Отзыв владельца Лада Vesta SW — наблюдение. В общем и меня не обошла стороной…
Автомобиль дергается в районе 1500-2000 об. То есть при каком переключении скорости, когда обороты падают в данный диапазон.
Как и многие я искал решение данной проблемы:
1. Заменил жесткую трубка на бензостойкий шланг с хомутами, та что стоит от дросселя до кла…
Лада Vesta SW 2017, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Все комментарии
Почему дергается Лада Веста, симптомы
Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.
Провалы в работе двигателей ВАЗ 21129 (1.6 л) и ВАЗ 21179 (1.8 л) нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать мастеру о многом. А симптомов хватает:
- Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
- Дергания на горячем моторе.
- Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
- Высокий расход топлива на фоне провалов.
- Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
- Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Веста дергается, мотор работает с провалами.
Подергивание авто и неровная работа ДВС на ХХ — Побеждены! (Всего 10 рублей!) — Лада Vesta SW Cross, 1.8 л., 2019 года на DRIVE2
Всем привет!
Продолжающаяся волна постов про регулировку датчика положения педали сцепления, всякие колпачки, термоусадки и т. д. не обошла и меня стороной. Зная устройство и принцип работы этой системы, я был уверен, что кусочек колпачка от шариковой ручки не поможет устранить подергивание автомобиля на низших передачах. Но ознакомившись со многими положительными отзывами о том, что «дерготня» пропала всё-же решился на такую доработку. Пока вырезал колпачок постоянно про себя думал, что занимаюсь хернёй!
Процессы доработки показывать не буду, потому что в итоге это всё плацебо! Ничего не изменилось ни в какую сторону. СОВСЕМ без изменений!
Друзья, не занимайтесь ерундой!
Теперь о главном:
На просторах You Tube попался видеоролик о том, что двое мужиков нашли подсос воздуха через негерметичные соединения (фитинги) трубки продувки адсорбера.
В этих местах подсасывается воздух и обедняется топливо-воздушная смесь.
Далее читал сообщения, что кто-то пользовался Литол-24 и аналогичными густыми смазками для устранения подсоса воздуха, также подматывали фум-ленту, изоленту или термоусадку. Меня такой колхоз не устраивал и я начал поиски решения. Снял трубку, отнес домой и в тепле вытащил уплотнительные кольца на обоих концах трубки. Далее, имея образец, стал по дому искать всякие подходящие колечки. Мне попались два шланга гибкой подводки от нового смесителя, которые были короткие и я приобретал новые.
Эти колечки подходят для доработки LADA VESTA.
Сняв кольцо со шланга и совместив их с кольцами из трубки: они оказались одинаковыми. Взял два кольца со шлангов и трубку, направился скорей исправить косяк АвтоВАЗа.
Колечко насаживается на клапан продувки адсорбера до ободка.
Колечко насадить до ободка вплотную и защелкнуть фитинг трубки на клапане.
Такую же операцию провел на другом конце трубки на впускном коллекторе. Фитинги трубки стали меньше двигаться (это хорошо), но свободный ход остался, что меня не устраивало. После тестовой поездки понял, что нужны еще колечки и поехал в ближайший магазин сантехники, где приобрел 18 колечек (для себя и для друзей).
Полный размер
Цена одного колечка 2 рубля.
Далее, прям у магазина, стал дальше заниматься доработкой. В итоге потребовалось всего 5 колечек. Три колечка для клапана продувки адсорбера и два колечка для впускного коллектора.
Насаживаем три кольца на клапан.
Защелкиваем трубку и переходим к впускному коллектору.
Полный размер
Клапан продувки адсорбера
Со впускным коллектором оказалось не так просто. С тремя колечками трубка никак не хотела защелкиваться и кольца проскакивали за ободок на трубке коллектора. Оказывается, что на трубке коллектора ободок обвивает не всю трубку на 360 градусов, а только на половину. Поэтому при сопротивлении колечек, одно или два кольца при защелкивании фитинга перескакивали за ободок. Решил установить 2 кольца вместо трех. Держится всё отлично, свободного хода фитингов по трубкам нет.
Полный размер
Сюда устанавливаем 2 кольца вместо трех.
Далее тест-драйв на разных режимах, городские пробки и скоростной МКАД в том числе. Мне нравится мотор 1.8 больше и больше. Подергивания автомобиля пропали. От слова СОВСЕМ! При остановках на светофорах исчезли подергивания двигателя на холостом ходу. Кто-то называл это пропусками зажигания.
Всем мира и добра!
Источник
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
Как и большинство владельцев Весты, я столкнулся с дёрганьями или клевками машины, как- будто неправильно отпускаешь педаль сцепления в начале «автомобильной карьеры», хоть и было водительского стажа за 10 лет, но ощущал себя в эти моменты нереальным чайником.
Кадр из «Маски-шоу» Маски в ГАИ.
В течении года я пытался приноровится и уменьшить эти негативные следствия при переключении передач, но изредка это проскакивало и сильно раздражало.
Было два варианта решения этой проблемы:
1. Прошить машину.
2. Идти «тернистым путём», т.е. самому исправлять недостатки машины.
Первый вариант был привлекателен, но до поры, до времени, пока в тематических группах соц. сетей не стали появляться негативные отзывы о горе- прошивальщиках и мольбы о помощи.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
Так как машина обслуживается у официального дилера, не хотелось слететь с гарантии. При какой- либо серьёзной неисправности ДВС ОД выяснил бы, что машина «прошита» и отказал бы в гарантийном ремонте…
Так что, выбрал для себя второй вариант и приобрёл новый статус- я у мамы инжЫнер)
Некоторые способы в материальном плане не затратны и под силу любому, при условии, что руки растут из нужного места. Некоторые ударят по карману, на эти способы я решился из-за порвавшейся гофры глушителя, т.к. ДВС в подкапотном пространстве болтался, как гениталий в проруби.
Вкратце опишу способы устранения и в каждом пункте будет ссылка на мои статьи, где широко раскрыт каждый из предложенных способов.
1.
Самый лёгкий и доступный способ каждому, где понадобятся часы и 5 минут личного времени. Но это временное решение, периодически этот способ надо повторять.
Адаптация дроссельной заслонки.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
2.
Второй способ, более существенный и значительно уменьшил негативные последствия и появился фактически мгновенный отклик педали газа.
Регулировка датчика сцепления.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
3.
Третий способ, помогает, но не значительно, некоторые его называют- эффект плацебо. Некоторые эффекта не ощущают, но для меня оказался заметным.
Устранение подсоса воздуха через адсорбер.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
4.
Четвёртый способ, тоже ощутимо снижает дёрганья, но из-за другой проблемы со временем эффект снижается, о устранении будет написано ниже.
Замена датчика ДАД.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
5.
Пятый способ тоже даёт ощутимый эффект
Чистка и смазка дроссельной заслонки.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
6.
Т.к. через первый контур отвода картерных газов гнало масло во впускной коллектор, то засирался датчик ДАД, из-за чего возвращались к тому, что было…
Врезка фильтра в первый контур отвода картерных газов.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
Два остальных способа не влияют на внутренние процессы ДВС- это замена подушек двигателя на альтернативные, замена даёт меньшую амплитуду колебания двигателя, что также положительно сказывается на гофре глушителя и не рвёт её.
7.
Замена правой опоры ДВС.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
8.
Усиление нижней опоры.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
9.
Ну и последний пункт, он даже и не относится к дёрганьям, а для того, чтобы машина ехала бодрее, т.е. «брала с низов», это касается двигателя 1.6.
Уменьшение зазора в свечах.
Лада Веста, устранение дёрганья машины.
Не буду утверждать что это 100% решение проблемы, но мне, комплекс этих решений, существенно помогли решить проблему с дёрганьем и теперь я себя не ощущаю ковбоем на родео, когда езжу на машине.
Источник
Причины провалов Лада Веста
Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них:
- Бедная смесь. Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок.
- Пропуски зажигания. В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.
- Подсос воздуха во впускном коллекторе. Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.
- Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем.
- Неисправности датчиков.
- Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ.
- Давление в топливной рампе.
Измерение давления в топливной рампе Лада Веста
О последнем пункте стоит поговорить подробнее, поскольку он характерный как раз для Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.
Война с дергатней и, почти, победа. Часть1. — Лада Vesta SW Cross, 1.8 л., 2019 года на DRIVE2
Вот уже год и 3 месяца, как купил это новое чудо, пытаюсь избавиться от дергатни на малых оборотах, на 1ой и 2ой скорости. От чего это происходит я внятного ответа так и не нашел на просторах интернета. Толи неправильно подобрана трансмисия к двигателю 1.8л, толи еще какая-то хрень непонятная. Если бы это только у моей машины было, но этот симптом почти на всех авто с моторами 1.8л, да и с 1.6 тоже у некоторых встречается такой косяк.
К официалам по этому поводу ездил, тоже не чего внятного не сказали. Мастер проехался, сказал, что все нормуль, типа так и должно, есть какие-то маленькие поддергивания, сказал что у вас сбита система пропусков зажигания. Надо произвести адаптацию этой системы. И объяснил как сделать. Трогаетесь на авто как обычно и на второй скорости, раскручиваете мотор до 4 тысяч оборотов, потом опускаете педаль газа, чтобы обороты самопроизвольно снизилась до холостых, затем снова давим на газ и раскрочиваем опять до 3 тыс. И так в общем надо сделать 6 раз. После 6го раза остановиться, заглушить машину и дождаться отключения главного реле, это секунд 35-40. (Это так для информации, может кому пригодится). Короче я все сделал как сказали мне у официалов и машина правда поехала по другому, исчезли провалы и дерганья. Подумал, что все позади. Но через пару дней опять все тоже самое.
Полез за ответом в интернет и там столько всего начитался и насмотрелся в ютубе что просто охринел от избытка тупой информации. Ролики и статьи про датчик положения педали сцепления, фиксировали кольцом регулировочный шток. Ерунда полная. Как может обычный концевой выключатель, который нужен в основном для круиз-контроля, избавить от дерготни и провалов. Еще колечки резиновые на концы трубок клапана абсорбера для более лучшего уплотнения. Откуда народ это берет уму не постижимо, а другой народ верит и лепят себе эту всю хрень на машину, мешают ей работать нормально. Основной вариант который мог помочь — это перепрошивка эбу, так как прошивка стоковая не очень, алгоритм программы почему-то так устроен, что педаль газа обладает незначительной инерцией. Когда резко слегка нажимаешь педаль и тут же бросаешь, ты ее уже бросил а обороты только начинают расти, и это факт. Но перепрошивать ЭБУ пока категорически не собираюсь, так как машина на гарантии.
В дальнейших моих поисках заинтересовала меня такая вещь, как установка в малый контур системы рециркуляции отработаных газов клапана PCV от корейской Хундай. Эти клапаны уже давно устанавливают и в корейские и в европейские современные автомобили. Только почему-то автоваз на своих моторах их не применяет, сделаны просто дросселирующие отверстия в штуцерах на клапанной крышке. Короче заказал я такой себе и установил. Подробности описывать не буду, кому интересно, об этом много инфы есть в нете и в ютубе.
Описываю как машина стала себя вести. Без этого клапана при сбросе газа машина резко тормозила двигателем, получался клевок носом, но это обычное явление. После установки клапана это торможение и клевок исчезли, машина так и катится по инерции, само собой плавно притормаживает двигателем, но без клевка. От чего так происходит пока толком не понял. Это мне очень понравилось, появился какой-то комфорт при движении на малых скоростях. Но от полного поддергивания этот вариант не избавил. Стал дальше что-то думать и искать инфу интернете и колдовать дальше над темами, заинтересовавшими меня. А что у меня получилось, опишу в следующей части этой статьи. А то уже пальцы отсохли по клавишам шлепать. Всем пока.
Цена вопроса: 451 ₽
Пробег: 3 580 км
Источник
Дерготня вперед-назад при торможении двигателем на малых оборотах — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Всем привет!
Не планировал когда-либо что-либо писать на drive2, т.к. машину эксплуатирую как средство передвижения, доработками не увлекаюсь, но как обычно заставила нужда. По этому пишу в надежде на коллективный разум, который сможет помочь в решении проблемы.
Входные данные: Lada Vesta 2016, 1.6, робот АМТ 1.0, прошивка двигателя стоковая (заводская): I765AG02.
И так к сути проблемы.
С пробегом (на момент написания этой статьи — 27 тыс. км.) все чаще и ярче стала проявляться следующая проблема: при торможении двигателем (педаль газа не нажата) на 5,4,3,2 передачах, когда обороты двигателя падают близко к холостым, т.е. около 1200 об/мин, машина начинает пинаться/дергаться вперед-назад в течение 2-5 секунд, этих рывков может быть от 2 до приблизительно 8. Как только нажимаешь газ, или робот выключает сцепление, чтобы включить пониженную передачу — пинки/дерганья проходят.
Как наверное многие замечали, при торможении двигателем мгновенный расход топлива падает до 0. Это можно заметить по показанием приборки. Так вот, на сколько я понимаю, программа управления двигателем написана так, что незадолго до момента, когда будут достигнуты обороты холостого хода и АМТ включит пониженную передачу, подача топлива возобновляется, чтобы на момент переключения скорости двигатель не заглох и уже вышел на режим работы с подачей топлива. Так вот, момент начала рывков/дерганий всегда совпадает с моментом, когда возобновляется подача топлива.
Чтобы не совершать беспорядочных действий, решил начать с этапа диагности своими силами. Один человек (спасибо geldor) посоветовал прокатиться на машине с включенной программой OpenDiag Mobile в режиме записи лога для анализа, а потом уже с компьютера через DiagView попытаться разобраться в причине. Так и сделал. В поездке удалось добиться двух ярко выраженных моментов рывков/дерганий. Далее речь пойдет о их анализе (Пример #1 и #2).
Пример #1:
На графике интервал деготни обозначен двумя вертикальными красными линиями. Между ними — 5 секунд. За эти 5 секунд обороты упали с 1325 до 1107. Скорость с 28 до 23. На графике оборотов двигателя (красный) в этом интервале отчетливо видно, что они уменьшаются рывками. При этом около секунды до начала дерготни началась подача топлива (до этого торможение двигателем шло без подачи топлива), дроссель начал призакрываться. И что самое поразительное, момент начала дерготни совпадает с ростом от нуля коэффициента продувки адсорбера. Сцепление включено вплоть до момента окончания дерготни.
Казалось бы, ну вот же оно, начало дерготни точно совпадает с началом роста от нуля показателя «коэффициент продувки адсорбера», но пример #2 заставляет в этом немного усомниться.
Пример #2:
Здесь абсолютно такая же картина, обороты двигателя начинают «скакать», но начинают они это делать в течении приблизительно секунды еще до того, как начнет расти от нуля коэффициента продувки адсорбера.
Пример #1 натолкнул на мысль провести практический эксперимент — покататься на машине с отключенной трубкой продувки адсорбера, при чем в одном случае оставить освободившийся штуцер на впуске незаглушенным (будет подсос воздуха через штуцер), а вот втором случае штуцер заглушить.
У кого какие мысли? В какую сторону «копать»? В чем проблема и как с ней справиться?
UPD 16.12.2019:
Вывел на график все параметры, чтобы выявить корреляцию скачащих оборотов двигателя с ними.
Полный размер
Пример #2. Корреляция параметров ЭБУ с скачащими оборотами двигателя
Итог: наиболее ярко плавающие обороты двигателя коррелируют с УОЗ, при этом УОЗ и обороты в момент дерганий находятся в противофазе. Есть корреляция с «относительным заполнением воздухом», тоже в противофазе, но чуть менее выраженная. Так же заметно корреляция с расходом топлива и положением дроссельной заслонки.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: какой из скачащих вниз-вверх параметров является возбуждающим фактором для возникающих дерганий вперед-назад?
UPD 17.12.2019:
Прокатился регулярным каждодневным маршрутом до работы и обратно, при этом перед поездкой скинув трубку с электромагнитного клапана продувки адсорбера для того, чтобы исключить его влияние на указанную проблему. Из трубки сразу раздалось шипение засасываемого во впускной коллектор воздуха.
В дороге не заметил ровно ни какой разницы в динамике и поведении автомобиля. Расход топлива на холостых тоже был равен привычным 0.7-0.9 по показания БК в приборке. Автомобиль так же как и раньше немного подергивался при торможении двигателем. Но есть по дороге домой одно местечко, на котором дерганья были почти всегда, да такие, что их невозможно не заметить. Скриншоты выше как раз с этого места. Какое же было мое удивление, когда при первом проезде я не почувствовал дерганий!
Полный размер
Пример #3 (ШОК! Нет дерганий!)
Не поверив происходящему я пошел на разворот и проехал это место снова — деганье вернулось.
Полный размер
Пример #4 — снова дерготня
Итог эксперимента по отключению трубку придувуки адсобера: адсорбер влияния на проблему не оказывает, и причина дерганий в чем-то другом.
Из графиков можно сделать вывод, что дерготня возникает, когда начинает прыгать вверх вниз УОЗ. Если УОЗ относительно «плавный», то ни каких дерганий нет.
Источник
Рывки, дерготня Лада Веста и давление в топливной рампе
Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в большинстве случаев владельцы Лада Веста жалуются, что подобные манипуляции бесполезны.
Общая схема топливной системы Лада Веста. 1 – топливная рампа; 2, 3, 4, 5 – топливопровод; 6 – топливный модуль; 7 – бензобак.
Болезнь ВАЗовских моторов 21129 и 21179 — недостаточное давление в топливной рампе. Дело вот в чем. Все знают, что путь бензина из бензобака в цилиндры выглядит так:
- Бензин закачивается через фильтр грубой очистки в топливный модуль электрическим бензонасосом.
- Затем топливо подается на механический регулятор давления, который тоже встроен в топливный модуль. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,50-4,50 атм.
- Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
- Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Вкратце, так. Обращаем особое внимание на второй пункт этого списка.
Здесь есть нюансы, поскольку для 1,8-литрового двигателя нормальное давления топлива в рампе составляет 3,80 атм, а для 1,6-литрового — 3,50 атм.
Были замечены случаи, когда в топливных модулях для обоих моторов устанавливали с завода заведомо не те регуляторы давления, максимум, который можно было получить при замерах — 3,60 атм в рампе.
Критически низкое давление в магистрали.
Естественно, при таком давлении ни о какой корректной работе говорить не приходится. И это еще лучший вариант. В некоторых случаях регулятор давления позволял поддерживать на холостых только 2,7-2,85 атм. Отсюда и провалы, и дерготня при наборе скорости.
Давление 3,5 бар считается в общем-то нормальным, по словам официалов.
Следовательно, наша задача попытаться поднять давление топлива до максимально допустимых 4,50 атм. Как это сделать?
Почему Лада Веста дергается на ходу
Расскажу, как можно устранить причину дергания Лады Весты во
время движения. Эти рывки небольшие, но у всех могут проявляться по-разному.
Вопрос решил почти бесплатно, потратил всего 35 рублей, читайте до конца.
Какие способы пробовал
В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.
Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил
почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.
Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому
бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на
топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на
Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.
Правильный способ
Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.
Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.
На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер
шевелится и посажен неплотно.
Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден
внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном
коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в
систему впуска.
В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно
хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось
провести эксперимент.
Проверка и тест
Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами.
Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то
заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан
был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной
коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.
В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей
от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается
в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно
должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух
через белый грибок свободно поступает в адсорбер.
Как устранить неисправность
Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.
Порядок моих действий (пошаговая инструкция):
- Снял обои концы трубки.
- Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.
- Не стал наматывать на него изоленту или фум-ленту, смазывать солидолом. Решил сделать более надежно. Внимательно рассмотрел трубку, никаких дефектов не нашел. Но воздух почему-то подсасывает. В штуцер заходит трубка диаметром 8 мм. Нужно что-то придумать для повышения герметичности. Недавно менял гибкие шланги на кухонном смесителе. Вспомнил, что на шланге ставится резиновое кольцо.
- Измерил посадочный диаметр, и он оказался тоже 8 мм. Значит кольцо идеально должно подойти для нашего случая.
- Купил 3 набора для ремонта сантехники, чтобы взять из них уплотнительные резинки. Отдельно купить кольца не получилось — не нашел их в продаже. Оно бы стоило рублей 5, не больше.
Наборы продаются разных производителей, и размеры
уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком
толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться
место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю,
пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.
Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.
После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С
другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не
болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.
Результаты через 5 дней
Поездил с таким ремонтом несколько дней и могу рассказать об
итогах. Дерганье двигателя исчезло. Лада Веста стала ехать мягче, не клевать
носом при переключениях передач. Трогаться с места стало приятнее, даже мотор работает
ровнее. Такое ощущение, как будто заменено моторное масло.
Появилась хорошая тяга, быстрый разгон. Я начал чувствовать себя человеком! Двигатель действительно показывает свою мощность не из-за окончания обкатки. Эффект был сразу после ремонта. Как только поставил резинки, выехал за ворота гаража, сразу же при движении стало понятно, что результат положительный.
Если сравнивать с другими вариантами ремонта, то этот способ
самый эффективный. Непонятно, как АвтоВАЗ допустил такой косяк с трубками? Все
жалуются на эту проблему, знают, в чем причина, но завод молчит и ничего не
предпринимает.
Я доволен, что нашел причину и устранил ее. Машина стала
приносить радость, улучшились ходовые качества, исчезла «дерготня». Теперь
начинаешь понимать, для чего создавался автомобиль с двигателем 1,8 литра, его
потенциал.
Какой мотор лучше для Лады Гранты
Такая же проблема может возникнуть, если не закрывается
клапан вентиляции адсорбера. Будет подсасываться воздух, обедняться смесь,
теряться тяга. Машина будет вести себя неадекватно. Попробуйте использовать
этот способ, возможно у вас такая же проблема. Вообще, в таких случаях правильно
обратиться к дилеру, чтобы не лишиться гарантии.
Откуда появляется эмульсия в двигателе Лады Гранты.
У кого Лада Веста на гарантии, или кто боится сломать что-то, обращайтесь к дилеру и добивайтесь решения проблемы. Подписывайтесь и пишите в комментариях, у кого что получилось, удалось ли устранить неисправность.
Источник