Ремонт автомобильного усилителя своими руками.

Форум по Автозвуку. Обзоры аппаратуры, фото инсталляций, отзывы и советы по выбору сабвуферов, усилителей, акустики, ГУ и питания для автозвука. Фото и видео отчеты с соревнований по Автозвуку.

???Красная лампочка на усилке???

Сообщение от

levinoff

Может кто разбирается в музыке? У мя на усилителе загорелась красная лампочка (protection) и наступила тишина(((, раньше все время горела зелёная (Power). Что это значит? Усилку пипка настала чтоль???
Выходит что питание идет , а звук через каналы нет???

смотри предохранители …

Carina ED 1996 / ST202-CTPEK / 3S-FE / AT / White pearl / 170 тыс. км .

Ищи КЗ! Это защита от перегрузки. Отсоединяй от усилка каналы по одному..

Toyota Carina ED ’95, 3S-FE – продана(жалко мля..).
Ford Foсus 1.8 – злая турбодизеляка на палке.

Я пробовал, если даже все каналы отсоеденить все равно красная лампочка ***** горит!!!)))

В Росси есть две беды-дураки и дороги…
Зато есть две радости-дурочки и дорожки…
ExIv 3s-fe

В мастерскую отнеси на диагностику…

Омский ДРОМ @ WoT
https://ru.wargaming.net/clans/wot/92965/
https://discord.gg/Atx6uW

В Росси есть две беды-дураки и дороги…
Зато есть две радости-дурочки и дорожки…
ExIv 3s-fe

Друг ну что наладил ?
вчём делобыло ?
а то у меня такаяжебеда (((((((((((
скинь смс 89130371330

фигня какая-то на вход попёрла и перегрузила входной каскад

может не быть массцы то же гореть защита будет

ED ST 202 (3S-GTE 215 inside) МT S54 94 г.в. была

BMW 3er touring
ED ST205 3S-GTE 4WD – была…

ED ST 202 (3S-GTE 215 inside) МT S54 94 г.в. была

наверное уселку писец пришел

1-2 транзюка в каком-нить канале пробило – в том и пипка усилку.

– Не знаете в какой концлагерь нас везут?
– Не знаю, не интересуюсь политикой.

у вас усилитель либо сгорел либо какаета деталь отвалилась у меня такая фигня 3 раза была в итоге я его выкинул и взял новый)))

а в новом чё на модный клей детальки посажены? )

– Не знаете в какой концлагерь нас везут?
– Не знаю, не интересуюсь политикой.

привет ,подскажите пож ,у меня при включении усилителя гарела красная лампа потом на зеленую стало гореть усилок включился все норм работал,щас его включил все как обычно работал.лампа горела зеленая начал подключать вторую колонку и он отключился начала моргать красная лампа что может быть в нем????предохранители целые

Нагрузка не соответствует по сопротивлению.

подробнее можно? какой усилитель, какую колонку как подключил?

КЗ словил….динамику писец или проводке))

ED/ST-162/3S.AT=>3S-GE.MT
Levin/AE-92/4A-GE.АТ/=>3S-GTE.MT
vk.com/club135861941

:)) усилитель просто надо не до максимума включать.. а на 70% – так сказать на “номитальную мощьность” и будет он жить долго и счасливо)) а так – либо в защиту ушло (отключи его от всего на несколько минут) или сгорел выходной каскад.

Toyota Corona Exiv ST180 1990 есть
VW Touran 1Т2 2008 1.9 TDI есть
SALLMAM TDV8 2009 есть

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Почему на усилители горит красная лампочка

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:

• Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
• Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

Статьи, Схемы, Справочники

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Реальные примеры ремонта усилителей для авто

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 – 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя – преобразователя напряжения, или по-другому, инвертора.

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – “защита”). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни – светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор “терпел” – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так “хитрить”.

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл “дохлый”, видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в “обвязке” микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, Vcc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал “0”. По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина… . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод “PROTECT” и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) “звонился” как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие “ляпы”.

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были “подгоревшие”, но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые “раскачивают” мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя Mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность – 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые “тюльпаны”, по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше – для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно “вспученный” электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был “вспучен”.

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже “дохлый” усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания “Power” еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод “Power” при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка “подсвечивал” светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – “зелёный светодиод“. Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. “Блокировка” сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать “щелчка” в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен  стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала (“тюльпанов”) в динамике слышалось периодическое “бульканье”.

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя “сигнал-помеху”. При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное “бульканье”. Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 – Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 – D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 – 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому “бульканью”. После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с “выдранными” электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: “Как это произошло?”, – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 – 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко “расслоить” с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше + доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине “Aoweziic Raw material spot Store” есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Ремонт зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000

• Устройство зарядного устройства от шуруповёрта.

• Устройство и ремонт термопота.

Варианты мигания

“Поведение” индикатора может быть всяким, а потому и сигнализирует о разных проблемах и неисправностях. Чтобы перейти к решению, сначала нужно определить причину. Внимательно посмотрите, как именно мигает лампочка на Вашем принтере. Варианты могут быть такими.

• “Готово” горит постоянно, а “Ошибка” равномерно мерцает. Принтер сообщает, что в картридже осталось мало тонера. Если нажать на кнопку “Вкл.” семь раз подряд, то устройство продолжит работу. Но так будет еще недолго. Уже скоро он будет заблокирован. А потому позаботьтесь о заправке заранее.
• Только “Ошибка” мигает равномерно. В такой ситуации убедитесь, вставлен ли картридж вообще. Еще попробуйте “рецепт” с первого пункта – нажать “Вкл.” семь раз. Но если ранее так уже делали на этом “расходнике” Вы или кто-то другой, то манипуляция не поможет. Точно возобновит работу печатающего устройства заправка и сброс тонера.
• Частое мигание подсказывает о неправильной установке фотобарабана или самого картриджа. Вытяните их изнутри. Разберите и снова соберите. Верните в принтер.
• Мигает несколько раз и гаснет ненадолго. При такой ситуации следует сбросить счетчик фотобарабана. Не путайте с тонер-картриджем.
• Мигает только красный постоянно. Частоту смотрите на рисунке ниже.Здесь могут быть три причины: драм-картридж закончился или он вовсе отсутствует, загрязнен коронатор. Инструкция по чистке коронатора находится ниже.

  

• Мигает два раза и гаснет на секунду. Проверяем бумагу в принтере. Она отсутствует, не подается, застряла внутри аппарата. Поправьте листы в лотке.
• Часто мигает 4 раза подряд с перерывом 1 секунда. Открыта крышка устройства или нехватка памяти для загрузки файла на печать. В первом случае понятно, что нужно сделать. Во втором – отменить заданием печати, нужный файл разбить на несколько и напечатать по очереди.
• Одновременное мигание красной и зеленой лампочки – серьезная ошибка, которая требует вмешательства специалистов центра обслуживания техники.

Читать Ноутбуки б/у для больших компаний Днепра – оптимальное решение

Усилитель Mystery MK 2.80 уходит в защиту

Войти или зарегистрироваться. Clippu Net — клуб для увлечённых построением акустических систем. Регистрация: Ребята, доброго всем суток Первый раз в жизни зарегистрировался на форуме ради мнения знатоков потому что лазить по сайтам и интересоваться у кого то из знакомых не к чему конкретному не приводит.. Сейчас ко всему этому я добавил саб. А теперь ближе к проблеме: когда я делаю басс бустер на усилителе более больше а там всего три положение Bd 0,6,12 начинаются какие то не красивые звуки в сабе. То есть он не фонит, но будто как «пакет шоркает» что то типо того Делаешь GUN или бас бустер меньше играет хорошо но блин не хватает мне этой громкости От сюда у меня возникает вопрос как можно это исправить??

Re: Усилитель Unfiniti REF475A маргает красная кнопка PROTECT

При уменьшении напряжения а не тока,-она заморгала! Скорей всего «глючит» защита усилителя,а так-сделай надёжное питание для него,сто процентов-масса на усилитель взята от прокрашенной детали в кузове авто,переделай напрямую на АКБ!

———- Сообщение добавлено 02.11.2013 в 01:29 ———-

у меня сейчас в ремонте валяется SUPRA A 4300,-ведёт себя точно так-же,-при 12,5 в -работать не хочет-преобразователь сваливается в защиту-причина ясна,-брак в деталях этого бюджетного «мусора» не постесняюсь сказать,чинить его не буду(экономически не выгодно лично для меня),а тебе посоветую отдать его в ремонт грамотному малому который прошерстит обвязку преобразователя,но ни как не «спецам» из тех.центра,которые работают спустив рукава,за ставку!

Если Вы впервые на нашем Форуме:

1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться – практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Почему моргает лампочка на усилителе

Сообщения: 346 Зарегистрирован: 24 апр 2009, 00:00 Откуда: КПД, Геолог Стаж: с младенчества Авто: ТаZ 2112 :
Награды:1

Сообщение Bonfire » 03 авг 2009, 00:30

а) Ремоут, ну тот самый провод от магнитолы б) отвалился + (не удивляйтесь от ремоута лампа спокойно горит) ЗЫ Может от преда? в) помер усилок г) замыкание му акустическими проводами (у меня допустим твиттер замыкался, провода протерлись) д) -менее вероятное- просадка напряжения до критического для усила значения..

Сообщения: 2650 Зарегистрирован: 11 июл 2009, 00:00

Сообщение makar-glumakov » 03 авг 2009, 00:55

а) Ремоут, ну тот самый провод от магнитолы б) отвалился + (не удивляйтесь от ремоута лампа спокойно горит) ЗЫ Может от преда? в) помер усилок г) замыкание му акустическими проводами (у меня допустим твиттер замыкался, провода протерлись) д) -менее вероятное- просадка напряжения до критического для усила значения..

Аккустические провода снял, без нагрузки лапма горит только красная. зеленая не горит. Ремоут работает, потому как снимал его, не включается усь. Напряжение буду завтра мерять на + .

Сообщения: 153 Зарегистрирован: 05 фев 2009, 00:00 Откуда: Абориген нафих. Стаж: купил в 2007=) Авто: АццкЭ боевой сЭмЁркО

Сообщение SergStalker86 » 03 авг 2009, 02:53

Сообщения: 1941 Зарегистрирован: 16 окт 2006, 00:00 Авто: FFII :
Награды:1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение XSTAN » 03 авг 2009, 11:19

Сообщения: 1110 Зарегистрирован: 05 май 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с пеленок Авто: w463 / CT9A :
Награды:1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Predator » 03 авг 2009, 11:22

Сообщения: 4889 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды:1

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 03 авг 2009, 11:42

Сообщения: 346 Зарегистрирован: 24 апр 2009, 00:00 Откуда: КПД, Геолог Стаж: с младенчества Авто: ТаZ 2112 :
Награды:1

Сообщение Bonfire » 03 авг 2009, 12:52

Сообщения: 2650 Зарегистрирован: 11 июл 2009, 00:00

Сообщение makar-glumakov » 03 авг 2009, 19:23

Все провода целые, сегодня прозвонил и напругу проверил. подцепил аккустику напрямую к ГУ . Нормуль играет.

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

сегодня без уся слушаю. вечером ехал домой ,навалил на всю катушку, искал где стучит обивка т музыки. захрипел на секунду левый канал и. пуф. звук остался теперь только на правом. сцуко обидно мляcm. неделю всего ездил нормально . Усь завтра везу мастеру , а кто знает что первым горит кросс или динамикик (ну или может перегореть ,если выкрутить погромче)? Придется разбирать прозванивать . жопа

Сообщения: 8749 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды:1

Благодарил (а): 298 раз Поблагодарили: 273 раза

Сообщение bobhot » 03 авг 2009, 19:35

Похожие вопросы

что то не нормально подключено. Тюльпан говоришь, а что он означает на магнитолке? и что он означает на усилке? зачем их ставить, если и так всё работает? какое входное и выходное сопротивление усилка и магнитолки? ты вообще входные и выходные гнёзда не перепутал? к примеру соединяются они так: LINE IN -LINE OUT, если соединить LINE IN и LINE IN, то естественно усилок сорвётся «в защиту». Ещё есть один дурацкий вопрос. Кроме питания у усилка есть один провод, который отвечает за «ключик в замке зажигания», там всё в порядке или нужно искать зарядку для акума?

Лучший ответ

caralarm 4 (2239) 3 6 7 лет

скорей всего плохое питание массу получше приделай, зачисти под клеммой массы усилка кузов и покрепче прикрути.

Режим Valet (Валет) на сигнализации

Каждая сигнализация имеет режим Valet, который в России принято называть “Валет”. Это сервисный режим, который может быть активирован на охранной системе, чтобы провести диагностику или настройку сигнализации. Когда охранная система находится в режиме Valet, все ее стандартные функции оповещения водителя отключаются, и работает только система дистанционного открытия/закрытия дверей, капота и багажника.

Обратите внимание: Если охранная система автомобиля переведена в режим Valet, она может разным образом реагировать на пуск двигателя. Например, при пуске мотора она может гаснуть, а постоянно гореть только при выключенном двигателе.

Активация режима Valet на сигнализации может произойти, как преднамеренно, так и случайно. Чаще всего, когда водитель не понимает, из-за чего постоянно горит лампочка сигнализации, это означает, что он активировал случайно сервисный режим охранной системы. Чтобы активировать режим Valet, необходимо нажать на брелке сигнализации определенную комбинацию клавиш.

Обратите внимание: Чаще всего для переключения сигнализации в сервисный режим, достаточно зажать две кнопки на брелке сигнализации. В редких случаях переключение в режим Valet организовано путем последовательного нажатия необходимых кнопок. У ряда сигнализаций старого образца переход в режим Valet осуществляется путем нажатия кнопки (спрятанной) в салоне автомобиля. От последнего варианта производители охранных систем активно отказываются, поскольку злоумышленники, имея возможность перевести сигнализацию в сервисный режим, могу угнать автомобиль.

Как отключить режим Valet

В зависимости от модели сигнализации, будет меняться способ включения и отключения режима Valet. Рассмотрим несколько основных вариантов.

Статья в тему: Типичные причины некорректного пуска

Обратите внимание: Часто на включение режима Valet на автомобиле указывает значок в виде буквы Z на брелке сигнализации (если на нем есть дисплей).

Кнопка для перевода сигнализации в режим Valet

Если водитель приобрел автомобиль бывший в использовании, он может и не знать, где установлена сервисная кнопка сигнализации. При установке охранной системы чаще всего мастера на сервисе уточняют у водителя, где он хочет иметь данную кнопку, чтобы это место было неожиданным для потенциальных злоумышленников. Зачастую можно встретить Valet в самых неожиданных местах.

Рекомендуем начать поиск кнопки Valet на следующих позициях:

• Под рулевой колонкой. Самое распространенное место для установки кнопки Valet, поскольку водитель может до нее с легкостью дотянуться в любой момент. При этом данное место является самым небезопасным с точки зрения злоумышленников, и под рулевым колесом есть вероятность случайного нажатия на кнопку;Обратите внимание: При установке кнопки Valet под рулевой колонкой, ее чаще всего закрывают неприметной заглушкой, чтобы свести к минимуму вероятность случайного нажатия, а также скрыть кнопку от посторонних глаз;
• Под креслом водителя. Также нужно искать элемент, который может быть похож на заглушку, под которой располагается кнопка;
• В водительской двери. Довольно редкий вариант установки кнопки, поскольку доступ к двери можно получить снаружи автомобиля, не вскрывая его полностью.

Как отмечалось выше, расположение кнопки Valet полностью зависит от фантазии водителя, который устанавливал сигнализацию. Иногда ее можно встретить в абсолютно неожиданных местах, например, под капотом или под задними пассажирскими сидениями.

Важно: Надежный способ для поиска кнопки Valet — это “чтение” технической документации к сигнализации, установленной в автомобили. Нужно понять по ней, где располагаются в электрической цепи охранной системы выходные звенья, после чего найти кнопку Valet по проводам от датчиков.

Обнаружив кнопку Valet в автомобиле, достаточно зажать ее на 10-15 секунд, чтобы активировать или деактивировать сервисный режим. При переходе в сервисный режим автомобиль сообщит об этом “морганием” габаритов и звуковыми сигналами.

Комбинации для включения режима Valet в сигнализации

Если кнопку Valet найти не удается, скорее всего, ваша сигнализация достаточно современная, и у нее переход в сервисный режим организован путем нажатия на определенные клавиши на брелке. Рассмотрим в качестве примера несколько основных способов активации и деактивации сервисного режима для популярных моделей охранных системы:

• Star Line Twage B6 (B9). У данного типа сигнализации для включения режима Valet нужно держать кнопку “3” в течение 10-15 секунд. После этого пульт дистанционного управления сообщит о переходе в режим модерирования, путем одного длинного и двух коротких звуковых сигналов. На экране брелка замерцают иконки. Нажав на кнопку “3” сделайте так, чтобы на экране мерцала иконка Valet. После этого нажмите на кнопку “1” и дождитесь звуковые сигналы, а также моргание габаритов. На экране пульта загорится значок Valet, что означает включение сервисного режима. Чтобы выключить режим Valet, нужно нажать клавишу “2”.

  

• Scher Khan Magicar 5 (6). У этих сигнализаций активация режима Valet происходит путем одновременного нажатия кнопок “1” и “3”. Отключается режим Valet так же, как включается.

Статья в тему: Как открыть дверь автомобиля, если села аккумуляторная батарея

Важно: В сигнализация Scher Khan Magicar 5 (6) при долгосрочном одновременном удержании кнопок “1” и “3” (более 2 секунд) происходит отключение датчика удара. Если случайно вы отключили датчик удара, вместо деактивации режима Valet, включить его можно так же — зажав на секунду кнопки “1” и “3”.

Это самые распространенные комбинации для перехода в режим Valet охранной системы автомобиля. Если вы не знаете, как перевести конкретно вашу сигнализацию в сервисный режим, воспользуйтесь инструкцией.

Ответы

Zizou 4 (1537) 2 7 7 лет

предохранитель возможно в усилке слабоват.

HeBpuMHeCKoTuHa 5 (4451) 1 6 10 7 лет

Если проводка в машине штатная – меняй и поставь конденсатор!