О затяжке постели распредвала на 16-клапанном ВАЗ-2112. Точный порядок затяжки, фото динамометрического ключа. Фото болтов постели распредвала и схема.
Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
Последовательность затяжки крышки распределительных валов
Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.
Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой
Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.
Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией
Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.
Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем
Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.
Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений
В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
Болты закручены. Отмечены стрелочками
Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:
- Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
- Капитальный ремонт головки блока.
- Ремонтные операции с двигателем.
- Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.
Последствия неверной затяжки постели
К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:
- Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
- Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
- Нарушение в работе двигателя или головки блока.
- Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).
Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.
Что такое тросик газа
Под тросиком газа автолюбители понимают трос дроссельной заслонки, которая играет важную роль в правильной работе транспортного средства. Заслонка дросселя представляет собой конструктивную деталь системы впуска топлива в двигатель внутреннего сгорания. Основная ее функция – регулирование количества подаваемого воздуха в двигатель для топливовоздушной смеси. Данная заслонка стоит между воздушным фильтром и впускным коллектором. Если заслонка дросселя открывается, то давление во впускной системе сравнивается в атмосферным. Если же она находится в закрытом положении, то давление падает до вакуумного. Такое действие дроссельной заслонки необходимо для усиления работы тормозной системы автомобиля и для продувания адсорбера в системе улавливания бензиновых паров.
Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru
У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто “серые” авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить – о тюнинге!
Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том – собственну “куда ездить то ?”, до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.
Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.
Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.
В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.
Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.
Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.
Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.
Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .
Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.
Что собой представляет ГБЦ
Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.
Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:
- сгорание бензина в движке;
- отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.
Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:
- функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
- благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.
Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).
Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.
В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.
В каких случаях необходимо менять?
Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:
- выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
- механический изгиб распределительного вала;
- отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.
Лада 2112 с ДВС 16 кл
Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.
Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.
Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто
Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.
Необходимые инструменты
- набор ключей;
- динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);
Динамометрический ключ
- вороток;
- штенгель циркуль;
Штенгель циркуль
торцовые головки.
Схема
Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.
Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.
Этапы
Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:
- Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.
Длина не должна быть более 9,5 см
Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.
Обзор популярных герметиков
Обзор герметиков для клапанной крышки поможет автовладельцам определиться с выбором той или иной марки, поскольку в настоящее время в магазинах и на авторынках представлено очень много такой продукции. И только отзывы после реального применения могут полностью дать ответ какой герметик лучше. Излишняя внимательность при выборе поможет уберечься от покупки контрафактных товаров.
Черный термостойкий DoneDeal
Это один из самых качественных герметиков производства США. Рассчитан на работу в диапазоне температур от -70°С до +345°С. Кроме клапанной крышки средство также можно использовать при установке поддона картера двигателя и трансмиссии, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек двигателя. Обладает низкой летучестью, поэтому может быть использован в двигателях с кислородными датчиками. Состав герметика устойчив к воздействию масла, воды, антифриза, смазочных материалов, в том числе моторного и трансмиссионного масел.
Герметик выдерживает ударные нагрузки, вибрацию и перепады температур. При высоких температурах не теряет своих эксплуатационных свойств и не крошится. Средство можно наносить на уже установленные прокладки с тем, чтобы продлить срок их эксплуатации и улучшить термостойкость. Не приводит к появлению коррозии на металлических поверхностях элементов двигателя.
Код товара — DD6712. Объем упаковки — 85 грамм. Ее цена по состоянию на зиму 2017/2018 годов составляет 300 рублей.
ABRO 11-AB
Неплохой герметик, пользующийся популярностью из-за своей невысокой цены и достойных эксплуатационных характеристик. Его также можно использовать при установке различных других прокладок на автомобиле. Поэтому это средство наверняка пригодится вам в дальнейшем при ремонте автомобиля.
Слева оригинальная упаковка ABRO, а справа — поддельная
Особенности и характеристики:
- максимальная температура использования — +343°С;
- обладает химически устойчивым составом, который не подвержен воздействию масел, топлива, — антифриза, воды и других технологических жидкостей, используемых в автомобиле;
- отлично противостоит механическому воздействию (значительным нагрузкам, вибрациям, сдвигам);
- поставляется в тюбике со специальным «носиком», позволяющим наносить герметик на поверхность тонким слоем.
Обратите внимание! В настоящее время на авторынках и в магазинах реализуется большое количество поддельной продукции. В частности, ABRO RED, который выпускается в Китае по сути является аналогом герметика с гораздо худшими эксплуатационными характеристиками. Смотрите на приведенные рисунки для того, чтобы в дальнейшем вы смогли отличить оригинальную упаковку от контрафактной. Продается в тюбике массой 85 грамм, цена которого составляет около 200 рублей по состоянию на зиму 2017/2018 годов.
Victor Reinz
В данном случае речь идет о герметике, имеющем название REINZOPLAST, который в отличии от силиконового REINZOSIL имеет не серый, а синий цвет. Обладает аналогичными эксплуатационными характеристиками — устойчивым химическим составом (не вступает в реакции с маслами, топливом, водой, агрессивными химическими веществами). Температурный рабочий диапазон герметика составляет от -50°С до +250°С. Допускается кратковременное повышение температуры до +300°С с сохранением рабочих характеристик. Дополнительное преимущество заключается в том, что засохший состав легко демонтировать с поверхности — он практически не оставляет на ней следов. Является универсальным герметиком для прокладок. Каталожный номер для заказа 100 гр. тюбика — 702457120. Средняя цена около 300 рублей.
Установка и замена распредвалов на 16-ти клапанный ВАЗ-2112
Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.
На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ
Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.
Моменты затяжки резьбовых соединений
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, |
|
Двигатель |
||
| Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ) |
М12х1,25 |
смотрите примечание 2 внизу страницы |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора |
М8 |
20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика |
М10×1,25 |
33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала |
М10 |
67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов |
М6 |
6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайка болта крышки шатуна |
М9х1 |
43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала |
M12х1,25 |
97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя |
М8×1,25 |
20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя |
М8×1,25 |
15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя |
М12х1 |
14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя |
М10х1,25 |
32,2–51,9 (3,3–5,5) |
| Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя |
М10 |
41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата |
М10 |
41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата |
М10 |
31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата |
М10х1,25 |
27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата |
М12 |
60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника |
М6 |
8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу |
М6 |
6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса |
М6 |
8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса |
М6 |
7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса |
М16х1,5 |
45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Штуцер масляного фильтра |
М20×1,5 |
37,48–87,47 (3,8–8,9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла |
М14х1,5 |
24–27 (2,45–2,75) |
| Гайка крепления карбюратора |
М8 |
12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров |
М6 |
1,96–4,6 (0,2–0,47) |
|
Сцепление |
||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления |
М6 |
3,8–6,2 (0,39–0,63) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику |
М8 |
19,13–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления |
М6 |
3,8–6,2 (0,4–0,6) |
|
Коробка передач |
||
| Винт конический крепления шарнира тяги привода |
М8 |
16,3–20,1 (1,66–2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач |
М6 |
6,4–10,3 (0,65–1,05) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов |
М20х1,5 |
120,8–149,2 (12,3–15,2) |
| Выключатель света заднего хода |
М14х1,5 |
28,4–45,3 (2,9–4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку |
М6 |
11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала |
М10х1,25 |
63,5–82,5 (6,5–8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра |
М6 |
4,5–7,2 (0,45–0,73) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач |
М6 |
11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода |
М16×1,5 |
28,4–45,3 (2,89–4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач |
М8 |
28,4–35 (2,89–3,57) |
| Болт крепления картера сцепления и коробки передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка сливного отверстия |
М22х1,5 |
28,7–46,3 (2,9–4,7) |
|
Передняя подвеска |
||
| Гайка крепления верхней опоры к кузову |
М8 |
19,6–24,2 (2–2,47) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу |
М12х1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову |
М12х1,25 |
77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Гайка крепления растяжки |
М16х1,25 |
160–176,4 (16,3–18) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу |
М10х1,25 |
42,1–52,0 (4,29–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову |
М8 |
12,9–16,0 (1,32–1,63) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову |
М10х1,25 |
42,14–51,94 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре |
М14х1,5 |
65,86–81,2 (6,72–8,29) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
49–61,74 (5,0–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес |
М20х1,5 |
186,3–225,6 (19–23) |
| Гайка подшипников ступиц передних колес |
М20х1,5 |
225,6–247,2 (23–25,2) |
| Болт крепления колеса |
М12×1,25 |
65,2–92,6 (6,65–9,45) |
|
Задняя подвеска |
||
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М12х1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески |
М12х1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески |
М10х1,25 |
27,4–34 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
50–61,7 (5,1–6,3) |
|
Тормоза |
||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту |
М12х1,25 |
115–150 (11,72–15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру |
М8 |
31–38 (3,16–3,88) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
29,1–36 (2,97–3,67) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси |
М10х1,25 |
34,3–42,63 (3,5–4,35) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М8 |
9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю |
М10 |
26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М10 |
26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов |
М10 |
14,7–18,16 (1,5–1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза |
М10х1,25 |
29,4–33,4 (3,0–3,4) |
|
Рулевое управление |
||
| Гайка крепления картера рулевого механизма |
М8 |
15–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления |
М8 |
15–18,6 (1,53–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления |
М6 |
Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне |
М8 |
22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
31,4–51 (3,2–5,2) |
| Болт стяжной наконечника рулевой тяги |
М10 |
19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги |
М12х1,25 |
27,05–33,42 (2,76–3,41) |
| Болт крепления тяги рулевого привода к рейке |
М10х1 |
70–86 (7,13–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма |
М38х1,5 |
45–55 (4,6–5,6) |
|
Электрооборудование |
||
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
30,67–39 (3,13–3,99) |
| Гайка болта крепления генератора |
М12х1,25 |
58,3–72 (5,95–7,35) |
| Гайка шпильки крепления генератора |
М10х1,25 |
28,08–45,3 (2,86–4,62) |
Примечания:
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска. 2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
практическое руководство
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
4. Снимаем с валов шпонки и сальники.
5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
практическое руководство
Главное меню
Навигация по записям
Последствия неправильной затяжки
- Утечка масла (из-за образования расстояния-щели или неплотного соединения).
- Попадание воздуха внутрь ГБЦ.
- Нарушение в работе двигателя или головки блока.
- Попадание воды, грязи, пыли.
[attention type=red]Никаких герметиков при установке прокладки не используют (в том числе не используются смазки – солидол, циатим)! Задача – обезжирить металл. Сама прокладка ГБЦ должна быть новой.[/attention]
Все данные факторы могут отрицательно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.
Что требуется делать
Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.
Теперь другой вопрос. А что делать в такой ситуации?
Если начал стучать именно распределительный вал, следует быть готовым к тому, что придется потратить немалую сумму денег. Но это не 100% вероятность, поскольку иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы , либо стуки издает изношенная шестерня, подшипники. Не во всех ситуациях решением проблемы становится замена всего распредвала. Если возникли подозрения на стук от этого агрегата, лучше сразу отправиться на диагностику. В рамках комплексной проверки можно узнать, где находится источник проблем и что с ним нужно делать.
Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.
На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.
Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.
Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров
Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).
Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:
Порядок монтажа и демонтажа
Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.
Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).
При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».
Порядок затяжки головки обозначен на этом фото
Момент затяжки болтов ГБЦ крышки
Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:
- Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
- Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
- Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Когда тросик газа нуждается в замене
Как определить момент, когда трос заслонки дросселя ВАЗ-2110 требует замены? Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты в работе этой детали транспортного средства:
- нет возможности произвести регуляцию привода дроссельной заслонки;
- нажимая педаль акселератора, заслонка не может открываться и закрываться в полном объеме;
- металлическая часть тросика начала «лохматиться» (это можно заметить зрительно при проверке внутренних деталей автомобиля);
- при работе заслонки дросселя газовый трос постоянно заедает.
Если вы обнаружили в работе своего транспортного средства одну из названых проблем, то нужно незамедлительно купить новый тросик для заслонки дросселя и произвести его замену.
Особенности системы клапанов
На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на ту, которая используется в моторах модификации ВАЗ-2110. Только у них диаметр стержней и тарелок немного меньше. Размеры:
- Впускной клапан – тарелка диаметром 29 мм, стержень 6,975 мм.
- Выпускной клапан – тарелка диаметром 25,5 мм, стержень 6965 мм.
На каждом клапане устанавливается пружина, ее длина без нагрузки – 38,19 мм. При наличии нагрузки в 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.
Лада Калина Универсал 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2009
Лада Калина, 2012
