Ремонт дифференциала своими руками

Привет всем. Кто-нибуть имеет опыт регулировки диференциала на МКПП? Есть большое подозрение, что боковые держатели (большие гайки с лопастями где прив

Что такое преднатяг дифференциала

Дифференциал автомобиля занимается распределением крутящего момента с ведущего вала на правое и левое полуоси. Состоит дифференциал из 4-х конических шестеренок. По габаритам не большой. Если колеса крутятся с одинаковой нагрузкой, то дифференциал распределяет силу вращения пополам (50:50).

Если одно колесо наехало, например, на лед, то дифференциал на одно колесо дает большую вращательную силу, а на другую — меньшую. То колесо, которое на льду, получает повышенную угловую скорость и станет ведущим, а то колесо, которое крутится по асфальту — перестанет получать вращательную скорость и станет ведомым. Из-за этого, то, что момент вращения передается только на одно колесо, причем на то, которое находится (в данном случае) на льду, управление и проходимость автомобилем сильно ухудшается. Но, для сохранения управляемости и проходимости, ведущим колесо должно было стать то колесо, которое на асфальте. Чтобы избежать такого ненужного эффекта, было изобретено устройство — автоматический дифференциал повышенного трения.

Самоблокирующиеся дифференциалы

Механизм повышенного трения — это многодисковый дифференциал, вискомуфта, самоблокирующийся дифференциал «Квайф» и «Торсен» осуществляет частичную блокировку автоматически, без переключения рукоятки водителем.

Отличие автоматического дифференциала от симметричного в том, что автоматический самоблокирующийся имеет пружинный пакет фрикционных дисков.

Состоит автодифференциал из:

• ведомые червячные (полуосевые) шестерни;
• ведущие червячные (саттелиты) шестерни.

Оси сателлиты и полуосей параллельны друг другу. Если одно колесо, допустим правое, начинает вращаться медленнее, чем колесо напротив, то, соответственно, и полуось с шестерней вращается медленнее и вращает с такой же угловой скоростью сателлит 2. Сателлит 2 передает вращение сателлиту 3. Сателлит 3 передает вращение шестеренке полуоси 4. В результате — разные угловые скорости колес на повороте.

Из-за того, что крутящие моменты в винтовом зацеплении разные, появляются осевые и радиальные силы, которые прижимают шестерни 1 и 4, сателлиты 2 и 3 торцами к крышке дифференциала. Червячные сателлиты 2 и 3 прижимаются к поверхностям отверстий, в которых они сидят. Благодаря образующимся при этом силам, происходит блокировка полуосей. Насколько сильно заблокируется полуось, определяется коэффициентом блокировки.

Характеристики дифференциала самоблока:

• коэффициент блокировки дифференциала в % (КБД) (зависит от наклона зубьев, если винтообразный, или, если это диск, то углом чашки);
• преднатяг блокировки в кг (это статическое сопротивление между 2 полуосями).

КБД — это отношение моментов сил отстающего к забегающему, то есть крутящий момент отстающего колеса делим на крутящий момент колеса, которое быстрее вращается.

Преимущества самоблокирующегося дифференциала:

1. Водителю не требуется самому включать самоблок дифференциала, все происходит автоматически.
2. Устраняет пробуксовку при разных значения сцепления колес.
3. Улучшает проходимость и динамику управления автомобилей на разных дорогах.
4. Эффективность разгона возрастает на разных дорожных покрытиях.
5. Детали самоблокирующегося и обычного дифференциалов взаимозаменяемы.
6. Какая-либо полуось не сломается, потому что нет полной блокировки колес.
7. Отключение, то есть разблокировка осуществляется путем сброса педали газа.

Самоблокирующиеся винтовые дифференциалы эффективно подходят для обычного автомобиля. Такие устройства надежные. Рабочий эксплуатационный ресурс винтовых самоблоков такой же, как и у коробок переключения передач (КПП). Они плавно активируются и дезактивируются.

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора ВАЗ 2101

Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

1 – винт затягивания кронштейна; 2 – индикатор для проверки бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен; 3 – винт крепления стержня индикатора; 4 – кронштейн индикатора; 5 – винт крепления; 6 – ведомая шестерня

Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

D – расстояние между двумя крышками подшипников дифференциала; 1, 2 – регулировочные гайки

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и

регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи – эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085.

Порядок выполнения

1. Закрепите на картере редуктора приспособление (см. рис. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек. 2. По направляющей приспособления, сместите кронштейн 7, до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабте винты 1 и 3 (см. рис. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R) и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае, нарушается правильность измерения предварительного натяга. 4. Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние “D” (см. рис. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала). Это расхождение отмечает индикатор 9 (см. рис. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния “D” (см. рис. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала) на 0,14–0,18 мм. 5. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен изменяться. 6. Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей; отодвиньте – если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол. 7. Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 (см. рис. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменяется, так как увеличится расхождение “D” (см. рис. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала) крышек и предварительный натяг подшипников. Потому, другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. 8. После перемещения ведомой шестерни по индикатору 2 (см. рис. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R) проверьте величину бокового зазора. Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. 9. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины, в зависимости от положения прорези гайки. 10. Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано в подразделе 7.4.13.

Снятие и разбор коробки передач

Не стоит говорить, что прежде чем начать проводить замену подшипника, следует демонтировать коробку с авто и разобрать ее.

Демонтаж коробки с авто

Начали:

• автомобиль устанавливаем на смотровую яму;
• капот машины поднимаем и фиксируем чем-нибудь намертво, чтобы не шатался;
• снимаем клеммы аккумуляторной батареи;
• сливаем масло из коробки передач.

Примечание. Демонтировать КПП с ваз 2110 легче с помощником.

• начинаем с демонтажа защиты картера (крепится он болтами, которые следует вывернуть);
• провод массы нужно извлечь, для этого отвернув болт;
• находим наконечник троса привода сцепления, который выключает сцепление и ослабляем затяжку гаек;
• извлекаем наконечник троса;
• демонтируем с автомобиля стартер и тяговое реле;
• теперь следует ослабить затяжку хомута, держащего тягу привода переключения передач;
• трос отсоединяется от привода спидометра;
• провод света заднего хода отсоединяется;
• разводим растяжки от рычагов подвески автомобиля.

Примечание. Чтобы получилось развести растяжки, прежде нужно будет ослабить затяжку гайки.

• находим, как крепится шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу (это гайка, которую следует вывернуть);
• теперь следует выпрессовать палец шарового шарнира (для этого используется специальный съемник);
• извлекаем шаровой шарнир, выворачивая два болта;

• берем монтировку, которой выдавливаем из КПП хвостовик одной гранатки привода передних колес (ШРУС следует отвести в сторону);

Вместо хвостовика гранатки нужно вставить что-нибудь. К примеру, это может быть, старый ШРУС(см.ВАЗ 2110 замена шрус — как нужно делать) или иная технологическая заглушка.

• повторяем ту же операцию со второй гранаткой;
• пришло время отвернуть щиток картера сцепления;
• теперь нужно взяться за снятие самого картера, который крепится к блоку цилиндров.

Примечание. Чтобы обезопасить процесс демонтажа коробки, необходимо положить на составляющие крыльев, которые находятся возле опор передних стоек соответствующие деревянные бруски.
Именно на них будет вывешиваться двигатель. Не забываем, что деревянный брус должен опираться только на фланцы крыльев!

• переходим к снятию двигателя, который нужно прицепить за специальный рым к брусу, используя для этого длинный болт с крюком;
• выворачиваем гайки крепления двигателя с КПП;
• отводим коробку в сторону от двигателя, выводя первичный вал из сцепления;
• извлекаем коробку.

Разбор КПП

Коробка передач снята и теперь нужно провести ее разбор.
Приступим к процессу:

• коробку следует тщательно очистить от масла и грязи.

Примечание. Можно даже помыть коробку, но делать это только с внешней стороны, следя за тем, чтобы вода не проникла внутрь детали.

• теперь коробка ставится на попа (другими словами, вертикально вверх);
• задняя крышка КПП демонтируется (для этого отворачиваем шесть гаек);
• теперь нужно будет извлечь кронштейн троса сцепления;

• крышку коробки заднюю аккуратно трогаем с места, для этого ударяя резиновым молотком по ней;
• полностью извлекаем заднюю крышку с картера КПП;
• далее снимается уплотнительная прокладка картера КПП.

Примечание. Снимать данную прокладку нужно очень аккуратно, дабы не повредить ее. При сборе, если она останется целой, покупать новую не придется.

• теперь нужно включить третью и четвертую передачи;
• затем, после отворачивания болта, фиксирующего пятую передачу, включаем 5-ую;
• перемещаем 5-ую передачу вниз таким образом, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

Примечание. На данном этапе важно проверить, чтобы валы не проворачивались.

• выворачиваем гайку на вторичном валу, прежде расконтрив ее;
• то же самое делается и с первичным валом, вернее с ее гайкой;
• синхронизатор 5-ой пердачи вместе с вилкой извлекается;
• снимается также ведомая шестерня с вторичного вала;
• демонтируется также игольчатый подшипник, если нужно.

После этого, нужно подвергнуть демонтажу следующие детали и элементы коробки передач, чтобы легко добраться до дифференциала:

• ведущую шестерню первичного вала;
• первичный и вторичный вал;
• заднюю опору двигателя;
• картер сцепления;
• картер коробки передач.

Примечание. Помним, что между двумя картерами (коробки и сцепления) находятся три места, куда можно удобно вставить отвертку или длинный штырь. Это сделано для того чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Отвертку следует вставлять в пазы аккуратно и проворачивать до тех пор, пока картеры не разъединятся.

Кроме того, должны быть извлечены:

• вилка и шток первой и второй передач;
• вилка переключения третьей и четвертой передач;
• вилка заднего хода вместе с шестерней и осью.

Почему надо менять подшипники

• Максимальный или средний износ подшипника;
• Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
• Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
• Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
• Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;

Замена подшипника

Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.

Зачем может понадобиться замена подшипника дифференциала?

Типы дефектов разделяются на следующие группы:

1. Первоначальные дефекты:

• амортизация;
• борозды;
• задиры;
• разрушение поверхностного слоя;
• ржавчина;
• результат прохода электрического тока.

2. Вторичные дефекты:

• усталостные раковины;
• разрыв.

При наличии какого-либо дефекта потребуется вмешательство. Ремонту подшипник не поддаётся, возможна только его замена.

ПОДШИПНИКИ КОРОННОЙ ШЕСТЕРНИ

Обратите внимание на расположение и количество шайб коронной шестерни.

Снимите коронную шестерню.

Проверьте коронную шестерню на наличие износа и повреждений.

Проверьте подшипники и уплотнители коронной шестерни.

Снимите сальники при помощи плоской отвертки.

Вытащите старые подшипники из корпуса и внешней стороны крышки.

Очистите посадочное место подшипника от старой смазки, грязи и ржавчины.

Осмотрите посадочное место подшипника на наличие износа и повреждений. Убедитесь, что отверстия находятся без повреждений или заусенцев, которые могут повредить подшипник во время установки.

Нагрейте посадочное место подшипника с помощью промышленного фена, возьмите подшипник из морозилки и установите на место.

Для установки используйте специальный инструмент, если его нет, можете использовать предмет, совпадающий по наружному диаметру с подшипником, например головку из набора инструментов или кусок трубы. Нажмите на наружное кольцо подшипника.

Убедитесь, что подшипник полностью посажен.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 90 0 .
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

ДТП в России

Как устанавливается преднатяг

Регулировка преднатяга осуществляется путем установки пакета специальных пружинных шайб, которые распирают шестеренки внутри блокировки. Полный пакет таких спецшайб, сложенные все вместе составляют толщину 1 см, но все шайбы по толщине разные, чтобы можно было регулировать момент.

Чтобы отрегулировать преднатяг, потребуется:

• динамометрический ключ стрелочный (ключ с щелчками не подходит, его придется долго настраивать);
• самодельная спецдеталь, сделанная из простой внутренней гранаты (обрезан и к нему приварен болт) — смотрите ниже на видео;
• комплект пружинных шайб (колечки);

Порядок регулировки преднатяга:

1. Разобрать дифференциал блокировки (запоминаем последовательность). После снятия крышки вытаскиваем шнековую шестеренку полуоси; за ней идет узкая шестеренка с большим внутренним отверстием, но который имеет бортик; затем идут те самые регулировочные пружинные шайбы. Можно вытащить шнековые сателлиты (сами преднатяги), чтобы проверить какой у них износ.
2. Установить новые шайбы.
3. Собрать.
4. Динамометрическим ключом и специальной самодельной деталью определяем момент затяжки. Когда ключ начинает проворачивать — в этот момент стрелка показывает момент натяга.

В этом видео рассмотрен вариант регулировки шайбами блокировки авто ВАЗ 2108.

Преднатяг до 5 кг не сплющивает до плоского состояния шайбы, такой момент натяжки считается ресурсным. Блокировка с натягом до 5 кг поможет сильно не терять своих характеристик около 4 лет. Любая блокировка с натягом в первые пару месяцев теряет около 1 кг натяга.

Специалисты рекомендуют делать для переднего дифференциала с самоблокировкой преднатяг не больше 5 кг, а для заднего дифференциала — не больше 7 кг. При максимальной величине, например, в 9 кг, все пружинные шайбы будут уже прижаты и эффект пружин будет потерян.

Пошаговая инструкция по замене внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2108, 2109, 21099

Внутренний

После слива масла из коробки и снятия привода, закрепляем последний в тисках

Снимаем старые резиновые хомуты, затем пыльник

Берем молоток и колодку, с их помощью выбиваем внутренний ШРУС с привода. Наносим несколько сильных ударов чтобы снять его.

Снимаем наконечник на ШРУСе

Берем новый ШРУС и полностью наполняем его специальной смазкой (в комплекте)

Осторожными ударами молотка через деревянный брусок забиваем новый ШРУС на место

Установка пыльника: наденьте его на ШРУС и затяните хомутами настолько плотно насколько сможете.

Расстояние от конца ШРУСа до конца пыльника должно не превышать 21 см.

Наружный

Снятие старых хомутов наружного ШРУСа

Освобождаем ШРУС от пыльника

Выбиваем наружный ШРУС с привода при помощи молотка и колодки

Заполняем новый ШРУС смазкой и забиваем обратно на привод. Повторяем шаги с фиксацией хомутами и обратной сборкой

После такой работы плавность маневров и бесшумность в поворотах вы заметите сразу.

Ремонт крестовины сателлитов

При работе шейки крестовины сателлитов сильно изнашиваются в местах посадки.

Для восстановления посадочных мест сателлитовых шестерен отверстия последних шлифуют или развертывают до получения правильной геометрической формы, а шейки крестовины наращивают хромированием и шлифуют иод размер отверстий сателлитов.

При невозможности применить хромирование шейки крестовины шлифуют или протачивают резцом (предварительно произведя отжиг шеек), а затем на них напрессовывают стальные цементованные втулки и шлифуют их под размер отверстий сателлитов. Более сложным способом восстановления шеек крестовины является наплавка на них металла сваркой с последующей механической обработкой и цементацией.