать напрямую к катушке.

Кстати колодка дворников в самом сыром месте(ее накрывал уже колпачком чтоб не заливало) это нормально?На нее льется вода и там постоянно сырость

UPD. ЭМКХХ был подключен напрямую к катушке.проверить полезность данной переделки ввиду погоды возможности не имеется.

Изменено 16 июня 2011 пользователем Igor_Kholodov

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Партнеры E46 Клуба

Загрузка…

Сильное падение напряжения при включении вентилятора охлаждения.

Генераторы, реле, проводка, фары, фонари и все такое обсуждаем здесь

Serg0191 Начинающий классиковод
Начинающий классиковод Сообщения: 147 Зарегистрирован: Вс дек 06, 2015 11:24:03 Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания — бесконтактная. Коробка передач — 5ст. Генератор — 372.3701 (55 А) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Астрахань Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 8 раз

Сильное падение напряжения при включении вентилятора охлаждения.

Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 27, 2019 15:47:19

Всем доброго времени суток. Итак, суть:

Имеем генератор 372.3701. До прогрева имеем напряжение не ниже 13.8 при дальнем свете (включена печка, магнитола, стоп-сигналы, поворотники). На холостых оборотах.

Когда двигатель хорошо прогрелся, и стал запускаться вентилятор охлаждения, напряжение начинает плавно падать до 12.5 на АКБ и до 12 В в салоне авто.

Что делалось:
1) Проверялся генератор на пробой мультиметром — ничего не дало.
2) Попытка найти плохой контакт ничем не закончилась — везде массы исправны. Питающие провода исправны.
Подозрение легло на электродвигатель вентилятора охлаждения. При прозвонке 2х контактов, мультиметр показал сопротивление обмоток 0.4 Ома. Не маловато-ли для вентилятора?

Также замерялась сила тока при включении вентилятора в силовой цепи вентилятора (сила тока 12 Ампер).

Напряжение падает постепенно, пока молотит вентилятор. Когда вентилятор отключается, напряжение постепенно возвращается в нормальное значение (за секунд 20-30).

АКБ новый — к нему претензий нет.

Что может быть ещё? Пока предварительная мысль — генератор не вытягивает всех потребителей. Если немного дать оборотов (около 2000), напряжение начнёт повышаться, но незначительно (Не более 12.6 на АКБ). Всё не закончится, пока не заткнётся вентилятор охлаждения.

Serg0191

Serg0191 Начинающий классиковод
Начинающий классиковод Сообщения: 147 Зарегистрирован: Вс дек 06, 2015 11:24:03 Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания — бесконтактная. Коробка передач — 5ст. Генератор — 372.3701 (55 А) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Астрахань Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 8 раз

Сильное падение напряжения при включении вентилятора охлаждения.

Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 27, 2019 20:12:44

гость писал(а): ↑

Сб июл 27, 2019 18:00:22

Плавно — значит влияет температура в моторном отсеке.

Термокомпенсация, конечно, у регулятора есть. Но она мизерная. Производитель утверждает, что регулятор имеет термокомпенсацию -4,5 ± 1,5 милливольт на градус цельсия. Даже если моторный отсек изменит температуру на целую сотню, то «понижение» должно быть не больше 0.6 Вольт при самом печальном раскладе.

https://www.vtnauto.com/ru/1702.html#techdata

К слову, регуляторов поменял 3 штуки — на всех этот симптом. Следовательно, маловероятно, что речь о неисправности «таблетки».

Есть мысль, что диоды в диодном мосту при нагреве начинают плохо держать обратное напряжение. Но такое, кстати, иногда случается и зимой.

Антон80 писал(а): ↑

Сб июл 27, 2019 18:37:57

Может, ремень проскальзывает под нагрузкой?

Натянут уже туже некуда…

:hmmm:

Serg0191

Serg0191 Начинающий классиковод
Начинающий классиковод Сообщения: 147 Зарегистрирован: Вс дек 06, 2015 11:24:03 Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания — бесконтактная. Коробка передач — 5ст. Генератор — 372.3701 (55 А) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Астрахань Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 8 раз

Сильное падение напряжения при включении вентилятора охлаждения.

Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пн июл 29, 2019 5:35:10

Антон80 писал(а): ↑

Сб июл 27, 2019 18:37:57

Может, ремень проскальзывает под нагрузкой?

Так и оказалось. Внимательно осмотрел ремень, а он в масле. Тяни его, не тяни — толку не даст. )) Не подумал даже его проверить на замасленность. Поставил новый, предварительно почистив шкивы. Все заработало как часы. Прошу прощения за глупый вопрос (в FAQе об этом писали — как-то вылетело из головы).

Serg0191

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

  1. Некорректное измерение.
  2. Не заряжен аккумулятор.
  3. Проблемы с реле-регулятором.
  4. Не хватает мощности генератора.
  5. Проблемы с ремнем генератора.
  6. Пробитый диодный мост.
  7. Обрыв или КЗ в проводке.
  8. Плохие контакты в силовых цепях.
  9. Малое сечение силовой проводки.
  10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Обновления в темах

Загрузка…

  • Список форумов По жизни с BMW Ремонт и обслуживание BMW

  • Начать новую тему Ответить на тему

Сразу после завода холодного двигателя, приборка показывает напряжение заряда ~14,4 В и при этом очень быстро скачет +/- 0,2 В. Со временем напряжение очень плавно падает до 12,7 — 13 вольт. Уже садился аккумулятор после предновогодней

::dr::

поездки по городу по магазинам (много коротких поездок с частыми заводами двигателя и

непродолжительными стоянками).

Насколько это похоже на таблетку (регулятор напряжения)?

Рекомендуем почитать на тему С прогревом падает напряжение заряда.

  • Помогите!!!! Сгорает предохранитель коробка падает в аварию!

    БМВ 320i сгорает предохранитель f4 в моторном отсеке коробка уходит в аварию, сгорает как только вкл…

  • Напряжение питания задних габаритов Е46

    Доброго вечера.Столкнулся с такой странностью на Е46 седан 2004 года. На задних габаритах (которые…

  • Падает уровень масла после газа в пол

    Товарищи, братья по баварцам!). Проблем куча, но вот одна из них.) Мотор N54 e60. При агрессивной ез…

  • Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на ХХ

    Произошла проблема вчера,до этого ни разу такого не было.Сидели в машине,она работала на ХХ около ча…

TOXaKGD :

Сразу после завода холодного двигателя, приборка показывает напряжение заряда ~14,4 В и при этом очень быстро скачет +/- 0,2 В.

У меня такая же машина как у тебя, но тест 9.0 приборки при запуске холодного двигателя сначала показывает 9В, а затем резко ползёт вверх и фиксируется на показании 14-14,1В.

Беру от жизни всё, что захочу!

Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)

В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.

grom_OFF :

Это щотки. неси в ремонт пусть перепаяют. Регулятор дорого стоит да и смысла нет покупать если свой рабочий.

В том то и проблема. тысяч 30 назад пробега уже были проблемы с геной.

::p::

Поехал в сервис БМВшный, но не официальный. Не производя диагностики мне сразу предложили перепаять щетки. На это дело я не согласился и настоял на полной диагностике гены.

Тк сами они генераторами не занимались, его сняли и отвезли в какую-то специализированную контору. Мне выдали результат — сам гена в очень хорошем состоянии, только щетки сточились- поменяли щетки вместе с регулятором, довольно не дешевым.

Ценник мне тогда показался очень жирный, но я был доволен тем, что сделал все как надо и надеялся к этому вопросу больше не возвращаться. ::angry::

Теперь думаю то-ли они сами просто перепаяли щетки и наварились на этом :evil:, то-ли опять щетки сточились?

Интересно сколько еще проходит регулятор после того как ему щетки перепаяли, и сколько вообще ходят новые щетки и новый регулятор?

PS Гену до сих пор не сделал, пока не до нее ::pom:: , а вопрос волнует

У меня тоже непонятки с зарядом. Купил на днях новый кальциевый аккумулятор на 100 Ампер. И после 3 дней езды (от работы до дома и обратно, по 7 км.) с музыкой, напряжение на клеммах упало до 12,5 Вольт. При холодном пуске напряжение в бортовой сети 14-14,1 вольта, по мере прогрева падает до 13,6-13,7 вольт.
Почитал, что кальциевые аккумуляторы требуют напряжения в сети 14,1-14,4 вольта. И напряжение полностью заряженного аккумулятора не 12,6, а 12,8 вольта
Как можно повысить напряжение, выдаваемое реле-регулятором?

Разве 100 Аh можно пихать в 46-ю?

:x

Беру от жизни всё, что захочу!

Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)

В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.

Разобрался. Виновата была магнитола. Питание и ACC спаяны, магнитола никогда не засыпала. Ток утечки был 0,25 ампера. Отключил питание, сразу ток опустился до 0,04 ампера в режиме охраны.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Яндекс.Метрика

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

  • серьезный усилитель звука;
  • активный сабвуфер;
  • инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
  • хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
  • различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...