Устранение дребезга стекол Лада Гранта: инструкция

Устранение дребезга стекол Лада Гранта при их неплотном прилегании должно становится насущной задачей автолюбителя. необходимо приобрести в магазине

Эта музыка будет вечной, если я не сменю уплотнитель

Благодаря «инновационным» ВАЗовским уплотнителям стекол боковых дверей, дорога в автомобиле Лада Гранта никогда не бывает скучной. Особенно это проявляется зимой, когда эти самые уплотнители «дубеют», превращаясь в «пластик», а стекла в них просто болтаются, издавая на кочках «мелодичное» дребезжание.

Когда стекла плотно закрыты, то дребезг не такой сильный и проявляется не всегда. Но вот беда – во время езды, стекла имеют свойство сами опускаться на 0,5-1,0 см. Чем это объяснить – не знаю, может от тряски во время движения. Однако от этого легче не становится, потому что они снова начинают дребезжать. Чтобы не слушать эту «музыку», приходится снова и снова их подкручивать. Благо спереди у меня электростеклоподъемники. Там достаточно воспользоваться кнопкой, а вот на задних дверях стоят «весла», которые нужно крутить.

Какой материал используют для устранения скрипа

  • битопласт;
  • антискрип.

Мало кто из владельцев знает применение каждого материала, зачастую их считают идентичными, но это не так.

Антискрип часто называют «маделин», по одноименному названию компонента, входящего в основной состав. Маделин — тонкий материал, не предназначен для шумо- и виброизоляции. Пригоден лишь для устранения скрипа.

Битопласт — он же «шумка», имеет толстую структуру волокна, используется преимущественно для снижения уровня шума, вибраций. В качестве антискрипина не применяется. Хотя в магазинах реализовывают как универсальное средство, что в корне не верно.

Lada Granta 2019, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — accessories

Only registered users can participate in discussions.

Откуда берется скрип

Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:

  • дорожной грязью;
  • пылью;
  • песком;
  • реагентами;
  • влагой.

Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Смазывание замка

Автомобильная дверца заскрипит, если неправильно выставлен ее замок. Многие водители в этой ситуации совершают ошибку — смазывают или заливают петли с замками тем, что первое попадется под руку. Такое «лечение» механизмов носит кратковременный эффект — вскоре скрип двери в автомобиле возвращается.

Что может издавать подобные звуки?

Поиск и устранение возникших неисправностей могут создать определённые проблемы, так как в первую очередь необходимо определить в каком колесе возникают такие звуки. Вторая трудность заключается в том, что при вращении вывешенного колеса руками, не всегда удаётся выявить источник неприятного звука, а иногда и при включенной передаче нет и намёка на проблемы. В таких случаях следует действовать методом исключения, то есть тщательно проверять все без исключения детали этого узла.

Источниками, издающими скрип и прочие неприятные звуки, могут быть многие детали, но в большей степени это относиться к тормозным механизмам заднего моста. Как известно, они могут быть двух видов, это дисковые или барабанные тормозные системы, несмотря на различное конструктивное исполнение этих механизмов, скрипы могут издаваться в обоих видах устройств. Также непривычные звуки могут исходить из несколько «подуставших» подшипников полуосей или ступиц этого моста.

Нужно быть готовым и к тому, что кажущийся скрип в заднем колесе, может оказаться исходящим от подвески в районе этого узла. Особенно часто грешат этим амортизаторные стойки и отбойники в них. При длительной эксплуатации машины внутренняя часть отбойников высыхает или иным образом исчезает, поэтому при его передвижении по штоку появляется неприятный звук. Избавиться от него можно, если добавить в эти места смазку, лучше всего использовать смазки на литиевой основе. Если такая проблема обнаружилась на одной стойке, рекомендуем проверить остальные, наверняка там также имеются такие проблемы.

Вероятные причины неисправности подвески

Вид на переднюю подвеску «из под колеса»

Неприятный скрип передней подвески Лада Гранта, «пробои» в ее работе кроются в неисправности элементов этого узла автомобиля. Условно их можно разделить на две группы: стойка амортизатора с содержимым и все остальные. Причина выделения стойки в отдельную категорию вызвана увеличенной на нее нагрузкой: она выполняет одновременно функцию верхнего рычага и гасит вертикальные вибрации колеса.

К основным причинам неисправностей телескопической стойки относятся следующие:

  1. Ослабление крепления ее верхней опоры к несущему кузову.
  2. Разрушение резинового буфера.
  3. Течь жидкости из амортизатора, задиры на его штоке, повреждение хромового покрытия штока.

    Амортизатор потёк (необходима замена)

  4. Негерметичность клапанов сжатия и отдачи в амортизаторе, наличие в его жидкости посторонних предметов.

На фото: рычаг нижний в сборе с шаровой

Возможны также повреждения шаровой опоры, обычно вызванные завышенным ресурсом ее работы или установкой некондиционной детали. Изношенные резиновые втулки в стабилизаторе и растяжках также скажутся на плавности хода подвески. Поломка основной пружины маловероятна, но естественный износ или установка нестандартной модели могут стать причинами потери упругости подвески в целом.

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Существует несколько объяснений даже одному симптому поломки, поэтому выявить истинную причину неисправности лучше на автостанции.

Можно выделить следующие группы признаков отклонений в работе передней подвески:

  • Самопроизвольное отклонение от прямолинейного движения, «рыскание» машины.
  • Шумы, стуки, «пробои» при езде по неровным дорогам.
  • Заниженный ресурс элементов подвески, быстрый выход их из строя.

«Отбилась» краска на стойке и стойка начала ржаветь

К первой группе относятся обычно неисправности стабилизатора устойчивости. Визуально можно осмотреть всю подвеску и, если нет признаков вмятин, деформаций, то стоит проверить установку углов схода/развала передних колес. Внешне их отклонение наблюдается в неравномерном износе протектора передних колес, но для появления стертости шин потребуется определенное время.

Есть шанс и установить на слух эту поломку: при вхождении в поворот будет слышен скрип резины, а руль при этом обычно не возвращается в исходное положение самостоятельно.

Входит в число временных неисправностей автомобиля Лада Гранта скрип в передней подвеске, если он вызван эксплуатацией машины по загрязненной или песчаной дороге. В этом случае возможно попадание частиц песка в резиновые уплотнители (сайлентблоки) стабилизатора или растяжек. После мойки шумы пропадают.

Подвеска «проще не бывает» — это только плюс.

Подвеска «проста до безобразия», краб, стойка, нижняя шаровая, два сайлентблока — и всё, вот и вся её капиталка.

После любых работ, которые связаны с отсоединением ступицы от стойки, необходимо делать сход-развал. На крайний случай можно попробовать нанести зубилом метки на стойке и на развальном болте (он сверху).

Стук при езде по неровностям

Нехарактерен и стук в подвеске при езде по неровностям: Лада Гранта хоть и не является автомобилем повышенной проходимости, но вполне способна преодолевать небольшие ухабы. Обычно стуки возникают при ослаблении крепежа, момента затяжек гаек, износе шаровой опоры или стойки амортизатора.

Если ресурс работы элементов подвески слишком короткий, то причин обычно две: низкое качество используемых деталей или слишком динамичный, агрессивный стиль езды.

Также стоит обратить внимание на соответствие передних колесных дисков и самих покрышек с рекомендованными изготовителем.

Устранение скрипов в салоне

Верхние боковые накладки салона

  1. Аккуратно поддеваем пластиковую накладку, снимаем ее.
  2. Наклеиваем несколько полосок маделина на металлическую стойку.
  3. Проложенную электрическую проводку фиксируем изоляцией.
  4. Прижимаем накладку. Не желаете клеить на металл — нанесите маделин на пластик.

По аналогии убираем скрип на правой стойке.

Торпеда в местах фиксации креплений

В левой и правой части торпеда прижимается двумя винтами под крестообразную биту. Процесс «обесшумки» заключается в следующем: выкручиваем винт, подкладываем под опору пластиковую шайбу (кольцо). Высота должна быть в диапазоне 0.3 — 0.5 мм. Превышение высоты не гарантирует плотную посадку торпеды на штатное место.

Аналогичную процедуру повторяем на креплении торпеды с правой стороны.

Фронтальная часть решетки дефлекторов, магнитолы, регулятора скорости печного отопителя

Процедура предусматривает снятие пластиковой накладки с фронтальной части торпеды и поклейку полосок маделина по периметру. В данном случае мы не затрагиваем внутреннюю сторону панели, где необходимо дополнительно проклеивать битопласт.

Не рекомендуем делать посадку «на клей», так как в случае необходимости снятия, конструкция окажется неразборной.

Внутренняя «начинка» под торпедой

Для удаления сторонних шумов потребуется полный демонтаж передней приборной панели, снятие колодок с проводкой, отсоединение рычагов управления печным отопителем, дефлекторов.

  1. После того, как панель снята, приступаем к оклейке тыльной части торпеды битопластом, окутывании рычагов приводных механизмов в изоляционный слой.
  2. Электрическую проводку закладываем в огнеупорную гофру, стягиваем зажимами.
  3. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Дверная карта

Разбираем дверную обшивку, если при установке акустики не были предприняты меры по шумо- и виброизоляции. Если работы проводились в СТО, то подобной проблемы не будет.

Осуществляем поклейку маделина в виде полосок по периметру фиксации акустики. По мере необходимости вырезаем полоски по внешнему периметру дверной карты.

Дужка фиксации замка багажника

Рекомендация одна — замена дужки новой, так как это брак при изготовлении.

Боковые накладки из пластика

  1. Пластиковым предметом поддеваем пластиковую обшивку, снимаем.
  2. На внутреннюю часть по периметру клеим полоски антискрипа.
  3. Устанавливаем на штатное место.

Если накладка имеет явную деформацию, заменяем новой, так как поклейка маделина не даст положительного результата.

Верхняя полка багажника

Скрип и вибрации полки устраняются путем поклейки полосок битопласта с внутренней стороны. Места креплений на винты смазываем силиконовой смазкой.

Mr. Fetr: профессиональное устранение скрипа в салоне автомобиля

Всерьёз задумались о том, как убрать сверчки в салоне автомобиля? Автомастерская Mr. Fetr предлагает профессиональную помощь в повышении уровня комфорта. Мы открыты каждый день, находимся в Москве.

Работаем с иномарками любого класса, в том числе с автомобилями элитных марок: Lexus, Mercedes-Benz, RangeRover, Maybach и.т.д.

Выполняем все виды работ по устранению сверчков в автомобиле. Среди них:

  • ликвидация скрипов в дверях: обшивка, петли, уплотнители, замки;
  • устранение сверчков в пластиковых деталях;
  • отладка регулировочных механизмов сидений, обработка обивки;
  • ликвидация сверчков в районе задней полочки;
  • устранение скрипов обивки потолка.

Наши специалисты работают максимально оперативно. Как правило, все заказы обрабатываются в день обращения. На работу действует гарантия от 6 месяцев.

В нашем арсенале присутствуют материалы премиум-класса, использование которых гарантирует идеальный результат. Работы выполняются опытными мастерами, ответственными за сохранность салона вашего автомобиля.

Скрип деталей автомобиля – проблема, которую при профессиональном подходе можно решить быстро и эффективно. Главное – обратиться к надёжным специалистам.

Автомастерская Mr. Fetr – это то, что вам нужно!

Источники проблемы и способы их самостоятельного устранения

Главный и общий источник всех неполадок инструмента – это плохой уход за гитарой. Она лежит в холодном помещении, без какой-либо теплоизоляции, часто находится в холодной среде, за счет чего дерево под воздействием натяжения струн деформируется и гриф ведет в разные стороны. Почти все ситуации, когда струна ладит, правится регулировкой анкера.

Дребезжит открытая струна

Итак, источников может быть два:

1. Проблемы с порожками. Их надо отшлифовать. Для этого снимите на гитаре струны, возьмите обычную пилочку для ногтей и аккуратно обработайте выступающую часть порожков, держа пилочку четко параллельно грифу, чтобы впоследствии струна лежала на нем ровно. Не переусердствуйте – достаточно снять пару слоев материала, чтобы исправить проблему. Порожек обязательно должен выступать над подкладкой грифа – так что следите за этим. Делайте все максимально аккуратно.

2. Проблемы с грифом – он просто перетянут. Для того, чтобы исправить это, сильно ослабьте или снимите струны и найдите анкер. Вставьте в его ключ и крутите в сторону ослабления. Делайте это максимально аккуратно – опять же, достаточно лишь несколько движений для того, чтобы брусок встал на свое место. После этого снова натяните струны и дайте некоторое время гитаре постоять – чтобы все встало на свое место, и после этого можете пробовать играть.

3. Кроме того, могут дребезжать струны с большей оплеткой. Такая проблема бывает очень редко, но исправляется она только покупкой нового, более тонкого комплекта.

Дребезжит на одном или нескольких ладах

Еще одна проблема – когда на гитаре струна дребезжит на одном или сразу нескольких ладах. В таком случае проблема почти наверняка связана с анкером – гриф гитары слишком сильно затянут, за счет чего струны буквально лежат на нем, сильно соприкасаясь с ладами. Для того, чтобы исправить это, возьмите шестигранный ключ, немного ослабьте струны, и подкрутите анкер по часовой стрелке – хватит буквально на четверть оборота.

Кроме того, проблемы могут быть с верхним порожком – он слишком глубокий, из-за чего струны также лежат ниже, чем требуется. Вопрос можно решить просто подложив под них что-то, например, кусочек картона, либо же покупка и замена нового порожка.

Струна дребезжит на всех ладах

Собственно, в данном случае дело вовсе не в грифе или порожках – просто вы приобрели комплект струн, который не подходит под вашу гитару. Для акустических инструментов самым оптимальным форматом являются диаметры 10-47 или 11-52, больше – уже хуже, шанс появления дребезжания гораздо выше.

Кроме того, может быть обратная ситуация, которая свойственна, скорее, электрогитарам – вы купили верный комплект, но пользуетесь им не в том строе. Например, при игре в Drop B – очень низком, метал-строе, нужно использовать специальные струны, вплоть до 13-68, иначе они начнут болтаться и неприятно дребезжать.

Кроме того, вы можете, также, спутать дребезг со звоном – так что помните, что он появится, прежде чем как поменять струны на гитаре.

Струны дребезжат только на первых ладах

В данном случае почти наверняка проблема с анкером – его надо подкрутить сильнее. Возьмите ключ, найдите болт, и сделайте буквально четверть оборота по часовой стрелке – перед этим не забыв немного ослабить струны.

Кроме того, проблема также может быть в порожке – тогда она решается его заменой, либо же подложите под струны прямо в него какой-нибудь кусочек картонки, например.

Струны дребезжат только на последних ладах

В данном случае анкер ни при чем – все дело, опять же, либо в нижнем порожке, либо в подставке для струн, который находится чуть ниже розетки. Независимо от того, дребезжит струна на ладу двенадцатом или четырнадцатом – попробуйте также подложить под порожек или подставку кусочек картона или что-то, что физически повысит расстояние между струной и грифом.

Дребезжание при сильном ударе по струнам во время игры

Чаще всего это слышно гораздо лучше, потому что при игре сильнее всего дребезжит шестая струна.

Тут уже вопрос технического характера – у вас слишком сильная атака, в результате чего струна в своей амплитуде касается ладов, и из-за этого происходит неприятный звук. Физически это не исправишь никак – просто тренируйте свою игру и атаку правой рукой. Помните, что слишком сильные удары могут стать еще и причиной разрыва струны.

Дребезжат только колки на гитаре

Здесь все совсем просто – вам надо подтянуть колки. Снимите струны, и при помощи гаечного ключа против часовой стрелки подкрутите колки, ухватившись за небольшое кольцо под местом, куда непосредственно накручиваются струны. Сделайте пару движений – и все встанет на свои места. После этого отверткой подкрутите винты на ручках, которыми вы пользуетесь для настройки шестиструнной гитары – они также могут дребезжать при игре.

Дребезжит дека гитары

А это более серьезный случай. В этом случае дребезжит сам материал корпуса, и понять, что с ним вообще происходит, становится довольно проблематично. Вспомните – если вы роняли гитару, то весьма вероятно, что от нее откололся кусочек, и этот скол дребезжит при игре. Кроме того, внутри гитары находится рейка, которая может оказаться оторвана. В этом случае рекомендуется ничего не трогать, а обратиться к гитарному мастеру – только он сможет найти источник проблемы и устранить его правильно.

Ладит гитара после корректировки

Скорее всего вы что-то сделали неправильно – особенно его регулировали анкер. Посмотрите на прогиб грифа – возможно, вместо усиления вы еще больше ослабили его, или же недостаточно сильно закрутили. Кроме того, после проведения всех ремонтных работ верните струны в тот строй, в котором вы играете – и подождите некоторое время. Дереву надо встать на место – вполне возможно после ожидания гитару перестанет ладить.

Другие причин дребезжания

Как уже было сказано выше – это может быть не дребезжание, а звон новых струн. Кроме того, у вас может быть просто слишком сильная атака, из-за чего струны задевают порожки. Еще одна причина – слабое зажатие струн вами, из-за чего они просто-напросто не звучат.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...