Почему заводится машина ваз 2101. Проверка системы зажигания

Не заводится – полезные советы, руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2101

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину…”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину…”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

В этой теме 51 сообщение

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не Заводится На Холодную На Бензе?

#1 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

Не заводится на холодную на бензе.

Накачал бенза. Газом 15 раз поработал. Заводить с педалью в пол. Не заводится.

На днях завелась после прогрева 3 свечей на плите.

Трамблер для газа провернул на 2- 3мм по часовой. Для бензина после 2-3 неудачного запуска вернул обратно против часовой. Не заводится.

Заряжаем акб + 6 часов..

В прошлом году все работало отлично.

Метра на шкиве коленвала стоит на стерней линии. Может из за этого?

высаживал АКБ 6 раз до 4В.

И подсос вытягивал а педаль не трогал.

И не вытягивал а даль в пол.

есть зарядка от ноута 3,80А через лампу салона 12В 5В в разрыв минуса.

ваакумник на трамблере меняли в 2014 ему 20-25 000 км.

меняли в трамбе подшипник на новый. сейчас не шатается тоже.

меняли в трамбе какую то начинку, но не часть где полосочка металла согнута и щетка какая то. сказали старая часть еще хорошая.

в трамбе регулировали зазоры и капли масло в него.

Сообщение изменено: Serjjjjj, 03 Декабрь 2016 — 15:44.

#2 Июль

Пользователи 1 281 сообщений Регистрация 04-Октябрь 09

• Откуда: Украина
• Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

А «подсос» вытягивал? Что за машина? Какой карбюратор? Какая система зажигания? Пусковое устройство работает?

#3 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

добавил выше для всех если что.

высаживал АКБ 6 раз до 4В.

И подсос вытягивал а педаль не трогал.

И не вытягивал а даль в пол.

есть зарядка от ноута 3,80А через лампу салона 12В 5В в разрыв минуса.

Сегодня ладно плохо прогрел свечи. Хотя перчатки дымились. Но вчера прогрел и завел с подсосом. По ошибке быстро убрал его и заглох и уже не завется. посадил акб за 2 раза до 7В и побежал греть свечи.

прогрел и завел.

завел переключился на газ и поехал. на горячую покрутил брамб на бензе. все было ОК обороты максимальные.

переключился на газ и повысил обороты трамблером повернув его на 2-3 мм по часовой.

В городе на горячую не газу заводилась плохо. долго чиркать надо.

Может педаль давить больше надо было.

Был пустой бак. Поехал за газом. Заправился чуток и стала с полтыка заводится на газу!

Приехал на стоянку. Заглушил газ кнопкой газа в НОЛЬ.

Утром накачал бенза в карб (слышно как ссыт обратка) + педаль 15 раз и с педалью в пол заводил а она не пошла.

#4 Июль

Пользователи 1 281 сообщений Регистрация 04-Октябрь 09

• Откуда: Украина
• Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

Карбюратор Вебер, Озон или Солекс?

Пусковое устройство карбюратора работает? Пусковые зазоры в карбюраторе выставлены?

Зазор в свечах какой?

Вакуумный усилитель тормозов работает (при запуске двигателя немного нажать на педаль тормоза — при прокручивании коленвала педаль тормоза должна немного уйти вперед)?

Трубка на трамблере подключена к карбюратору?

#5 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

На ходу, не сейчас, а когда было теплее на скорости 90 км/час на газу машина на 2-3 секунды потеряла тягу (3-4 раза).

Крышка трамба 15 000 км пробега. Хорошо не чистил а отверткой поялозил.

При покупке советовали внутри на контакты капнуть масла и не будет окислятся и искра пробьет.

ваакумник на трамблере меняли в 2014 ему 20-25 000 км.

меняли в трамбе подшипник на новый. сейчас не шатается тоже.

меняли в трамбе какую то начинку, но не часть где полосочка металла согнута и щетка какая то. сказали старая часть еще хорошая.

в трамбе регулировали зазоры и капли масло в него.

Пусковое устройство карбюратора работает? — карб новый от 2014 года ему 25 000 км. карбюраторщик разбирал там все и адаптировал к мотору. я не знаю.

Пусковые зазоры в карбюраторе выставлены? — не знаю где они. наверное да.

Зазор в свечах какой? — не имею инструмента замерять. Им 25 000 км БРИСК (с цифрами без сильверов) На глаз 1+ мм.

Свечи сделал меньше зазор на 3 шт (одна не выкрутилась, ключа нет) но АКБ на 5В не завел машину.

На бензине после старта холодная и прогрева работает хорошо как 25 000 км назад когда все было новое (карб, свечи, настройка трамба).

На газу тоже стабильно жужит.

Вакуумный усилитель тормозов работает — наверное. не проверял.

#6 Июль

Пользователи 1 281 сообщений Регистрация 04-Октябрь 09

• Откуда: Украина
• Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

Без инструмента, без литературы (в нете) ты ничего полезного сам не сделаешь.

Зазор в свечах с контактным зажиганием нужно 0,5 мм. Проверяется круглым щупом. Пробег 25 тыс.км как бы намекает на замену свечей.

Как проверить ВУТ я написал.

#7 alexart

Пользователи 3 919 сообщений Регистрация 15-Декабрь 08

• Откуда: Донецкая область
• Авто: 2101,1977 г.в.

Serjjjjj, Ищи причину,я газом качал,когда пусковой зазор был не отрегулирован.Отрегулировал,и всё нормально без педали на подсосе заводится.Ты крутил трамблёр,проверял хотя бы лампой момент зажигания?Мож ты его сбил,вот и не заводится.Судя по теме про свечи,двигатель требует вмешательства.На нормальном двиге,свечи греть для пуска не нужно!Компрессия какая?

#8 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

да АКБ 5В не заведет машину это и слону понятно. я написал историю событий в хронологии.

АКБ 5В может и минуту крутить медленно двс. это уже другие цели и другой опыт. например подвести метки коленвала стартером.

Регулировал сам? Все что надо сделать сделал сам?

клапана 15/30 регулировать,

метку коленвала выставить на ВМТ а потом на ребро как люди писали попробовать будет лучше чем ВМТ или хуже для газа.

зазоры в свечах проверить?

#9 DVA

Пользователи 871 сообщений Регистрация 14-Март 09

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

#10 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

Свечи холодные. Подогнул меньше на 1/2 длинны 3 штуки. 4 не выкрутилась без ключа.

Накачал 30 раз педалью. Подождал 120 секунд по секундомеру пока бенз стечет к клапанам. Педаль в пол и завелась. Вытянул подсос,

#11 Лукаш1

Пользователи 3 882 сообщений Регистрация 14-Апрель 11

• Откуда: Донецкая область
• Авто: ВАЗ-2103

Скажите что это за метод заводки с помощью дрочева педалью газа? я понимаю что насос ускоритель дает бензин и тд, но исправная машина по-моему как раз хрен заведется если дрюкать газом, ибо свечи позаливает. Если с подсосом не заводится то почему заведется с газом? Я чуть-чуть нажимаю педаль газа когда завожу, но никогда в жизни не занимался этим дрюканием и все норм.

#12 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

Как завести холодный двигатель в мороз

Есть одна особенность запуска в мороз двигателя с карбюраторной системой питания в отличие от инжекторной, где электронасос поднимает давление в системе питания до запуска двигателя.

Во-первых, желательно полностью выдвигать ручку управления пусковым устройством после того, как поставили машину на стоянку или в гараж и заглушили двигатель. При закрытой заслонке бензин не будет испаряться из впускных трубопроводов.

Во-вторых, перед запуском двигателя следует несколько раз нажать и отпустить педаль газа. При этом ускорительный насос карбюратора впрыскивает бензин во впускные трубопроводы. В противном случае двигатель заводится и сразу глохнет. При температуре ниже -15°C надо сделать не менее 10-12 нажатий на педаль газа.

В-третьих, после нажатий следует выждать 1-15 секунд, прежде чем заводить двигатель, чтобы бензин успел стечь к клапанам.

После этого при исправных свечах двигатель с карбюраторной системой питания запускается с первого раза и не глохнет сразу после запуска.

#13 alexart

Пользователи 3 919 сообщений Регистрация 15-Декабрь 08

• Откуда: Донецкая область
• Авто: 2101,1977 г.в.

Serjjjjj, Если двигатель на морозе заводится и глохнет сразу,это проблема настройки карбюратора!При нормально отрегулированном карбе не нужно ни качать газом,ничего.Подкачай бенз насосом,и всё.А все остальные ритуалы для запуска-смотри карб,и меряй компрессию в двигателе.

#14 Serjjjjj

Пользователи 693 сообщений Регистрация 17-Август 16

• Откуда: UA
• Авто: 2105

Она не глохнет после завода. Нормально работает.

1) подсос вытянул. газ убирал и сцепление отпускал. и пошла нагрузка от сцепления без скорости

2) газ убрал и подсос начать убирать. а оно не прогрелось и потухла. Завел второй раз и все.

#15 Лукаш1

Пользователи 3 882 сообщений Регистрация 14-Апрель 11

• Откуда: Донецкая область
• Авто: ВАЗ-2103

Serjjjjj, инфа с сайтов это все хорошо, но в вазовской инструкции к авто ничего ведь не сказано про педаль газа. Да и ладно бы ни у кого не заводилась без накачки бенза ускорительным насосом, но ведь у многих и без этого все норм. Насчет подкачать бенз лапкой насоса, это да, я всегда так делаю, если стоит больше нескольких дней.

Она не глохнет после завода. Нормально работает.

1) подсос вытянул. газ убирал и сцепление отпускал. и пошла нагрузка от сцепления без скорости

2) газ убрал и подсос начать убирать. а оно не прогрелось и потухла. Завел второй раз и все.

Эм, так все и должно так работать. Просто надо подольше не отпускать сцепу, мне хватает полминуты. И зачем подсос убирать сразу?? Без подсоса она не будет работать ясное дело, регулировать подсосом чтобы обороты были около 1500-1700 вот и все, минуты через 3-4 уже можно потихоньку ехать, но подсос не убирать пока не прогреется хотя бы до 50-60 градусов

#16 alexart

Пользователи 3 919 сообщений Регистрация 15-Декабрь 08

• Откуда: Донецкая область
• Авто: 2101,1977 г.в.

Просто надо подольше не отпускать сцепу,

#17 Лукаш1

Пользователи 3 882 сообщений Регистрация 14-Апрель 11

• Откуда: Донецкая область
• Авто: ВАЗ-2103

alexart,та сразу после заводки машина реагирует на газ плохо, от газа она начинает глохнуть, у меня по крайней мере.

#18 alexart

Пользователи 3 919 сообщений Регистрация 15-Декабрь 08

• Откуда: Донецкая область
• Авто: 2101,1977 г.в.

Лукаш1, У меня на подсосе отлично реагирует,крути хоть до отсечки))На половину вытянут подсос,сразу после завода отлично,чисто работает.А сцепу я отпускаю сек через 30-60 после старта.Обороты падают,это понятно,но подгазовал,и всё нормально работает.

#19 Солекс Делортович

Пользователи 3 996 сообщений Регистрация 19-Декабрь 11

• Откуда: Че
• Авто: 2105

.А сцепу я отпускаю сек через 30-60 после старта.

я её вообще не трогаю при запуске двигателя

#20 alexart

Пользователи 3 919 сообщений Регистрация 15-Декабрь 08

• Откуда: Донецкая область
• Авто: 2101,1977 г.в.

Солекс Делортович, У меня в кпп очень густая минералка))Если не выжать,по морозу туго крутит.

• 

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Источник

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

• Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
• Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
• Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
• Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

плохо заводится на горячую

Все о двигателе – поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Правила форума

Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:

1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.

http://www.semerka.info/forum/search.php

2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: “Помогите”, “Что делать”, “Хелп!!!!”

3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)

4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.

5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.

vit84 Классический Профи-Гуру
Сообщения: 1382 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 6:05:15 Модель авто: Лада Веста Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Казахстан Благодарил (а): 23 раза Поблагодарили: 42 раза

плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 6:40:21

Помогите, еще с лета присутствует проблема с заводкой: холодный двигатель запускается без проблем можно сказать с пол оборота, когда покатаешься, заглушишь, постоит минут 5, потом начинается маслание. причем если заглушил и дал остыть то опять проблем нет. карб вроде в норме, ХХ держит отлично, тягло тоже хорошо. провалов нет. Думал уходит бензин поменял бензонасос, такая же история, при этом старый бензонасос отдал товарищу у него он работает без проблем. Не знаю где еще искать. Посоветуйте!!!!!

vit84

vopikan Классиковод со стажем
Сообщения: 480 Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 15:12:08 Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.) Откуда: РФ Свердловская обл., г.Полевской Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Непрочитанное сообщение vopikan » Вт янв 26, 2010 6:43:06

уровень в поплавковой камере в норме?

Ну, хочешь “Жигули”? Представляешь, такой маленький, а уже – “Жигули”!

vopikan

Andreys Отец русского классиководства
Сообщения: 2237 Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 18:08:35 Модель авто: ГАЗ 33021-406, 16м², Geely CK2 Comfort, Авантюрин Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Донецк Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз Контактная информация:

Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 26, 2010 6:48:05

vit84

При заводке на горячую плавно нажимай педаль газа и все быстро заведется, это ж фирменная фишка жигулей

Andreys

Буйный Генерал автомобильных войск semerka.info
Сообщения: 40692 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37 Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики». Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск Благодарил (а): 2253 раза Поблагодарили: 4642 раза

Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 6:49:02

vit84 писал(а):арб вроде в норме

Из носика ускор.насоса не капает?

Буйный

vit84 Классический Профи-Гуру
Сообщения: 1382 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 6:05:15 Модель авто: Лада Веста Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Казахстан Благодарил (а): 23 раза Поблагодарили: 42 раза

Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 7:31:56

Да, в норме , я уже думал мож, я туплю на счет карба специально съездил в город к карбюраторщику(проверенному) смотрел как он делает Все один в один как и я и все равно. такая пеСТня.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Буйный писал(а):Из носика ускор.насоса не капает?

нет, когда на газульку жмешь тогда “льется”

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Andreys писал(а):При заводке на горячую плавно нажимай педаль газа и все быстро заведется, это ж фирменная фишка жигулей

да пробовал и так, бывает что поможет а в основном еще дольше гоняешь

Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:

А еще одно упустил что когда заводишь на горячую, она с первого оборота схватит(но слабенько) и потом начинается ЖИ-ЖИ-ЖИ

Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:

Вот нашел такую ссылку

http://autocry.narod.ru/injection/nepoladki.htm

мож и правда так???

И вот еще про карб много хорошей инфы

http://autocry.narod.ru/injection/index_karb_vaz.htm

vit84

mort Стажер
Сообщения: 14 Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 19:09:18 Модель авто: ВАЗ 21070 Откуда: Калуга Благодарил (а): 1 раз

Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение mort » Пн май 17, 2010 23:38:21

Отчего мое авто (2107 97г.) плохо заводится и дрыгается при выкл.зажигания когда горячее? Насчет второго я здесь читал про калельное зажигание, но то ли что упустил, то ли не догнал, не помню какой был предложен выход из ситуации. Если это следствие несовпадения фаз впуска-выпуска, то что с этим можно поделать, уважаемые автолюбители?

mort

Curious Мега-классиковод
Сообщения: 659 Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 16:11:33 Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett. Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Украина, Винница Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 9 раз

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 17, 2010 23:48:01

Идти надо к мастеру, пускай начнет с зажигания.

..плохо заводится и дрыгается при выкл.зажигания когда горячее?..- это не есть хорошо для мотора

Мнение – как задница, оно есть у всех! 🙂

Curious

Буйный Генерал автомобильных войск semerka.info
Сообщения: 40692 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37 Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики». Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск Благодарил (а): 2253 раза Поблагодарили: 4642 раза

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 18, 2010 5:51:13

mortЭМК ХХ поставь в карб и проверь установку зажигания. И всё лечение.

Буйный

Longenen Отец русского классиководства
Сообщения: 1718 Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 18:47:26 Модель авто: не указан Откуда: не указан Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 53 раза

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 10:51:56

Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении – в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.

покинул конференцию по причине конфликта с администрацией.

Longenen

Jakson Классиковод со стажем
Сообщения: 344 Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 14:13:10 Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда… Разница ощутимо не в пользу ВАЗа Откуда: Боровск Поблагодарили: 4 раза

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 18, 2010 11:27:09

Longenen писал(а):Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении – в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.

Поддерживаю. ЭМК спасти должен от такой беды

Тюнинг, как ремонт в квартире.
Закончить нельзя…… можно только остановить волевым решеним

Jakson

mort Стажер
Сообщения: 14 Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 19:09:18 Модель авто: ВАЗ 21070 Откуда: Калуга Благодарил (а): 1 раз

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение mort » Вт май 18, 2010 12:10:29

ЭМК – суть электро-магнитный клапан? А зажигание трамблером? Трамблер я крутил, выставил так, чтоб не звенели пальцы при нагрузках.

mort

Longenen Отец русского классиководства
Сообщения: 1718 Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 18:47:26 Модель авто: не указан Откуда: не указан Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 53 раза

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 12:16:49

Jakson писал(а):

Longenen писал(а):Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении – в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.

Поддерживаю. ЭМК спасти должен от такой беды

А у меня нет ЭМК.

покинул конференцию по причине конфликта с администрацией.

Longenen

Longenen Отец русского классиководства
Сообщения: 1718 Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 18:47:26 Модель авто: не указан Откуда: не указан Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 53 раза

Re: Плохо заводится горячим

Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 12:19:23

Longenen писал(а):

Jakson писал(а):

Longenen писал(а):Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении – в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.

Поддерживаю. ЭМК спасти должен от такой беды

А у меня нет ЭМК, а проблема есть. Будет время буду разбирать карб на предмет уровня. Кстати беда может идти от слишком открученного винта ХХ

покинул конференцию по причине конфликта с администрацией.

Longenen

Vazik 07 UA Водила
Сообщения: 59 Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 20:36:14 Модель авто: Классика Благодарил (а): 1 раз

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 10:00:06

Я не слышал что такая проблема с пуском двигла в жаркое время это их фишка, они заводяться как часы вот их фишка

и в любое время, должны так заводиться, да бензо-насос перегреваеться сам лично видел но при помощи мокрой тряпки проблема решаеться, но не надолго

Вобщем надо проконсультироваться у спеца

Vazik 07 UA

byran Отец русского классиководства
Сообщения: 2931 Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 6:21:12 Модель авто: 2107 90 г.в был, Opel Vivaro 1,9 cdti стал…+ ВАЗ 2101 1976г.в. для души)) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Львов, Броды Благодарил (а): 93 раза Поблагодарили: 88 раз Контактная информация:

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 9:22:00

Как то не придавал значения, но вот думаю дай разберусь почему когда утром не холодную завожусь (без воздушной заслонки) заводится с пол тика. А вот когда машина прогретая заводка немного затруднительная, приходится стартер крутить 2-3 с. Давайте что нибудь решать…

Вот что нашел:

Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.

Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

источник:

autocry

Кто что думает

byran

Stalkerun Классический Профи-Гуру
Сообщения: 1320 Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 18:45:38 Модель авто: Chevrolet Lanos 1.5л 2008г SX Откуда: Серпухов Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 29 раз Контактная информация:

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июл 21, 2010 11:47:43

по крайней мере это очень близко к правде, чем некоторые считает, что это из-за перегрева бензанасоса.
а такой вопрос задать можно?
почему когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов, то начанают плясать холостые обороты? спасает только вытаскивание подсоса и 1200 уже не скачут

Stalkerun

byran Отец русского классиководства
Сообщения: 2931 Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 6:21:12 Модель авто: 2107 90 г.в был, Opel Vivaro 1,9 cdti стал…+ ВАЗ 2101 1976г.в. для души)) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Львов, Броды Благодарил (а): 93 раза Поблагодарили: 88 раз Контактная информация:

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 11:53:57

Stalkerun писал(а):почему когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов, то начанают плясать холостые обороты?

а подогрев первой камеры подключен? попробуй отсоедини и сравни! просто когда бенза горячая может быть богаче смесь

Stalkerun писал(а):спасает только вытаскивание подсоса и 1200 уже не скачут

Ето не выход, но отсюда и вывод что давая больше воздуха все нормально…значит валит больше горячего бензина

Stalkerun писал(а):когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов

но ето все предположение

byran

ailpro Ученик
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 18:10:44 Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН Тип двигателя: Карбюраторный

Плохо заводится на горячую:(

Непрочитанное сообщение ailpro » Пт мар 23, 2012 15:24:22

Всем доброго времени суток! У меня ваз-21074 карбюратор,БСЗ. Вот такая у меня проблема: приходишь в гараж(неважно хоть-35градусов, хоть +40) выдернул подсос заводится почти всегда нормально, стоит ей прогрется- глушу её ухожу минут на 10-……, все – хрен заведешь пока крутя стартером не выдавишь педаль газа в пол(как бы продувая свечи), думал зажигание позднее -ставил раньше непомагло.Может че с карбюратором (отдавал его на кап.рем мес 7-8 назад) посетила мысль что в нем чето переливает? Есть у кого нибудь мысли на эту тему? Буду весьма благодарен!!!

ailpro

66688 Классиковод со стажем
Сообщения: 455 Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 19:01:33 Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Н Новгород Поблагодарили: 9 раз

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение 66688 » Пт мар 23, 2012 16:01:03

а когда заводишь второй раз воздушную заслонку закрываешь(подсос на себя)?

66688

spaike Водила
Сообщения: 78 Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 12:02:06 Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Тюмень Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение spaike » Пт мар 23, 2012 16:27:35

Моё ИМХО то что нарушена вентиляция поплавковой камеры. Но идея с не справляющимся игольчатым клапаном тоже имеет место быть

После того как двигатель заглушен, бензин в поплавковой камере начинает испарятся, но парам некуда выйти. И они выдавливают топливо через жиклеры, тем самым заливая дроссельные заслонки и коллектор.

Посмотрите у кого такая проблема, заглушите мотор, снимите крышку фильтра, и там должно быть видно как топливо с диффузоров капает

spaike

zombie177rus Вечная Память!
Сообщения: 12668 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 13:50:40 Модель авто: ВАЗ2107,много не сток Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Москва Благодарил (а): 90 раз Поблагодарили: 1275 раз

Re: Плохо заводится на горячую:(

Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 18:26:08

ailpro писал(а):Всем доброго времени суток! У меня ваз-21074 карбюратор,БСЗ. Вот такая у меня проблема: приходишь в гараж(неважно хоть-35градусов, хоть +40) выдернул подсос заводится почти всегда нормально, стоит ей прогрется- глушу её ухожу минут на 10-……, все – хрен заведешь пока крутя стартером не выдавишь педаль газа в пол(как бы продувая свечи), думал зажигание позднее -ставил раньше непомагло.Может че с карбюратором (отдавал его на кап.рем мес 7-8 назад) посетила мысль что в нем чето переливает? Есть у кого нибудь мысли на эту тему? Буду весьма благодарен!!!

Какой карб?Фильтр топливный после б/насоса стоит и не по типу инжового?Процентов 95-уровень.

zombie177rus

гость Прописан на semerka.info Сообщения: 32400 Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24 Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: нынешняя столица UA, а родом – из первой Благодарил (а): 1775 раз Поблагодарили: 1950 раз

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 24, 2012 8:18:50

Народ, читайте в инструкции, как правильно заводить горячий двигатель!
С педалью акселератора (правда, не в пол!) – и никак иначе. В пол – это когда надо продуть залитые цилиндры.
Отсюда делаем выводы, исправно или переливает-переобогащает.

никогда не спеши что-либо отламывать

“

За рулем – дурак

” – вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.

Делайте,как хотите (с)

zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic … 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве

Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (

гость

)

Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic

Моя любовь – машины.

Хороший водитель тот, который доехал.

гость

ailpro Ученик
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 18:10:44 Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН Тип двигателя: Карбюраторный

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение ailpro » Пн мар 26, 2012 5:42:51

карбюратор ОЗОНовский, после б/насоса никакого фильтра нет(стоит сито непосредсвенно в карбюраторе как и у всех)

ailpro

ailpro Ученик
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 18:10:44 Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН Тип двигателя: Карбюраторный

Re: плохо заводится на горячую

Непрочитанное сообщение ailpro » Пн мар 26, 2012 5:47:13

66688 писал(а):а когда заводишь второй раз воздушную заслонку закрываешь(подсос на себя)?

нет зачем мне подсос выдергивать машина то прогретая…

ailpro

Двигатель не заводится. Основные причины.

Если до этого у вас исправно заводился двигатель, но с наступлением резких холодов перестал, то настало время как следует пересмотреть все традиционные выкладки на этот счет. Наверное, многие слышали, как на большинстве автомобильных стоянок находятся те водители, которые гоняют свой стартер чуть ли не полчаса, пока полностью не сядет аккумулятор.

Но в тех случаях, когда вообще не включается стартер, то нужно первым делом осмотреть клеммы аккумуляторов. Если в них не будет хорошего контакта, то есть будет иметься белый налет на клеммах или они будут плохо затянуты, то электропитания вообще никакого не будет. Как правило, стоит слегка подвинуть клеммы туда-сюда и затянуть гайку рожковым ключом на 10, то эта проблема отпадает сама собой. Но если и это не помогает, то нужно приступать к следующим шагам. Если к утру, в связи резким перепадом температуры, появится изморозь на внутренней крышке трамблера или на высоковольтных проводах и на их наконечниках (часто случается, если автомобиль стоит на холодной стоянке), то в этом случае двигатель просто не заведется, т.к. заряд будет утекать на корпус. Придется взять сухую, грубую ветошь и как следует протереть высоковольтные провода, не забывая про наконечники. Затем снимаем крышку трамблера и протираем все насухо. Как правило, такие действия стоят во втором ряду неполадок, которые, если их быстро обнаружить и починить, позволяют завести практически любой бензиновый двигатель. Но если ваше авто долгое время простояло на холодной, простуженной стоянке, то на свечах зажигания может собраться конденсат, который не позволит образоваться искре. Придется полностью выкручивать свечи, протирать катоды и аноды свечей, сушить (но лучше их прожаривать на газу) и когда свечи снова примут товарный вид, вкручиваем их обратно и включаем стартер. Некоторые водители устанавливают т.н. “массу”(которая, по их собственному усмотрению должна помешать потенциальным угонщикам угнать машину), но если в ней имеется плохой контакт, то электропитания в системе автомобиля не будет, а если все накладывается со сгоревшими предохранителями, то процесс дефектации займет очень много времени. Если вы до сих пор катаетесь на карбюраторном двигателе, то когда водитель проворачивает замок зажигания, автоматически должен срабатывать специальный электромагнитный клапан, установленный в бензопроводе карбюратора. Если он отказывает, то бензин не поступает, и далее, двигатель просто не заводится. Если имеется дополнительный подсос воздуха при заводе холодного двигателя, то получается слишком бедная смесь, и двигателю ее недостаточно для завода. Если слишком сильно прикрыта воздушная заслонка – нужно постоянно за ней присматривать, чтобы она слегка могла играть в положенных допусках, то есть – “люфтить”, то в непрогретых двигателях очень часто является причиной для незавода. Очень часто бывает так, что когда двигатель наберет свою рабочую температуру (+85С), то водитель просто забывает отключить подсос двигателя (имеется специальный привод на старых моделях “Жигулей”), то в этом случае, из-за слишком богатой смеси, двигатель глохнет. Многие начинающие водители очень сильно жмут на “железку”, что может привести к предсказуемым последствиям: 1. Сядет аккумулятор. 2. Шестерня стартера может застрять в венце маховика. 3. Зальете свечи.

В последнем случае придется подождать 10-15 минут, пока топливо не испариться и достигнет приемлемой концентрации в головке блока цилиндров. Когда топливо перестанет быть богатым, то снова пару раз проворачиваем стартер, но не больше. Если не заведется и в третий раз, то придется еще немного подождать.

Другими очень распространенными причинами является засорение топливного фильтра, топливопроводов водой, или другими отложениями, вследствии некачественного топлива. Придется менять старый топливный фильтр на новый; это не заменит много времени, т.к. сменный картонный картридж стоит совсем недорого. Тоже самое касается и воздушного фильтра. Если воздушный фильтр забит мусором, то будет проблематичным завести двигатель. А если даже вы его заведете, то КПД вашего авто упадет самым драматическим образом, что, определенно, скажется на увеличении расхода топлива

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 не заводится — двигатель теплый или горячий

двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 не заводится — двигатель холодный

Тюнинг современных автомобилей – основные цели

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

• Электрическая
• Механическая

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Проверка контакта.Начните проверку с самого простого: осмотра клемм на корпусе механизма. Из-за наших «великолепных» погодных условий они любят окисляться, из-за чего теряется контакт. В итоге управляющий импульс до моторчика не доходит и при повороте ключа зажигания мы ничего не слышим. Для чистки клемм подойдет обычная мелкая нождачка или натфель.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

• Один «плюс» от аккумулятора приходит на клемму стартера
• Второй«плюс» приходит от замка зажигания через блок предохранителей

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса.Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Не заводится ваз 2107 карбюратор: что делать?

Сам когда-то сталкивался с подобной проблемой, когда я еще был начинающим водителем. По себе помню ту ужасную растерянность, не понимание того, что и как нужно делать. Ничего страшного в том, что не заводится двигатель, по-сути нет. Конечно, случаи бывают разные, но в большинстве случаев всё банально просто.

Действуйте так:

1. Открутите одну свечу зажигания. Внимательно осмотрите её. На свечах зажигания не должно быть нагара.
2. Вставляем её в надсвечник и прислоняем к «массе», например, к головке двигателя.
3. Просим кого-либо помощи: один крутит стартер, другой смотрит на свечу и пытается разглядеть искру. В идеале она будет яркой, напористой

Если нет искры, вытаскиваем с помощью пассатижей центральный высоковольтный провод и приставляем его к головке блока цилиндров. Крутим стартер — наблюдаем, есть искра или нет? Если присутствует, значит проблема кроется в трамблере. В случае отсутствия искры, стоит грешить на катушку зажигания. Заодно проверьте напряжение на контакте «К». Когда всё исправно, и винить в принципе нечего, остается выставить правильно зажигание.

Но перед началом проведения этой работы желательно измерить уровень компрессии в цилиндрах. Напомню, что для хорошего обкатанного двигателя ВАЗ 2107 компрессия должна составлять 12 атмосфер. В крайнем случае 11 атмосфер. Если у вас другие показатели — займитесь этим вопросом, и проблема должна исчезнуть.

Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

Почему не заводится скутер?

Дума, каждый сталкивался с ситуацией, когда после зимнего простоя скутер не хочет заводиться. Но бывает и куча других ситуации при которых скутер не заводится. В этой статье мы попытаемся выяснить все возможные причины того, почему не заводится скутер и будем пытать их устранить. Есть несколько основных причин, которые могут затруднить пуск двигателя.

Давайте приступим. Первая причина самая элементарная — проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Это можно сделать открутив винт слива топлива из карбюратора. Если в карбюраторе нет топлива, то проверьте его наличие в бензобаке, посмотрите, не засорилась ли трубка доступа воздуха в бензобак. Мог забиться топливный фильтр или выйти из строя вакуумный насос. Так же не мешало бы проверить не залипает ли игла в поплавковой камере.

Если же с бензином все в порядке, то переходим ко второму этапу — проверка наличия и качества искры на свече зажигания. Выкручиваем свечку, подсоединяем к ней бронепровод, включаем зажигание, прислоняем ее металлической частью к двигателю и, прокручивая коленвал, смотрим есть ли искра. Если искры нет или она очень слабая, то возможно дело в самой свече — попробуйте ее почистить или заменить. Быть может вышли из строя коммутатор зажигания, генератор, оборвалась катушка зажигания. В крайнем случае проверьте работоспособность замка зажигания.

Если искра есть, то проверить нужно компрессию в цилиндре. Сделать это можно при помощи специального манометра или же просто заткнув отверстие свечи пальцем и прокрутить коленчатый вал. При нормальной компрессии палец должно отодвигать потоком воздуха. В противном случае Вы имеете проблемы с поршневой. Придется разобрать двигатель и проверить состояние колец, поршня, клапанов, состояния прокладок и сальников (коленвала) (они не должны подсасывать воздух).

Зачастую, двигатель не заводится из-за проблем с карбюратором. В такой ситуации снимите карбюратор и полностью промойте его. Промывать карбюратор нужно в чистом бензине, после чего нужно продуть все каналы сжатым воздухом. Так же, одной из причин почему не заводится скутер, может быть неправильно отрегулирована воздушно-топливная смесь. Быть может смесь слишком богатая или слишком бедная.

Не забудьте так же проверить исправность пускового обогатителя. Снимите его и подключите к аккумулятору. через 5-10 минут его шток должен выдвинуться на несколько миллиметров вперед. Работу проводите по истечению 30 минут после снятия обогатителя.

Проверив все выше изложенные причины, Вы обязательно должны найти именно ту, по причине которой скутер на заводится. Устранив ее, Вы с легкостью запустите двигатель.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

• Потеря мощности
• Машина плохо заводится
• Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.