Тюнинг салона ВАЗ 2106: торпеды, приборной панели, бороды своими руками, инструкции с фото

Самостоятельная перетяжка торпедо в салоне автомобиля. С помощью каких материалов и инструментов можно своими силами провести перетяжку торпеды. Пошаговая инструкция и видео уроки.

Способы ремонта торпедо после срабатывания подушек безопасности

При восстановлении торпедо после срабатывания подушек безопасности требуется комплексный ремонт. Здесь важно учитывать, как автовладелец планирует реставрировать салон.

1. Если будут устанавливаться новые «эйрбэги», то придется ремонтировать торпедо с учетом возможного разрушения при повторном срабатывании. Кроме того, потребуется перепрограммирование «мозгов», которые управляют подушками безопасности.
2. Когда стоимость новых подушек безопасности становится непреодолимым препятствием для автовладельца, внутренняя полость торпедо может быть заполнена легкими и пористыми материалами. Одним из популярных вариантов становится монтажная пена. Она занимает место эйрбэга, а излишки легко удаляются канцелярским ножом. Остается только закрыть панель крышкой при помощи клея. Однако при таком ремонте жизнь водителя и пассажиров подвергается большей опасности при любом ДТП.
3. Наиболее эффективным способом ремонта торпеды после «выстреливания» подушек безопасности является перетяжка панели винилом, кожей или алькантарой. Здесь возможны вариации из нескольких цветов и материалов. Сделав такой тюнинг, можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, отремонтировать поврежденную торпеду. А во-вторых, создать новый облик внутренней отделки. Аналогично можно выполнить перетяжку рулевого колеса.

Способы ремонта торпеды автомобиля своими руками

Самостоятельное восстановление торпеды выполняют одним из трех способов:

• Покраска торпеды своими руками.
• Можно обклеить торпеду автомобиля поливинилхлоридной пленкой. К преимуществам виниловой отделки относят широкий выбор фактур и цветов ПВХ-пленок, их износоустойчивость и прочность. Недостаток этого метода заключается в том, что не все полимеры, которые используют для изготовления торпедо, образуют хорошее сцепление с поливинилхлоридом, поэтому спустя некоторое время пленка отслаивается от поверхности.

• Перетяжка панели приборов кожей — дорогостоящий способ отделки. Кожа (натуральная или искусственная) — прочный износоустойчивый материал, который делает интерьер салона роскошным. Перетяжка торпеды своими руками требует от исполнителя опыта, так как работа с кожей имеет много нюансов. Чтобы не испортить дорогостоящий материал, эту роботу лучше доверить опытному мастеру.

Популярным способом самостоятельного восстановления внешнего вида является покраска торпедо, поэтому остановимся на нем подробнее.

Выбор материала для перетяжки передней панели машины

Торпеда постоянно находится на виду, а значит, её внешний вид и качество будут бросаться в глаза как вам самим, так и остальным пассажирам. К подбору материала для перетяжки передней панели стоит подойти ответственно. Чаще всего во внутреннем дизайне автомобиля используют следующие материалы:

• кожу (искусственную и натуральную);
• алькантару (другое название — искусственная замша);
• винил.

Не стоит выбирать материал через интернет. Картинки и описания не дадут вам полного представления о товаре. Прежде чем оформлять покупку, загляните в специализированный магазин и пощупайте каждый из предложенных материалов. Стоит также записать производителя и название оттенка. После этого можно со спокойной душой заказывать товары в интернет-магазине.

Натуральная кожа

Натуральная кожа — хороший выбор для перетяжки передней панели. Это прочный материал, который не боится перепадов температур, намокания и возгорания. Кроме того, его поверхность устойчива к механическим повреждениям. Конечно, специально царапать кожу гвоздём не стоит, но и сами по себе белые полосы на нём тоже не появятся. Кожу легко очищать от загрязнений, регулярно протирая её влажной тканью. Вы можете не бояться, что панель выгорит на солнце — ультрафиолетовое излучение ей не страшно. А о внешнем виде натуральной кожи и говорить не стоит: она идеально впишется в салон даже самой дорогой и претенциозной машины.

Экокожа

Если натуральная кожа вам не по карману, используйте её современный заменитель — экокожу. Этот вид материала называется экологическим, потому что не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Он совсем не похож на дешёвый кожзам конца 90-х. Это прочный, влагостойкий и паронепроницаемый материал, который долгое время способен сохранять свой внешний вид. Не стоит бояться, что покрытие из экокожи потрескается за короткое время. По своим эксплуатационным качествам материал не уступает натуральной коже. Кроме того, экокожа подойдёт для водителей-аллергиков.

Алькантара

В последнее время одним из самых популярных материалов для обтяжки салона, включая приборную панель, стала алькантара. Это нетканый синтетический материал, который на ощупь напоминает замшу. В нём бархатистая мягкая поверхность сочетается с простым уходом и высокой износостойкостью. Так же, как и кожа, он не выгорает на солнце. Высокая влажность и перепады температур тоже не влияют на него отрицательно. Многие водители предпочитают перетягивать алькантарой весь салон, чтобы создать атмосферу домашнего уюта. Другие — используют его для дизайна отдельных элементов, чтобы разбавить строгость кожи. В любом случае для обтяжки торпеды алькантара подойдёт как нельзя лучше.

Винил

Если вы хотите создать необычный дизайн салона, подумайте об использовании виниловых плёнок. Сегодня на рынке представлено богатое разнообразие текстур и цветов. Вы можете выбрать спокойный чёрный или серый цвет, а можете найти имитацию ткани питона кислотно-зелёного цвета. Большой популярностью пользуются хромированные плёнки, а также плёнки с эффектом карбона или металлика. Ухаживать за ними ещё легче, чем за кожей. Виниловые плёнки обладают, пожалуй, всего одним недостатком: их легко случайно поцарапать. Но невысокая цена позволяет перетягивать панель так часто, как вы сами того захотите.

В целях экономии некоторые автомобилисты приобретают не специальный автомобильный материал, а аналогичный, предназначенный для перетяжки мебели. На первый взгляд кажется, что разницы между ними нет. Однако это не так: мебельная кожа и другие материалы рассчитаны на использование при постоянных и комфортных температурах внутри помещения. Автомобиль же нагревается под ярким солнцем и охлаждается на морозе. Мебельные материалы при таких условиях быстро потрескаются.

ClassicAutoClub.ru

01.02.2016 Темы: Приборная панель / Виниловая пленка / Своими руками

Приборная панель – одна из важнейших частей интерьера классического автомобиля. Кому приятно смотреть на неопрятную или шелушащуюся приборную панель во время поездки?

Ранее мы уже рассказывали о реставрации пластика в интерьере автомобиля на примере нашей Toyota Celica второго поколения. А сегодня речь пойдет о восстановлении приборной панели.

Многие приборные панели классических моделей отделаны виниловой пленкой. Это дает мягкую, слегка зернистую поверхность, приятную на ощупь. Такой она, по крайней мере, была, когда машина сошла с конвейера. За десятки лет лучи солнца и подтеки воды изрядно ее попортили, не говоря уже о дырках там, где предыдущие владельцы привинчивали восьмидорожечные магнитофоны и прочие современные для того времени аксессуары.

Если приборная панель простая – из штампованной стали с мягкой подложкой на случай удара или без нее, – восстановить ее можно самому. Для замены покрытия достаточно клея, виниловой пленки, основных инструментов и немного аккуратности.

Необходимые материалы можно купить и в обычном магазине, но лучше приобрести их у специалиста по отделке классических моделей – это точно обеспечит их пригодность.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Оборудование: высокотемпературный контактный клей, виниловая пленка, полиуретан с закрытыми ячейками (по выбору), кисть и/или лопаточка, острые ножницы, резак, фен для волос или промышленный фен. Время: 15 часов Затраты: от 5 000 до 12 000 рублей Уровень сложности: 4

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Отделка поверхности.

Не вся виниловая пленка, продающаяся в магазине, хорошо выглядит на приборной доске. Примите во внимание то, насколько она блестящая или матовая, ее зернистость и то, какова она на ощупь. При нанесении гибкость также важна.

Отмеряем виниловую пленку.

Отрежьте кусок виниловой пленки с большим запасом. Не скупитесь, иначе его может не хватить на всю поверхность. Резать, возможно, придется вдоль рулона, а не поперек, поэтому отмерьте нужный кусок до покупки.

Тип виниловой пленки.

Некоторые растягивающиеся виниловые пленки через какое-то время отстают, поскольку вещества, обеспечивающие пластичность, проникают в клей. Подберите виниловую пленку на текстильной основе, которая растягивается именно так, как надо, и спросите совета у продавца.

Слой полиуретана.

На многих приборных панелях виниловая пленка приклеивается прямо к поверхности металла, и именно это мы и воспроизводим. Однако на некоторых моделях поверх металла для мягкости проложен слой полиуретана. В этом случае замените его листовым полиуретаном с закрытыми ячейками толщиной 2-3 мм (его можно купить у специалистов по отделке).

Клей.

Вам понадобится высокотемпературный контактный клей, который наносится кистью или лопаточкой. Избегайте аэрозолей и обычного контактного клея (он может отставать или пузыриться на солнце).

Осмотр поверхности.

Небольшие частицы грязи, царапины, выбоины, огрехи поверхности на приборной панели будут видны под слоем нового материала, даже довольно толстого. Крайне важно тщательно подготовить поверхность.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Снимите приборную панель.

Обычно легче всего снять приборную панель и вытащить ее наружу. Пометьте бумажными ярлычками провода; отсоедините тросики дроссельной заслонки и спидометра; отделите воздуховоды печки. Снимите приборную доску, сохранив винты и болты (в руководстве по ремонту показано их расположение).

Очистка панели.

Снимите все приспособления, которые прикреплены к приборной панели, затем соскребите старое виниловое покрытие. Старый клей нужно удалить – его можно или просто соскрести, или размягчить растворителем (для лаков, например) и стереть. Желательно обезжирить поверхность приборной панели.

Оцените повреждения.

Счистите всю ржавчину наждачным кругом на резиновой подложке. Твердые наждачные диски оставят след, и он будет виден. Осторожнее с острыми краями листовой стали. Обработайте их напильником или наждачной бумагой.

ЗАДЕЛКА ДЫР

Очистите края.

Часто после удаления ненужного прибора (например, установленного бывшим владельцем амперметра или пепельницы) остается отверстие, которое необходимо заделать. Сначала убедитесь, что грубый край отверстия не выступает наружу. Осторожно плоскогубцами или напильником удалите выступающие места.

Заплата.

Очистите и обезжирьте обе стороны приборной панели. Теперь прижмите кусочек стали (или иного жесткого материала) к задней части приборной панели с помощью заполнителя из стекловолокна. Оберните волокно вокруг задней поверхности заплаты для прочности.

Зачистка поверхности.

Лопаточкой выровняйте верхнюю поверхность. После высушивания зачистите поверхность грубой наждачной бумагой и бруском, чтобы она стала ровной и не выделялась. Если остаются вмятины, заполните их наполнителем и еще раз зачистите наждачной бумагой.

ПОКРЫТИЕ НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Сохраните оригинальное покрытие.

На многих приборных панелях имеются дополнительные секции, сделанные из полутвердого полиуретана, – например, «противоударная подкладка». Чтобы старый полиуретан не развалился, новое покрытие нужно наносить поверх старого

Заверните в полиуретан.

Если виниловая пленка потрескалась или загибается, выровняйте ее с помощью наждачной бумаги или шлифовального круга на дрели. Если участок, над которым вы работаете, требует мягкой отделки, его можно завернуть в гибкий полиуретан с закрытыми ячейками.

Очистка профиля наждачной бумагой.

Дополнительный слой полиуретана можно нанести и сейчас при помощи контактного клея. Когда клей полностью застынет, осторожно с помощью бруска и грубой наждачной бумаги придайте нужные контуры краям.

Нанесите клей.

Независимо от того, пользуетесь вы полиуретаном или нет, метод остается тем же. Покройте обе поверхности ровным слоем клея. Постарайтесь, чтобы не было пропусков или сгустков клея, которые застынут неправильно. Отложите в сторонку, пока не высохнет. Если клей густой, размажьте его лопаточкой.

Прикрепите виниловую пленку.

На это обычно уходит около 15 минут. Не спешите. Аккуратно соедините все материалы. Они должны крепко и мгновенно склеиться, а после сжатия оставаться неподвижными.

Окончательная отделка.

Закончите отделку участка, приклеив края, а затем завернув и отрезав лишнее. Концы следует подворачивать аккуратно, если они видны на приборной панели после окончательной отделки.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ

Выполняйте работу по частям.

На основной панели лучше всего приклеивать материал по частям. Мы разделили нашу работу на покрытие верхней поверхности, средней и вертикальной нижней поверхности. Начните с того, что разместите материал на панели по центру.

Приклейте первый кусок.

Нанесите клей на первый участок панели, а затем прикрепите виниловую пленку. Прижимайте пленку от центра к краям. Можно поместить под слой винила пергамент, а затем выдернуть его, когда винил натянется и будет готов к приклеиванию.

Приклейте следующие участки.

Выровняйте поверхность и добейтесь равномерного натяжения виниловой пленки, особенно над отверстиями, например, над проемом приборной доски. Когда первый кусок окажется на месте, нанесите клей на следующий участок приборной панели, а затем прикрепите соответствующий кусок виниловой пленки. Прижимайте виниловую пленку мягкой тканью, чтобы обеспечить равномерное давление.

Небольшие выемки.

Если на поверхности выштампованы небольшие выемки, в которые должна лечь виниловая пленка, лучше всего игнорировать их при нанесении основной части пленки. Сразу же после прикрепления листа винила вдавите его в выемки кусочком мягкой ткани. В глубоких выемках для размягчения винила используйте промышленный фен (или фен для волос).

Натяните винил по краям.

Не приклеивайте края и боковины до тех пор, пока не закончите работу с основной поверхностью. Оберните пленку вокруг края и туго ее натяните, чтобы не было складок. В углах, если нужно, сделайте угловые V-образные вырезы.

Оберните края.

Если это возможно, оберните материал вокруг края приборной доски и приклейте его с задней стороны. Так вы скроете неровные края металла и предохраните винил от усадки по краям в процессе старения.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Вырезаем отверстия.

Прорежьте отверстия (для переключателей, радио и т.д.) строго по краям проемов. Режьте канцелярским ножом с новым лезвием или скальпелем. Начните, чуть отступив внутрь от края проема, затем сдвиньте лезвие к краю и медленно обведите его контур.

Прорезание мелких отверстий.

Проткните иглой отверстие с задней стороны, чтобы отметить его положение. Прорезайте отверстия с передней стороны, чтобы не вызвать вспучивания виниловой пленки. Нож должен двигаться ровно, в одном направлении. Если он ходит взад-вперед, как пила, края получаются рваными.

Установите приборы.

Установите снова оборудование на приборную доску. Выцветший пластик обработайте средством для оживления отделки. Некоторые компоненты лучше устанавливать, когда приборная доска стоит на своем месте в автомобиле (например, электрические приборы с неизвлекаемой проводкой). Позаботьтесь о защите поверхности приборной доски во время работы!

Все это можно сделать самому, но, если удастся заполучить помощника, который придержит новый материал на основной части панели, то риск возникновения пузырей или складок будет меньше.

Описанные здесь приемы не подойдут для более поздних приборных панелей с применением формованного полиуретана сложной конфигурации вокруг возвышения для приборов и других приспособлений.

Текст: Дмитрий Британцев

Как заменить обшивку салона авто своими руками

Необязательно быть великим мастером, чтобы заменить обшивку салона самостоятельно. Помните, не святые горшки лепят. Да, процедура эта тяжелая, требующая времени, спецматериалов, а еще инструментов. Не лишними будут внимательность и терпение. Но потом всем, кто окажется в салоне обновленного авто (и не только им) вы с гордостью сможете сказать: «Сам сделал!». Поверьте, беречь салон вы будете намного лучше. Итак, вперед за инструментом, который будет необходим. Возможно, таковой у вас уже есть (или частично имеется), посмотрите в гараже и кладовке.

Как спасти модель от воды?

Поэтому в набор входит набор прокладок. Они необходимы при сборке корпуса из нескольких элементов. Иначе герметизация не удастся, и мотор будет залит водой.

Поскольку торпеда работает от обычного электродвигателя и пары аккумуляторов, результат окажется плачевный.

В идеальном случае все стыки потребуется пролить герметиком или влагостойким клеем. Но уже после полной сборки агрегата.

К сожалению, доступ в моторный отсек и к аккумуляторам, расположенным в нем, возможен только при разборке аппарата.

Поэтому намертво склеивать торпеду не стоит, и лучше воспользоваться штатными средствами гидроизоляции.

Так же в набор входит приятная на вид подставка. Пригодится — после нанесения надписей выходит очень симпатичное интерьерное украшение.

Которое в любой момент можно снять с базы и отправить в настоящее плавание.

Подготовка к покраске

Реставрация торпеды начинается с подготовительного этапа, который включает в себя демонтаж и подготовку поверхности детали к нанесению краски.

Чтобы не испачкать салон и защитить его от неприятного запаха растворителей и краски, торпеду снимают. Работы по снятию приборной панели выполняйте в такой последовательности, чтобы не повредить деталь:

1. Отключите минусовую клемму аккумулятора.
2. Демонтируйте съемные элементы: руль, заглушки, декоративные элементы.
3. Открутите или откройте крепежные элементы.
4. Аккуратно отодвиньте панель и отсоедините от питания электрическую проводку приборов.
5. Достаньте панель через переднюю дверь салона.
6. Демонтируйте приборы и кнопки.

Торпеда в машине постоянно контактирует с руками водителя и пассажиров, поэтому на ней скапливаются грязь и жир. Эти загрязнения способствуют отслоению новой краски, поэтому панель тщательно моют в мыльном растворе, вытирают насухо и обезжиривают. Для очищения можно использовать бытовые моющие средства: специальный автошампунь, раствор хозяйственного мыла, жидкость для мытья посуды и другие. Для обезжиривания подойдут такие растворители, как ацетон, технический спирт или уайт-спирит, а также специальные губки и салфетки для автомобилей, пропитанные обезжиривающим составом.

Чистую обезжиренную торпеду шлифуют, чтобы устранить неровности. Если этот этап выполнить некачественно, слои краски только подчеркнут трещины и царапины на поверхности детали. Шлифовка проводится с помощью наждачной бумаги разной абразивности. Начинать шлифовку нужно более крупной «наждачкой», а заканчивать самой мелкой.

Совет! Наждачная бумага — жесткий абразивный материал, поэтому при неаккуратной работе она не только не устранит неровности, но станет причиной новых царапин. Чтобы защитить поверхность от повреждений, используйте бумагу с наименьшей степенью зернистости. Замочите «наждачку» на 15 минут в холодной воде, чтобы придать ей эластичность.

После шлифовки на поверхности панели образуется технологическая пыль, которая испортит результат окрашивания. Ее аккуратно вытирают ветошью или специальной липкой салфеткой. Отшлифованную и обеспыленную поверхность грунтуют для лучшей адгезии краски и полимера. Лучше использовать аэрозольную грунтовку для пластиковых поверхностей, которая легко наноситься и содержит пластификатор, продлевающий срок эксплуатации панели. Состав для грунтования наносится в 2 тонких слоя с промежутком в 15 минут. Перед покраской поверхность еще раз обезжиривают.

Разновидности дефектов

Дефект понятие достаточно общее, и оно может включать большое количество различных повреждений.

Применительно к полимерным покрытиям в салоне можно классифицировать дефекты по таким признакам:

• Мелкие. Наиболее незначительные повреждения, которые не сложно удалить подручными средствами или специальными приспособлениями.
• Глубокие царапины. Неприятные дефекты, бороться с которыми заметно сложнее.
• Потёртости. Проявляются в результате интенсивной эксплуатации. Без проблем устраняются своими руками.
• Повреждения от солнечных лучей. Пластик выгорает и становится более хрупким. Восстановить очень сложно.
• Разломы. Это ситуации, когда часть пластика отваливается, образуются сквозные трещины. Решается проблема специальным клеем, грунтовкой и покраской.

Восстановлению подлежит только пластик с умеренными и лёгкими повреждениями.

В противном случае придётся менять элементы обшивки интерьера, либо же перетягивать панель специальными чехлами. Эта работа более сложная и дорогостоящая.

Скетч (прошивка) для контроллера Arduino Mega

Скачать готовый скетч в файле можете по этой ссылке.

unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0;
volatile int tz;
volatile int sz;
volatile int sp; //импульсы спидометра
volatile int th; //импульсы тахометра
int analogInput [15]; //массив аналоговых значений
int digitalInput[29]; //массив цифровых значений
String resultString = «»; //строка
int i; //счетчик циклов
//********************************************************************
void setup(){
for(i=0; i<=14; i++){ //обнуление массива аналоговых значений
digitalInput[i]=0;
}
for(i=0; i<=28; i++){ //обнуление массива цифровых значений
analogInput[i]=0;
}
Serial.begin(115200);
Serial2.begin(115200); //инициализация ком порта
attachInterrupt(0, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронтам импульса
attachInterrupt(1, tahometr, RISING); //прерывание тахометра по фронтам импульса
}
//********************************************************************
void loop(){
analogInput[0] = analogRead(0); // B13 напряжение
analogInput[1] = analogRead(1); // B24 топливо
analogInput[2] = analogRead(2); // B21 температура охлаждения
analogInput[3] = analogRead(8); //
analogInput[4] = analogRead(7); //
analogInput[5] = analogRead(3); //
analogInput[6] = analogRead(4); //
analogInput[7] = analogRead(9); //
analogInput[8] = analogRead(10); //
analogInput[9] = analogRead(11); //
analogInput[10] = analogRead(12); //
analogInput[11] = analogRead(13); //
analogInput[12] = analogRead(14); //
analogInput[13] = analogRead(15); //
analogInput[14] = analogRead(6); //

digitalInput[0] = digitalRead(4); // зажигание
// digitalInput[1] = digitalRead(5); //
//********************************************************************
digitalInput[2] = digitalRead(53) + //
digitalRead(51) * 2; //
//********************************************************************
digitalInput[3] = digitalRead(5) + // A14 левый поворот
digitalRead(6) * 2; // A13 правый поворот
//********************************************************************
digitalInput[4] = digitalRead(8) + // A18 ближний
digitalRead(9) * 2; // A17 дальний
//********************************************************************
digitalInput[5] = digitalRead(10) + // А16 птф передние
digitalRead(11) * 2; // A15 птф задний
//********************************************************************
digitalInput[6] = digitalRead(23); // A23 чек
digitalInput[7] = !digitalRead(21); // B 9 — уровень тж
digitalInput[8] = !digitalRead(31); // A19 — ручник
digitalInput[9] = digitalRead(25); // B 3 износ колодок
digitalInput[10] = !digitalRead(45); // B10 — лампа топлива
digitalInput[11] = !digitalRead(51); // B12 — уровень ож
digitalInput[12] = !digitalRead(47); // А24 — давление масла
digitalInput[13] = digitalRead(27); // A20 лампа вентилятора
digitalInput[14] = !digitalRead(29); // A23 зарядка
digitalInput[15] = digitalRead(33); // A 5 абс
digitalInput[16] = digitalRead(35); // A20 srs
digitalInput[17] = digitalRead(37); // A 3 ремень
digitalInput[18] = digitalRead(39); // B 1 двери
digitalInput[19] = 0;//digitalRead(22); // B 2 p
digitalInput[20] = 0;//digitalRead(24); // А22 r
digitalInput[21] = 0;//digitalRead(26); // A 7 n
digitalInput[22] = 0;//digitalRead(28); // B 6 d
digitalInput[23] = 0;//digitalRead(30); // B 5 s
digitalInput[24] = digitalRead(41); // A 8 резерв
digitalInput[25] = 0;//digitalRead(32); // A 9 резерв
digitalInput[26] = digitalRead(43); // A10 резерв
digitalInput[27] = 0;//digitalRead(34); // A11 резерв
digitalInput[28] = digitalRead(49); // B 4 резерв

resultString = String(resultString + sp);
resultString = String(resultString + «,»);
resultString = String(resultString + th*10);
resultString = String(resultString + «,»);
for(i=0; i<=14; i++){ //передаем аналоговые данные из массива в COM-port
resultString = String(resultString + analogInput[i]);
resultString = String(resultString + «,»);
}
for(i=0; i<=28; i++){ //передаем цифровые данные из массива в COM-port
resultString = String(resultString + digitalInput[i]);
}
resultString = String(resultString + «:n»);
// Serial2.print (resultString);
Serial.print (resultString);
resultString = String(«»);
tz = tz — 1;
sz = sz — 1;
if (tz == 0){th = 0;}
if (sz == 0){sp = 0;}
delay(50);
}
//********************************************************************
void speedometr(){ //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
sp=(900000.0/( micros() — micros_sp));
micros_sp = micros();
sz = 10;
}
//********************************************************************
void tahometr(){ //измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию
th=(2900000.0/( micros() — micros_th));
micros_th = micros();
tz = 10;
}

Демонтаж торпеды

Начинается покраска с демонтажа торпеды. Если эта процедура делается впервые, то предварительно не лишним будет ознакомиться с руководством по эксплуатации к конкретной модели. Это нужно для того, чтобы узнать места расположения крепежных элементов, которые в большинстве случаев тщательно маскируются. Немало было случаев, когда из-за одного крепления торпеда демонтировалась силой, получая при этом непоправимые повреждения.

Когда расположение крепежа изучено, демонтируется рулевое колесо и все переключатели на панели, если это позволяет их конструкция. Далее снимается и отключается от проводки приборная панель. После демонтажа всех заглушек, скрывающих крепления панели, они выворачиваются и аккуратно складываются с пометками. Когда все готово, торпеда вынимается с защелок и удаляется из салона через переднюю пассажирскую дверь.

При демонтаже панели очень важно делать пометки снятых креплений, чтобы потом не оказалось лишних деталей. Некоторые практикуют поэтапное фотографирование процесса демонтажа, чтобы в случае заминок были элементарные подсказки.

Особо бережно нужно относиться к заглушкам и фирменным креплениям торпеды, так как в случае утери или повреждения их бывает очень трудно достать.

Как плавает торпеда с Ali?

Разработчик рекомендует запускать торпеду в бассейне или водоеме со стоящей водой.

Наличие водорослей может помешать плаванию из-за миниатюрных размеров гребного винта и низкой мощности двигателя.

Пульт управления не предусмотрен конструкцией: торпеда не имеет коррекции, плывет по прямой (насколько позволяет ей течение) и останавливается только после завершения запасов в батарейках.

При желаниии места хватит для интеграции наиболее простого. Однако для коррекции курса придется придумывать собственную схему.

Нарисуйте внешний вид будущего циферблата

После снятия циферблата, первое, что я сделал, это отсканировал его. Затем я импортировал изображение в редактор векторной графики, и обвел контуры пластины. Таким образом, мне не придется вымерять точные размеры циферблата. Далее я закончил проектирование внешнего вида нового указателя и отпечатал его на клейкой бумаге. Я использовал бумагу с матовой поверхностью, а изображение наносилось цветным лазерным принтером. Можно использовать и струйный принтер с фотобумагой, но на лазерном изображение будет более высокого качества.

Сколько стоит собственная торпеда?

С другой стороны, что ещё хотеть от игрушки за 1 000 рублей, которая создана специально для дальнейших доработок?

Корпус — есть, стартовые элементы — есть. И всегда можно доделать, довести до ума.

Ещё стоит обратить внимание на это:
1. 15 чудо-вещей с AliExpress. Микроскопический телефон
2. 15 удивительных вещей с AliExpress. Магическая зарядка смартфона
3. 15 полезных вещей с AliExpress. Суперпрочные кроссовки

Изготовление наклеек

Пора вырезать наклейки. Берем ножницы и аккуратно вырезаем нужную форму. Теперь клеим.

Чтобы при наклеивании не образовывалось пузырьков, нужно тщательно очистить поверхность циферблата. Отклейте от бумаги небольшую часть наклейки и выровняйте ее с вашим циферблатом. Постепенно приклеивайте клейкую бумагу. Для этого можно проводить по ней указательным пальцем или пластиковой картой.

После того, как полностью наклеили бумагу, в ней нужно прорезать соответствующие отверстия.

Тюнинг руля

Удобный и красивый руль способствует комфортному вождению. Чтобы добиться этого, в «шестёрке» необходимо обновить руль следующими способами:

• установить руль с другой модели ВАЗ;
• заменить на спортивный;
• перетянуть руль.

Установка руля с другой модели ВАЗ

Простота «Жигулей» позволяет заменить руль на рулевое колесо от других моделей ВАЗ. Многие автовладельцы считают, что это не стоит того труда и сил, которые нужно приложить.

Замена на спортивный руль

Спортивный руль придаст автомобилю красивый и агрессивный вид. Только надо знать, что «шестёрка» не предназначена для резких манёвров. Спортивный руль меньшего диаметра и с ним сложнее делать развороты, поэтому к нему нужно привыкнуть.

Перетяжка руля

В автомагазине можно найти оплётку на руль для перетяжки своими руками. В состав таких комплектов входит сама оплётка из натуральной кожи, крепкие нитки для пошива и специальная игла.

Видео: демонтаж руля

Востребование колориты

Дизайнеры советуют красить торпедо в цвет салона, выбирая чуть более светлый оттенок. Благодаря этому уменьшается нагрузка на глаза водителя. Чтобы сделать интерьер салона оригинальным, можно использовать один из актуальных колоритов: «антрацит» (угольный цвет с припыленным эффектом) или титан (золотистый оттенок с матовой или ослепительно-глянцевым эффектами).

Пользуется популярностью ремонт торпедо автомобиля с применением краски «жидкая резина». Этот состав при высыхании образует ровную насыщенную матовую поверхность, приятную на ощупь и устойчивую к негативным воздействиям.

Рассмотрим основные варианты тюнинга элементов приборной панели. Так как каждая марка автомобиля имеет свою — особенную компоновку, у вас может не получиться точно перекопировать нижеизложенные идеи на ваше авто, но в любом случае последовательность действий будет такая же.

1. Перетяжка маски приборов
Обтянуть козырек приборной панели — не самая простая задача, сложная форма детали не позволяет перетянуть маску без шва.
Козырек приборной панели может быть перетянут алькантарой, искусственной или натуральной кожей. Материал и аккуратный шов красиво дополняют панель.
// не пытайтесь перетягивать панель карпетом. Получается безобразно
В случае, когда деталь сильно изогнута, то без выкройки и швов не обойтись.
Для начала необходимо демонтировать маску приборной панели, открутив для этого 2 болта вверху и 2 внизу. Теперь можно снять выкройку, размечая места, где будут проходить швы. Лучше добавить по 1 см на каждый шов. Для выкройки отлично подойдет плотный ватман или бумажный скотч.



Переносим полученный нами шаблон на материал и сшиваем куски используя швейною машинку. Рекомендуется использовать американский шов с подворотом. После этого останется лишь приклеить полученный чехол на козырек.

2. Запуск двигателя с кнопки
Кнопка запуска двигателя – способ зажигания, который плавно переходит из элитных авто в средний сегмент. Все большее количество современных автомобилей избавляются от старой системы пуска двигателя.

Существует несколько вариантов (схем) установки кнопки для запуска двигателя. Они различаются несколькими нюансами:

1. Ключ для запуска двигателя через кнопку используется (ключ включает зажигание, кнопка – заводит двигатель)
2. Ключ для запуска двигателя через кнопку не используется (нажатие кнопки – полностью заменяет ключ)
3. Через кнопку можно отдельно включать зажигание (нажал кнопку — включилось зажигание, нажал кнопку и педаль тормоза — завел двигатель)

Попробуем показать основные моменты подключения кнопки старта двигателя.
1. Пуск двигателя кнопкой (с ключом зажигания)
Этот способ на наш взгляд самый простой.

Кнопка при работающем двигателе не работает, то есть стартер не крутится, а начинает работать после того, как двигатель заглушили и включили зажигание ключом.
Берём реле зажигания с колодкой проводов. (всего 4 провода, 2 сильноточная цепь (желтые контакты на самом реле) и 2 слаботочная цепь(белые контакты).
Провод сильноточной цепи кидаем на 15 контакт замка зажигания, а второй в контакт 30 того же замка (один розовый, а второй красный).

Один провод слаботочной цепи кидаем на — массу, а второй на зелёный провод на нём + появляется при зажигании и прерываем провод от реле до зеленого провода нашей кнопкой.

2. Пуск двигателя кнопкой (без ключа зажигания)
В схеме используется реле задних противотуманных фар. Его можно купить или собрать самостоятельно.

Нужен крупный провод с клеммой, подключенный к розовому.
Ещё есть тонкие провода: красные и синий с полосой изолируем, а серый кидаем на зажигание или соединяем с красным, иначе БСК не будет работать. Диод подойдёт любой.
Удобно подсветку кнопки и питание реле подключить к сигнализации. Если двигатель глохнет, то нажимаем на кнопку — зажигание выключится, нажимаем кнопку еще раз — двигатель заведется.

3. Кнопка запуска двигателя с нажатой педалью.
За основу взяли схему с реле задних противотуманных фар и доработали.
Используем кнопку с фиксацией, которую подключаем к контактам 87 и 86 реле зажигания. Ей можно будет включать зажигание. Правильнее все таки сделать отдельное включение зажигания через педаль.
Обычно для запуска двигателя используют педаль тормоза для включения зажигания через кнопку.
Как вариант еще можно использовать не педаль, а ручник, т.к. у него тоже есть концевик.
Чтобы сделать пуск двигателя с кнопки через педаль тормоза нужно:
86 реле стартера подключить к стоп-сигналам, либо использовать реле (кому как удобнее)


В качестве кнопки запуска мотора можно использовать:
Кнопки отечественных автомобилей (например, кнопка открывания багажника ВАЗ 2110 (без фиксации)
Универсальные кнопки (с фиксацией и без)
Кнопки от иномарок (например, BMW)
Доработать кнопку (нанести рисунок самостоятельно)

3. Рамка для навигатора
Одним из удачных мест куда можно встроить навигатор во многих автомобилях — центральный воздуховод, но для этого его нужно доработать.

Установить монитор в дефлектор можно до 7 дюймов, но здесь мы рассмотрим размещение навигатора XPX-PM977 в 5 дюймов.
Для начала снимаем дефлектор. После этого, выпиливаем центральную перегородку и боковины тыльной стороны, чтобы монитор был утоплен и параллелен лицевой поверхности дефлектора. В качестве основы рамки используем крышку навигатора. Для устранения пустот используем сеточки от колонок.

Используем малярным скотч для заклеивания и лепим рамку с помощью эпоксидки. После просушки удаляем и приклеиваем рамку используя клей

Наносим шпаклевку и ждем, пока она затвердеет. Затем удаляем лишнее мелкозернистой наждачной бумагой, после чего повторяем так до тех пор, пока не получится ровная форма


Осталось только покрасить рамку. Краску используем аэрозольную, наносим ее в несколько слоев.


Отгораживаем поток воздуха от навигатора с помощью листа целлулоида и скотча. Защелкиваем дефлектор.


По аналогии можно встроить в панель планшет, а, при желании, еще и сделать его съемным.

За сеточки(которые идут по краям навигатора) можно поставить диодную подсветку светодиодной лентой. Это смотрелось бы очень красиво.
Например синей лентой.

4. Подсветка панели приборов
Мы решили использовать для подсветки сразу 3 цвета.
Шкалы приборов — подсветить голубым цветом.
Цифры – белым цветом
Красные зоны – соответственно красным цветом.
Для начала снимаем комбинацию приборов. Затем необходимо аккуратно снять стрелки. Далее аккуратно снимаем подложку цифр. Она делается из плотной полиэтиленовой ленты. Подложка приклеена. При аккуратном грамотном усилии она хорошо снимается.
У Вас должно получиться нечто подобное:

Далее нужно уложить подложку на бумагу, лицевой стороной вниз. На ее тыльной стороне нанесен светофильтр. Который мы стираем при помощи ватной палочки, смоченной в спирте. После отчищаем напыление, использованное для фиксации светофильтра.
Должно получиться следующее

Теперь можно приступать к вырезанию основания, куда будут припаиваться светодиоды. Можно использовать текстолит, если его нет, то можно использовать плотный картон. В нем вырезаем основание для диодов.

Мы используем разные цвета светодиодов, поэтому необходимо сделать светозабор(иначе цвета перемешаются). В центре основания делаем прорезь, для создания светозабора между двумя шкалами диодов. Вырезаем линию из того же картона по размеру и высоте и вставляем в сделанную прорезь между двумя рядами диодов.


Теперь нужно параллельно припаять светодиоды:

Для стрелок припаиваем у основания два красных светодиода и направляем их линзы вверх.
Аналогичным образом подсвечиваем все остальные шкалы и цифры.

Припаиваем + и — к дорожкам от штатных лампочек и, соблюдая полярность, спаиваем проводки.
Теперь необходимо установить стрелки. Аккуратно крепим их на приводы моторчиков, при этом глубоко сажать их не стоит, иначе стрелки будут цепляться за шкалы. После собираем все в обратном порядке и подключаем.

Возможна интересная модификация такой подсветки. Можно взять РГБ трёхкристалльные диоды(они ярче и надёжнее обычных+их свечением можно управлять) и установить их, подключив к такому контроллеру..
Поясним разницу! В этом случае поумлочанию подсветка будет светить точно также(только значительно ярче), но при желании нажатием кнопки на пульте дистанционного управления вы сможете менять цвет подсветки приборов и даже более того — включать её в режиме светомузыки!
Также можно добавить подсветку ног передних пассажиров, подключив её к этому же контроллеру. Для этого рекомендуем воспользоваться такой лентой. Получится, что подсветка панели и ног светится одним цветом или одновременно в режиме светомузыки.

5. Изготовление стойки под дополнительные приборы

Радикальное и очень интересное решение — подиумы под дополнительные приборы в стойке окна.
Для начала вымеряем удобное расстояние между датчиками, внутри салона. Снимаем пластиковую стойку, зачищаем ее шкуркой, чтобы клей лучше держался.

В комплекте с приборами чашки могут отсутствовать, тогда изготовить их можно из пластиковой трубы нужного диаметра. Теперь нужно временно закрепить получившиеся подиумы под нужным углом. После этого мы еще раз примеряем приборы и вырезаем в стойке отверстия для их достаточного углубления. На этом этапе самое главное увидеть удобно ли они расположены.

Теперь, чтобы все было красиво, необходимо сделать плавный спуск от прибора к стойке. Сделать это можно по разному.
В одном варианте можно использовать кусочки пластиковой трубы или картона. Вырежем небольшие формочки и приклеим так, чтобы получился плавный спуск от датчика к стойке.
В другом варианте подойдет любая ткань, которую нужно обернуть вокруг наших заготовок. Ткань мы фиксируем при помощи зажимов, чтобы она не сползала.
Сверху картона, трубы либо ткани укладываем стекловолокно и после этого наносим эпоксидный клей. Здесь важно также нанести стекловолокно на саму стойку, чтобы надёжно зафиксировать гнезда для приборов. После этого, ждем пока наша конструкция высохнет.
Далее, мы обрезаем лишнее стекловолокно и зачищаем конструкцию.В процессе зачистки нельзя работать без респиратора — вредно! Затем, с помощью шпаклевки для стекловолокна, создаем, нужные нам, плавные формы. Делаем это, пока не получим ровную поверхность. Следующий слой будет уже шпаклевка для пластика. Наносим, ждем пока высохнет, зачищаем. Повторяем так до тех пор, пока поверхность не окажется максимально гладкой.






Осталось лишь создать привлекательный вид для наших подиумов. Для этого используем либо грунтовку с последующей покраской, либо перетяжку материалом (более сложный вариант). Наконец, вставляем приборы и подключаем их.

Очень интересным дополнением была бы установка неонового колечка в зазор между краями прибора и концом чашки или как вариант — изнутри по козырьку прибора, если таковой имеется. Это было бы очень футуристично! Для этого потребовалось бы около 2х метров гибкого неона(например синего) и такой драйвер. Этим комплектом можно было бы сделать подсветку на все приборы+украсить панель.