Система охлаждения автомобиля Зил-130

Система зажигания ЗИЛ 130 неисправности и строение которой описаны в данном тексте, является одной из важнейших систем в автомобиле. Без нее машина не сможет не то что ехать, но даже завестись.

Принцип работы системы зажигания

Система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, да и в любой другой машине с бензиновым двигателем, предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя, посредством подачи искры. Искра эта подается на контакт свечи, а как известно, свечи располагаются в каждом цилиндре двигателя в количестве одной штуки, и работают они поочередно, воспламеняя топливо в строго заданное время.

Если же говорить более подробно, а точнее сказать правильно, то система зажигания в машине отвечает не столько за воспламенение топлива, сколько за подачу искры на контакт свечи, а именно за силу тока этой искры.

Дело тут в том, что аккумулятор в машине способен вырабатывать ток строго определенной силы, такого напряжения не хватит, чтобы поджечь топливовоздушную смесь. Специально для этого была придумана система зажигания, которая призвана увеличить мощность аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы та смогла подать в определенную свечу ток такой мощности, которая позволит воспламенить топливовоздушную смесь.

Зажигание ЗИЛ 130
Зажигание ЗИЛ 130

Всего система зажигания в ЗИЛ 130 имеет несколько обязательных требований (обязанностей), с которыми она должна справляться:

  • Подача искры на свечу в нужном цилиндре именно в ту единицу времени, которая задана настройками системы, отвечающими за порядок приведения цилиндров в работу. Ведь если цилиндры будут работать не в строго заданном порядке, машина вряд ли сможет функционировать нормально.
  • Зажигание должно работать с точность до десятых единиц секунды. Имеется в виду, что искра должны образовываться в свече в очень строго заданный момент. Данная настройка трактуется условиями угла опережения зажигания при определенной работе двигателя, зависящих в основном от оборотов. Проще говоря, если искра придет на секунду раньше или позже, завести автомобиль не удастся.
  • Энергия искры — тут все немного сложнее, ведь настройки системы должны совпадать таким образом, чтобы воспламенить горючую смесь определенной плотности, с конкретным соотношением бензина и воздуха.
  • Обобщающим требованием, пожалуй, последним является надежность работы, с которой должна функционировать система зажигания в любой авто. Другими словами, искрообразование является ключом, с которого начинаются все процессы в вашем ЗИЛ 130, воспламенение топлива.

Помогите отрепетировать двигатель ЗИЛ-130

Ребят, прошу вашей помощи!!! Не работает двигатель на ЗИЛу-130. поменял практически все: карбюратор, трамблер, катушку, свечи, провода, коммутатор, осталось только настроить (выставить зажигание, и отрегулировать карбюратор). Забыл уточнить не давно сделан капитальный ремонт двигателя..

  • “If you live to be 100, I hope I live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you.”

  • Это печально…Капиталил тоже сам? Клапана отрегулируй:)

  • Не крутит стартер ЗИЛ

    Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:

    • Неисправность блока реле и предохранителей
    • Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
    • Неисправность главного реле грузового автомобиля
    • Выход из строя замка зажигания Выход из строя стартера
    • Обрыв или замыкание шины КАН
    • Отсутствие “массы”
    • Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
    • Обрыв или замыкание жгута проводки
    • Неисправность втягивающего реле стартера
    • Выход из строя замка зажигания
    • Выход из строя блока управления двигателем

    не заводится спецтехника ЗИЛ

    Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

    Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

    • двигатель «стреляет» и не заводится;
    • работа на ХХ крайне неустойчива;
    • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
    • мотор склонен к перегреву;
    • заметно возрастает расход топлива;

    Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

    Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

    Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

    Читать также: Вы должны уступить дорогу грузовому автомобилю

    В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

    В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

    Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

    Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

    Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

    Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

    Неисправности ГРМ

    Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

    Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

    Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

    Что в итоге

    Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

    Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

    Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

    Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

    Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

    При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

    Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

    Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

    Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

    Виды систем зажигания

    С тем, какие функции должна выполнять система зажигания мы уже разобрались, однако стоит знать, что существует несколько видов данной системы, а именно 3:

    1. Контактная — устаревший вид системы, который сейчас довольно редко встречается в автомобилях, характерен в основном для старых отечественных машин. В принцип работы этого вида заложено создание электрических импульсов при помощи контактного распределителя;
    2. Бесконтактная — ее также называют транзисторной, а в основу ее работы положен такой прибор, как коммутатор (электромагнитный генератор электрических импульсов);
    3. Электронная — это наиболее современная и дорогая система, использующаяся в новых автомобилях. Она в корне отличается о первых двух и представлена в виде сложного устройства отвечающего не только за момент зажигания, но и за другие не менее важные функции автомобиля.

    Рассмотрим принцип работы и основные отличия данных систем более детально.

    Контактная система зажигания

    Это самый старый вид системы, который до сих пор довольно часто встречается на дорогах нашей страны, из-за большого количества машин старого образца. Этот тип имеет одно очень яркое преимущество — это надежность. Ввиду своей простоты, контактная система крайне редко выходит из строя или претерпевает какие-либо поломки. Но если такой узел сломается, подчинить его не составит никакого труда, ведь детали очень дешевы, да и сам ремонт не отличается особой дороговизной или сложностью.

    Данная система состоит из следующих компонентов: аккумулятора, генератора тока, катушки и замка зажигания, свечей, прерывателя и распределителя тока, а также конденсатора. Работает этот механизм просто, система зажигания получает напряжение от генератора и когда такт сжатия цилиндра подходит к концу, на контактах свечи образуется искра, которая позволяет топливу воспламениться.

    Бесконтактный тип системы

    В большинстве автомобилей встречающихся на дорогах в наше время, если не брать в расчет современные дорогие иномарки, а сконцентрировать внимание на машинах низкой и средней стоимости (все это условно конечно) отечественного производства, установлена бесконтактная система зажигания (транзисторная).

    Данный вид имеет некоторые преимущества над первой:

    1. Вырабатываемая искра имеет гораздо большую мощность, которая получается вследствие повышенного напряжения на вторичной обмотке катушки.
    2. Тут имеет место быть электромагнитный генератор, который позволяет обеспечивать стабильную работу и подачу энергии во все узлы, находящиеся под капотом. Это очень благоприятно сказывается на сохранении и выработке большей тяги в двигателе, при этом экономя топливо.
    3. Простота в техническом обслуживании. Единственное обязательно условие для хорошей и продолжительной работы транзисторного зажигания — это регулярное смазывание вала трамблера. Смазывать этот элемент системы требуется каждый раз, после прохождения десяти тысяч километров.

    Но есть тут и один неприятный минус — это довольно проблематичный ремонт. Имеется в виду, что для починки потребуется диагностика неполадок, с наличием специального оборудования, так что самостоятельно не удастся решить все проблемы связанные с поломкой.

    Электронный тип системы

    Эта система зажигания установлена практически на всех современных автомобилях произведенных Европе, Азии и США. Благодаря ее введению в автостроение водители позабыли о проблемах с окислением контактов и сопутствующие им перебои с зажиганием. Угол опережения с этим типом зажигания регулировать значительно проще, вторичное напряжение стало более стабильным, а топливовоздушная смесь в цилиндрах сгорает практически на 100%. Однако ремонт данной системы в домашних условиях осуществить практически нереально, необходимо обращаться в специализированные салоны с передовым оборудованием.

    Подытоживая этот раздел, следует сказать, что на автомобиле ЗИЛ 130 стоит именно транзисторная система зажигания, так что проблем с эксплуатацией данной машины, а также при ремонте возникнуть не должно.

    Виды систем зажигания

    С тем, какие функции должна выполнять система зажигания мы уже разобрались, однако стоит знать, что существует несколько видов данной системы, а именно 3:

    1. Контактная — устаревший вид системы, который сейчас довольно редко встречается в автомобилях, характерен в основном для старых отечественных машин. В принцип работы этого вида заложено создание электрических импульсов при помощи контактного распределителя;
    2. Бесконтактная — ее также называют транзисторной, а в основу ее работы положен такой прибор, как коммутатор (электромагнитный генератор электрических импульсов);
    3. Электронная — это наиболее современная и дорогая система, использующаяся в новых автомобилях. Она в корне отличается о первых двух и представлена в виде сложного устройства отвечающего не только за момент зажигания, но и за другие не менее важные функции автомобиля.

    Рассмотрим принцип работы и основные отличия данных систем более детально.

    Контактная система зажигания

    Это самый старый вид системы, который до сих пор довольно часто встречается на дорогах нашей страны, из-за большого количества машин старого образца. Этот тип имеет одно очень яркое преимущество — это надежность. Ввиду своей простоты, контактная система крайне редко выходит из строя или претерпевает какие-либо поломки. Но если такой узел сломается, подчинить его не составит никакого труда, ведь детали очень дешевы, да и сам ремонт не отличается особой дороговизной или сложностью.

    Данная система состоит из следующих компонентов: аккумулятора, генератора тока, катушки и замка зажигания, свечей, прерывателя и распределителя тока, а также конденсатора. Работает этот механизм просто, система зажигания получает напряжение от генератора и когда такт сжатия цилиндра подходит к концу, на контактах свечи образуется искра, которая позволяет топливу воспламениться.

    Бесконтактный тип системы

    В большинстве автомобилей встречающихся на дорогах в наше время, если не брать в расчет современные дорогие иномарки, а сконцентрировать внимание на машинах низкой и средней стоимости (все это условно конечно) отечественного производства, установлена бесконтактная система зажигания (транзисторная).

    Данный вид имеет некоторые преимущества над первой:

    1. Вырабатываемая искра имеет гораздо большую мощность, которая получается вследствие повышенного напряжения на вторичной обмотке катушки.
    2. Тут имеет место быть электромагнитный генератор, который позволяет обеспечивать стабильную работу и подачу энергии во все узлы, находящиеся под капотом. Это очень благоприятно сказывается на сохранении и выработке большей тяги в двигателе, при этом экономя топливо.
    3. Простота в техническом обслуживании. Единственное обязательно условие для хорошей и продолжительной работы транзисторного зажигания — это регулярное смазывание вала трамблера. Смазывать этот элемент системы требуется каждый раз, после прохождения десяти тысяч километров.

    Но есть тут и один неприятный минус — это довольно проблематичный ремонт. Имеется в виду, что для починки потребуется диагностика неполадок, с наличием специального оборудования, так что самостоятельно не удастся решить все проблемы связанные с поломкой.

    Электронный тип системы

    Эта система зажигания установлена практически на всех современных автомобилях произведенных Европе, Азии и США. Благодаря ее введению в автостроение водители позабыли о проблемах с окислением контактов и сопутствующие им перебои с зажиганием. Угол опережения с этим типом зажигания регулировать значительно проще, вторичное напряжение стало более стабильным, а топливовоздушная смесь в цилиндрах сгорает практически на 100%. Однако ремонт данной системы в домашних условиях осуществить практически нереально, необходимо обращаться в специализированные салоны с передовым оборудованием.

    Подытоживая этот раздел, следует сказать, что на автомобиле ЗИЛ 130 стоит именно транзисторная система зажигания, так что проблем с эксплуатацией данной машины, а также при ремонте возникнуть не должно.

    К

    атегория:

    Автомобили ЗИЛ

    П

    убликация:

    Эксплуатация автомобиля пуск и останов двигателя ЗИЛ-130

    Ч

    итать далее:

    Вождение автомобиля ЗИЛ-130

    Эксплуатация автомобиля пуск и останов двигателя ЗИЛ-130

    Перед пуском двигателя следует проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя.

    Пуск прогретого двигателя

    Прогретый исправный двигатель легко пускается стартером. Для пуска прогретого двигателя необходимо: 1) включить зажигание поворотом ключа по часовой стрелке, дальнейшим его поворотом до упора включить стартер; 2) если двигатель не пустился с первой или второй попытки, вьпянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора примерно на 1/4 хода и вновь включить етартер; ‘ 3) как только двигатель начал работать, отключить етартер и немедленно нажать на ручку воздушной заслонки карбюратора до ожаза, одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой (примерно на 1/2 хода).

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    При устойчивой работе двигателя на режиме холостого хода и при температуре охлаждающей жидкости не ниже 60 °С можно увеличить нагрузку на двигатель.

    Пуск холодною двигателя при температуре выше 0 °С

    Пуск двигателя проводится в такой последовательности. 1. Подкачать бензин ручным рычагом топливного насоса в карбюратор для возмещения возможных потерь бензина вследствие испарения или подтекания. 2. Вытянуть ручку воздушной заслонки карбюратора. 3. Включить зажигание. 4. Включить стартер; держать стартер включенным следует не более 10 с; интервалы между включениями стартера должны быть не менее 15 с. Если при помощи стартера коленчатый вал двигателя проворачивается тяжело (недостаточен заряд аккумуляторной батареи), то следует пользоваться не стартером, а пусковой рукояткой. Нельзя включать стартер более трех раз подряд. 5. Как только двигатель начал работать, надо немедленно утопить ручку воздушной заслонки карбюратора на 1/4—1/2 ее хода (до положения, обеспечивающего устойчивую работу двигателя), нажать одновременно на педаль управления дроссельной заслонкой и, не давая двигателю работать с большой частотой вращения коленчатого вала, прогреть его, постепенно утапливая до отказа ручку воздушной заслонки. 6. Прогреть двигатель, не превышая средней частоты вращения коленчатого вала, до температуры охлаждающей жидкости не ниже 60 °С. 7. После прогрева двигателя при устойчивой его работе на режиме холостого хода остановить двигатель, выключив зажигание. Дать стечь маслу в картер в течение нескольких минут. Проверить уровень масла и, если требуется, долить его. Проверить, нет ли подтеканий масла, воды и топлива, а также проверить, нет ли пропуска воздуха в соединениях трубопроводов и соединительных шлангов. 8. Пустить вновь двигатель, как указано в разделе «Пуск прогретого двигателя». При исправной работе двигателя можно увеличить нагрузку на двигатель.

    Запрещается повышать частоту вращения коленчатого вала для ускорения прогрева холодного двигателя.

    Пуск холодного двигателя при температуре не ниже —15 °С

    Отключить масляный радиатор и провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал на 3—5 оборотов.

    В дальнейшем порядок пуска и прогрева двигателя должен соответствовать рекомендациям по пуску двигателя при температуре выше 0 °С. После полного прогрева двигателя надо снова включить масляный радиатор.

    Пуск холодного двигателя при температуре ниже —15 °С

    Для обеспечения пуска двигателя в зимнее время при низких температурах, а также для уменьшения износа.деталей, возникающего при пуске холодного двигателя, надо применять пусковой подогреватель.

    После прогрева подогревателем двигатель пускается так же, как указано выше (см. раздел «Пуск холодного двигателя» при температуре не ниже —15 °С).

    Останов двигателя

    Наблюдающееся иногда после выключения зажигания самовоспламенение смеси (двигатель продолжает работать без электрического зажигания) обычно после большой перегрузки двигателя не является признаком какого-либо дефекта и вызывается большей частью наличием в камере раскаленных частиц нагара.

    Не следует пытаться устранить самовоспламенение смеси установкой более «холодных» свечей, так как самовоспламенение не зависит от тепловой характеристики свечей.

    Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед тем как остановить двигатель дать ему поработать 1 — 2 мин с малой частотой вращения коленчатого вала, после чего выключить зажигание.

    Пуск двигателя с помощью пускового подогревателя 1. Подготовить 32—35 л воды для системы охлаждения. 2. Закрыть жалюзи радиатора, открыть капот двигателя; при сильном ветре принять меры, чтобы открытый капот не был поврежден. Отключить масляный радиатор и надеть утеплительный чехол на облицовку радиатора. 3. Открыть пробки радиатора и заливной воронки подогревателя, закрыть кран котла и кран трубопровода. Если краны замерзли, то следует закрыть их при прогреве двигателя после того как из кранов потечет вода. Сливной кран патрубка радиатора оставить открытым. 4. Если топливо в бачке отсутствует или его недостаточно, наполнить бачок. Следите, чтобы он не был переполнен и чтобы не проливалось топливо (объем бачка 2 л). 5. Залить 1,5 л воды в котел подогревателя через воронку. 6. Открыть кран. 7. На 45 с установить ручку переключателя в положение II; при этом включается электродвигатель вентилятора, открывается электромагнитный клапан и асбестовая футеровка камеры сгорания смачивается бензином. При очень низкой температуре это время надо увеличить до 100 с. Поставить переключатель в положение 0 и включить выключатель свечи, оставляя его нажатым, при этом одновременно со свечой включается спираль подогрева электромагнитного клапана, установленная в корпусе клапана. Как только контрольная спираль накалится до светло-красного цвета, произойдет воспламенение бензина в камере сгорания, при этом будет слышен «хлопок». После хлопка пустить подогреватель, переместив ручку переключателя в положение II. При достижении устойчивой работы подогревателя выключить свечу, отпустив выключатель. 8. Если подогреватель по каким-либо причинам не начал работать, повторить его пуск. В случае замерзания воды в трубке длительная работа подогревателя не допускается. Для оттаивания воды в трубке нужно периодически включать подогреватель на 1—2 мин с интервалами 2—4 мин, причем в промежутках между включениями подогревателя в его котел надо подавать воздух с помощью вентилятора. Оттаявшая трубка должна быть теплой (проверяется на ощупь). 9. По истечении 1—2 мин после пуска подогревателя дополнительно залить через воронку котла 6—8 л воды в систему охлаждения двигателя, закрыть пробку воронки и продолжать прогрев двигателя. На время прогрева двигателя капот следует закрыть. Если подогреватель при закрытом капоте перестанет работать, капот нужно оставить приоткрытым, подложив под него какой-либо предмет. Воду следует заливать аккуратно, не проливая ее. 10. Когда вода в двигателе нагреется и появится пар из заливной горловины радиатора, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. 11. Выключить подогреватель, переведя ручку переключателя в положение I (на продувку котла), и закрыть кран 4. Примерно через 50—60 с после прекращения гудения пламени в котле подогревателя выключить вентилятор, переместив ручку переключателя в положение 0. Из-за несоблюдения указанного порядка выключения подогревателя возможны выбрасывание пламени и подогревание воздухо-подводящего шланга. 12. Пустить двигатель, как указано в разделе «Пуск и останов двигателя», и закрыть сливной кран патрубка радиатора. Если он замерз, закрыть его после оттаивания при заливке воды. 13. Прогревая двигатель на средней частоте вращения, залить дополнительно воду в двигатель через заливную воронку до полного ее заполнения и закрыть пробку воронки. Затем налить воду в радиатор до заполнения всего объема системы охлаждения и закрыть пробку радиатора. 14. После прогрева воды в системе охлаждения двигателя до температуры 60—70 °С (по указателю температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов) можно начинать движение. 15. Сливать воду из системы охлаждения нужно через кран радиатора, кран котла и кран трубопровода подогревателя, повернув ручку управления краном, при этом необходимо открыть пробку радиатора.

    При использовании в качестве охлаждающей жидкости антифриза подготовку к пуску двигателя следует вести, как было указано выше, за исключением пп. 1, 2, 5, 8, 9 и 13.

    Правила пользования пусковым подогревателем<.b>

    1. При пользовании подогревателем необходимо постоянно помнить, что невнимательное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара. 2. К пользованию подогревателем допускаются лица, хорошо изучившие настоящие указания. 3. Необходимо, чтобы водитель присутствовал при прогреве двигателя, следил за горением топлива в котле до выключения подогревателя и имел огнетушитель на случай пожара. 4. Запрещается прогревать двигатель в закрытых помещениях во избежание отравления угарным газом. 5. Необходимо содержать в чистоте и исправности не только пусковой подогреватель, но и двигатель, так как замасленность двигателя (особенно его картера) и подтекание топлива могут послужить причиной возникновения пожара. 6. Пуск подогревателя без воды в котле запрещается. 7. Кран питания подогревателя открывают только на время работы подогревателя. В остальное время его следует держать плотно закрытым. 8. В летнее время в топливном бачке подогревателя не должно быть топлива.

    Рекламные предложения:

    Читать далее: Вождение автомобиля ЗИЛ-130

    К

    атегория: — Автомобили ЗИЛ

    Главная → Справочник → Статьи → Форум

    Разборка водяного насоса

    Для починки этого узла необходимо его разобрать. Операция проводится последовательно по следующей схеме:

    Прибор устанавливается и фиксируется в тисках.Отвинчиваются гайки, убираются прокладки и пружинные шайбы (3, 2, 1), корпус (9) снимается.Вывинчивается болт (6), фиксирующий крыльчатку, после чего последняя демонтируется.Убирается втулка, стопорное кольцо подшипника и шпонка.На прессе выпрессовывается валик агрегата вместе с подшипниками (5).Удаляются подшипники, раскосая втулка и водосбрасыватель (4).С крыльчатки (7) снимается обойма и уплотнитель.Все детали промывают.Негодные и деформированные элементы заменяют.Сборку проводят в обратном порядке.

    Водяной насос системы охлаждения

    Выявление проблем и поломок данной системы

    Итак, система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, как и любой механизм, пусть даже на такой грозной, и казалось бы, вечной машине, может ломаться. Но для того, чтобы понять, что именно вышло из строя и как это починить, необходимо знать какие бывают неисправности, об этом и поговорим.

    Основными и самыми простейшими признаками того, что с системой зажигания что-то не так, являются следующие:

    • Двигатель запускается с трудом или не с первого раза. Столкнувшийся с данной проблемой сразу определит ее, ведь машина будет тяжело заводиться, а также издавать характерные звуки при повороте ключа зажигания.
    • Потеря оборотов при работе двигателя на холостом ходу. Тут стоит присматриваться к датчикам на панели, если обороты плавают с разбегом более чем в 500 об/м, стоит срочно бить тревогу.
    • Снижение динамики и просадка в мощности двигателя. Этот фактор определяется при разгоне, бывалый водитель сразу заметить, когда его машина станет хуже разгоняться.
    • Увеличившийся расход топлива. Чтобы обнаружить этот признак, следует знать сколько горючего потребляет ваша машина в разных скоростных режимах и следить за тем, как часто вы стали посещать заправки.

    Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше пунктов, стоит заглянуть под капот и проверить, в порядке ли система зажигания вашего ЗИЛ 130, а для этого стоит знать куда смотреть, что делать и каких правил безопасности придерживаться.

    Перед тем как начать что-то делать, следует вспомнить о том, что система зажигания вырабатывает ток высокого напряжения, так что с включенным двигателем лезть к контактам строго запрещается. Так что перед началом работы следует полностью обесточить машину, выключив двигатель и вынув ключ из замка зажигания.

    Проверка прохождения тока

    Первым шагом будет осуществляться проверка выработки искры в свечах вашего ЗИЛ 130, так как возможно, разряд банально не доходит до нужного места. Самым простым решением для этого будет подключение новой свечи к проводу высокого напряжения и попытка завести двигатель. Для этого вам понадобится помощник, ведь вы должны визуально определить, образуется ли разряд на контактах свечи. Если электрический заряд не пришел, проверьте все соединения и стыки проводов на наличие коррозийных образований, излишков влаги и посадку контактов, ведь именно такие мелочи чаще всего становятся причиной поломки.

    Если же проверка не дала никаких результатов, или после очищения поврежденных мест проблема не исчезла, необходимо отслеживать образование искры в обратном порядке. Для этого ей нужно пройти обратный путь от свечи, по проводу высокого напряжения к контакту распределителя, далее к катушке зажигания и прийти к блоку управления, однако это лучше проделывать со знанием дела и соответствующим диагностическим оборудованием.

    Проверьте также наличие искрообразования на свечах во всех цилиндрах, ведь если искра отсутствует только на одной свече, проблема, скорее всего, кроется на промежутке между соответствующей свечой и распределителем. Если же ток не приходит во все цилиндры, то неполадки, скорее всего, именно в блоке управления или его выходах.

    Проверка момента зажигания

    Слишком раннее, или наоборот позднее зажигание, также может быть причиной неисправности системы. Ведь если искра образуется слишком рано, топливовоздушная смесь еще не успеет прийти в систему, если поздно, то процесс горения также будет затруднен по известным причинам.

    Чтобы проверить этот момент вам потребуется две вещи, это: лампа-стробоскоп и тестер. Далее проверка осуществляется просто посредством схемы и установки привода вакуумного регулятора и наблюдением за смещением показателей на перечисленных выше приборах.

    Таким же образом можно отрегулировать процесс момента зажигания в более позднюю или раннюю стороны, осуществляя настройки на пониженных или повышенных оборотах двигателя, однако это лучше доверить специалистам, разбирающимся в заводских показателях вашей машины и знающим свое дело.

    Неисправности системы питания двигателя

    Неопытные автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, что Nissan Sunny не заводится по причине окончания топлива в бензобаке. Особо актуально это в случае неработающего индикатора уровня горючего на панели управления. Устранить проблему крайне легко. Достаточно заправить топливо в бак. С прочими неисправностями, ведущими к проблемам с питанием силовой установки, можно ознакомиться в таблице ниже.

    Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

    Причина неисправности Проявление
    Обрыв в топливной магистрали Двигатель глохнет и отказывает заводиться
    Забивание форсунок Постепенное усложнение запуска, иногда растягивающееся на года
    Залито не то топливо После непродолжительной работы мотор останавливается и последующие попытки запуска не приносят положительного результата
    Отказ электродвигателя бензонасоса Авто обычно глохнет на ходу и после этого отказывает заводиться
    Забивание топливного фильтра Происходит при заправке низкосортным горючим

    Запуск двигателя на выезде

    Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя ЗИЛ, когда техника заглоха при выполнении работ. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные мастера готовые в любой момент приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.

    Неисправности в системе пуска

    Из-за нарушения электрической связи между стартерным узлом и аккумуляторной батареей, его электродвигатель не получает питания и поэтому не крутит. Для диагностики неисправности следует померить напряжение в контрольных точках. После обнаружения обрыва его следует устранить.

    Проблемы встречаются и с тяговым реле. Они носят электрический или механический характер. В первом случае происходит подгорание контактных пластин. Проблема решается зачисткой поверхности или заменой тягового реле.

    Механические неполадки ведут к невозможности проворачивания коленчатого вала из-за отсутствия зацепа. Способ ликвидации неисправностей выбирается по результатам дефектовки.

    Медленное вращение стартера при достаточном напряжении бортовой сети говорит об износе щеток или загрязнении коллектора. Для устранения этого необходимо демонтировать узел, разобрать его, очистить от загрязнений и заменить изношенные элементы, например, щетки.

    Стартер может не запускать мотор по причине межвиткового замыкания. Оно сопровождается характерным звуком и дымом со стороны узла. В таком случае потребуется замена якоря, но иногда выгоднее заменить весь узел в сборе. Аналогичный выход имеет и ситуация с замыканием на корпус.

    обслуживание, эксплуатация, поломки и ремонт, выбор и покупка

    Не крутит стартер на горячую. На холодную нормально. Начитавшись всего перебрал весь стартер. Щётки нормально, втулки перепресовал, коллектор чистейший. Как только глушишь двигатель – не крутит. Вя-вя и всё. Пробовал заводится с с зарядно пусковым – то же самое. Завожу холодный с зарядно- пусковым ( дабы не садить аккумулятор) всё равно не крутит горячий. Если приехать, заглушить и оставить, хоть на месяц. Заведётся без всяких подзарядок. Можно да же массу не выключать. Амперметр зарядку показывает. Сночало больше потом к нолю уходит. С отключенной массой работает, не глохнет. Кривым на горячую крутится нормально.

    Ответить 2Ответов

    На холодную заводиться хорошо, когда нагреется плохо

    Ответить 1Ответов

    Зил 130-не завести пока в карбюратор не плеснешь бензина (при любой погоде).Бензонасос (подкачка Ручная) качает

    Ответить 2Ответов

    zil-130-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu_10.jpg

    Как завести ЗИЛ 131 без стартера

    Ответить 1Ответов

    Трансмиссионное масло в ЗИЛ 157. сколько литров и какое?

    Ответить 1Ответов

    автомобиль резко прекратил движение на включение кпп не реагирует каковы причины

    Ответить 1Ответов

    Машина заводиться и глохнет через 5-10 мин

    Ответить 1Ответов

    zil-130-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu_11.jpg

    хочу поставить газовскую резину на зил

    Ответить 2Ответов

    Что обычно выходит из строя при перегреве двигателя зил 130. Вода пошла через глушитель, но в масло не попало?

    Ответить 3Ответов

    приехал своим ходом, всё хорошо, через день стал заводить с быстрым запуском(эфиром), был перепад с + 3 до минус 9, почти завёл, но аккуммулятор был подсаженый – не хватило, поставил на зарядку, купил новый эфир, старый кончился, заметил с нового балончика почти перестал схватывать, и через неделю при +3градусах, и крутит нормально, но не разу не дрёпнул с нового балона, да машину зимой завожу с эфира, заводка 12в – один акуммулятор. какая может быть причина, может балончик дерьмовый или конденсат,

    Ответить 2Ответов

    Здравствуйте, какое и сколько моторного масла залить в двигатель 157-го Зилка ?

    Ответить 1Ответов

    Добрый день! подскажите какой расход бензина 130-го Зилка на 100 км пути?

    Ответить 1Ответов

    avtoexperts.ru

  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...