Устройство сцепления мотоцикла

Как правильно натянуть тросик сцепления… — Коробка передач — Мото форум Урал Днепр — Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков.

Коробка передач

У всех ижевских мотоциклов, за исключением двухцилиндровых мотоциклов ИЖ Юпитеров, коробки передач одинаковой конструкции. Они имеют четыре передачи с одним нейтральным положением и ножное управление. На моделях ИЖ-350, ИЖ-49 и ИЖ-56 устанавливался еще вспомогательный рычаг ручного переключения передач.

Рис. 1. Коробка передач мотоциклов ИЖ Планета и ИЖ Планета 2: 1 – первичный вал с шестерней первой передачи; 2 шариковый подшипник 204; 3 — шестерня II передачи; 4 шестерня III передачи; 5 – шестерня IV передачи со (горичным валом; 6 — роликоподшипник; 7 ведущая звездочка задней передачи; 8 сектор переключения передач; 9 — механизм переключения; 10 — вилка переключения Ь и IV передач; 11 — валик переключения; 12 — вилка переключения I и 111 передач; 13—оси вилок; 14 — промежуточный вал; 15 — стопорная пластина подшипников первичного и промежуточного валов.

Коробки эти (рис. 1 и 2) состоят из трех валов — первичного, промежуточного и вторичного, восьми шестерен и механизма переключения.

Рис. 2. Коробка передач мотоциклов ИЖ Юпитер и ИЖ Юпитер 2: 1 — стопорное кольцо: 2 регулировочная шайба подшипника первичного вала; 3 — регулировочная шайба барабана сцепления; 4 – шариковый подшипник 204; 5 – шестерня I передачи с первичным валом; 6 – шестерня II передачи; 7 — подвижная (скользящая) шестерня III передачи; 8 – упорна-шайба первичного вала; 9 шестери IV передачи со вторичным валом; 10 — роликовый подшипник; 11 — упорная шайба; 12 — стопорное кольцо; 13 сальник вторичного вала; 14 — гайка вторичного вала (с левой резьбой); 15 — рычаг автомата сцепления; 16 шток выжима сцепления; 17 – втулка (подшипник); 18 — промежуточный вал; 19 — шариковый подшипник 203; 20 — шестерня промежуточного вала: 21 – шестерня III передачи; 22 — кулачок автомата сцепления; 23 — упорная шайба валика переключения; 24 — зубчатый сектор переключения передач; 25 валик переключения; 26 — вилка переключения II и IV передач; 27 — вилка переключения I и III передач; 28 — валик механизма переключения, 29 — регулировочная шайба валика переключения; 30 — подвижная шестерня II передачи; 31 шестерня 1 передачи промежуточного вала.

Начнем с валов и их опор. Первичный вал 5 (см. рис. 2), изготовленный заодно с шестерней первой передачи, вращается в шариковом подшипнике (204), установленном на левом его конце, и в подшипниках скольжения 17 вторичного вала. Другой опорой вторичного вала является роликовый подшипник 10г запрессованный в правую половину картера. На мотоциклах ИЖ-350, ИЖ-49 (первых выпусков) использовался подшипник 192906. Позже вместо него ставили другой — 192906К По способу фиксации и посадочным местам в картере они не-взаимозаменяемы.

На «Планете-2» и «Юпитере-2» применены более надежные и долговечные подшипники 192906К1 с роликами бочкообразной формы (со скосами-бомбинами у торцов). Их можно ставить на вторичный вал вместо подшипников 192906К, поскольку посадочные размеры их одинаковы. Кстати, в крышках коробок передач, выпускаемых а качестве запасных частей для одноцилиндровых двигателей, вторичный вал установлен на новом подшипнике.

Промежуточные валы у всех коробок одинаковы, за исключением ИЖ-56, где от этого вала шел привод к спидометру.

Коробка передач ИЖ-Ю и ИЖ-Ю2 отличается передаточными отношениями, наличием автомата выключения сцепления и первичным валом.

Рис. 3. Схема расположения шестерен при включении разных передач: Н – нейтраль: I, II, III, IV — передачи; 1 — первичиый вал с шестерней I передачи z = 17(15); 2 — шестерня z = 15(21); 3 — шестерня z = 20(21); 4 — вторичный вал с шестерней z = 21(34); 5 шестерня г – 15Ц5): 6 — шестерня z = 20(19); 7 — вилка переключения; 8 — шестерня z = 24(22); 9 — шестерня z = 37(37). Количество зубьев (z) шестерен указано для одноцилиндровых двигателей и в скобках для ИЖ Юпитер и И Ж Юпитер 2.

Теперь о механизме переключения. Та или иная передача во всех коробках включается передвижением шестерен 3 и 8 (рис. 3) по шлицам валов посредством вилок 7. Они управляются механизмом переключения передач (рис. 4) следующим образом. При нажатии на педаль 1 вал 13 поворачивается вместе с поводком 8 и свободно качающимся на его оси анкером переключения 9. Благодаря стопору 11, расположенному в пазе анкера, последний поворачивается относительно поводка и входит в зацепление с зубьями храповика на секторе переключения. При этом постоянно сцепленный с сектором валик 2 поворачивается, а вилки переключения 3 и 4, соединенные штифтами 7 с его фигурными пазами, передвинутся вместе с шестернями 3 и 8 (см. рис. 3). Валик удерживается в нужном положении фиксатором 6 (рис. 4).

Рис. 4. Механизм переключения передач ИЖ-Ю и ИЖ-Ю2: 1 — педаль; 2 — валик; 3 — вилка переключения I и III передач; 4 — вилка переключения II и IV передач; 5 — пружина фиксатора; 6 — фиксатор; 7 — штифты вилок; 8 — поводок; 9 — анкер; 10 — пружина: 11 — стопор: 12 — сектор; 13 — вал переключения.

Основные детали коробок нормально работают до пробега в 60—70 тыс. километров. Преждевременно неисправности возникают главным образом вследствие резких перегрузок при эксплуатации или из-за неправильной сборки после ремонта двигателя.

Наиболее часто владельцы жалуются на самопроизвольное выключение передач или скрежет в коробке. Эти дефекты вызываются чрезмерным износом вилок, сколами или смятием кромок кулачков у шестерен, а также явлением больших осевых люфтов лика переключения или вторично вала.

Для восстановления нормальной работы коробки изношенные или поврежденные шестерни и вилки заменяют новыми, а люфт валов регулируют следующим образом. Разобрав коробку как указано в инструкции, в левую половину картера (у одноцилиндровых двигателей) вплотную к стенке вставляют валик переключения 11 (см. рис. 1) и на правую его шейку надевают упорную шайбу толщиной 1,4 мм. На плоскость разъема картера кладут линейку (можно использовать прямой шток выжима сцепления) и измеряют щупом зазор между линейкой и плоскостью шайбы. Если на плоскости разъема установлена прокладка, зазор в пределах 0,2—0,4 мм обеспечит необходимую «игру» валика. Чтобы устранить больший зазор, на левую шейку валика ставят регулировочные шайбы толщиной 0,2—0,3 мм.

В двигателях ИЖ-Ю и ИЖ-Ю2 осевой люфт валика проверяют иначе. В обоих половинах картера измеряют расстояние (глубину) от плоское! и их разъема до мест опоры валике, Сумму этих расстояний сравнивают с длиной валика плюс 1,4 мм (толщина шайбы) Обеспечивают осевую «игру» (0,2— 04 мм) установкой шайб на левую шейку валика.

Осевой люфт вторичного вала проверяют после соединения обеих половин картера и затяжки винтов. Если люфт превышает 0,6 мм, смещают первичный аал вправо легкими ударами по наружному кольцу подшипника через трубчатую выколотку. Нормальная осевая «игра» вторичного вала — 0,4— 0,6 мм. Фиксируют подшипник в нужном положении регулировочными шайбами толщиной 0,3—0,5 мм, ставя их заподлицо со стопорной пластиной 15 в одноцилиндровых двигателях (см. рис. 1), а на ИЖ Юпитер и ИЖ Юпитер 2 — в уровень стопорного кольца 1 (см. рис. 2). Наружный диаметр регулировочных шайб — 47 мм, внутренний — 38 мм.

Кроме упомянутых неисправностей, встречаются и такие. При нажатии на педаль передачи не включаются. Это указывает на износ или повреждение собачки анкера, поломку пружины, собачек или износ упора механизмов переключения (ИЖ-350, ИЖ Планета, ИЖ Планета 2), а возможно, на ослабление его крепления к картеру. Для выявления неисправности необходимо проверить состояние перечисленных деталей.

При троганим с места или резком увеличении нагрузки выключаемая передача — значит ослабла или сломалась пружина фиксатора.

Не полностью включается четвертая передача на ИЖ-Ю (ИЖ-Ю2). Причина — чрезмерный осевой люфт валика переключения передач 28. Чтобы устранить люфт, достаточно ослабить болт крепления кулачка 22, подать вал «право до упора и затянуть болт.

Уход за коробкой передач заключается главным образом в систематической проверке уровня масла и своевременной его замене. Для коробок пригодны автотракторные, дизельные и авиационные масла любой марки. Летом следует применять более вязкие МС-20, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8, АСЗп-10, АСЗп-6. В морозное время их можно разбавлять бензином в пропорции 100—150 см3 на литр масла.

г. Ижевск В. СТАРКОВ, инженер

1972N01P16-17

Сообщений [ 19 ]

Мото форум Урал Днепр » Коробка передач » Как правильно натянуть тросик сцепления…

000_moto_0511_076

Пусть не удивляются опытные мотоциклисты и профессионалы моторемонта, что я пишу про известные истины. Освежить память полезно и знатокам, но главное — уберечь начинающих от неправильного понимания происходящих с мотоциклом процессов, и как следствие, от дорого обходящихся ошибок.

Пусть не удивляются опытные мотоциклисты и профессионалы моторемонта, что я пишу про известные истины. Освежить память полезно и знатокам, но главное — уберечь начинающих от неправильного понимания происходящих с мотоциклом процессов, и как следствие, от дорого обходящихся ошибок.

Обилие конструктивных вариаций на тему трения между парой дисков порой вызывает смятение в головах тех, кто только открывает для себя принципы работы этого узла. Цель нашего материала — уберечь ваши головы от этого странного состояния, а сцепление — от его последствий. Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках. На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1–2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Как настроить сцепление мотоцикла?

Перед тем, как настраивать работу сцепления мотоцикла, необходимо разобраться, для чего оно нужно и как функционирует. Оно служит для следующих целей:

• перенос вращающего момента от двигателя к коробке передач;
• мягкое соприкосновение и разъединение деталей трансмиссии.

В мотоциклах используется фрикционная муфта, которая функционирует за счет силы трения дисков. В обычной комплектации они погружены в масло. Слаженная работа четырехскоростной трансмиссии и цепного привода за долгие годы сумела доказать свою надежность.

В каких случаях требуется ремонт и регулировка муфты трансмиссии?

Вне зависимости от водительского стажа, все пилоты описывают неполадки с муфтой примерно одинаково:

• Сначала кажется, что муфта буксует, а через пару дней ощущение подтверждается. Если прибавить оборотов, то становится заметно, что скорость разгона отстает от уровня оборотов двигателя. При движении в горку такое поведение муфты проявляется сильнее;
• При полностью выжатой ручке сцепления диски не полностью разъединяются, и крутящий момент продолжает поступать. Если приподнять мотоцикл, то можно будет увидеть, что заднее колесо при такой неисправности будет продолжать вращение.

Эти проблемы могут возникнуть при неправильной эксплуатации мотоцикла:

• использование слишком густого масла в холодное время года;
• потеря упругости прижимной пружины;
• изнашивание дисков или деталей муфты.

Чаще всего при появлении пробуксовки или подозрении на неполное выключение достаточно небольшой регулировки. Для проведения работ нужно будет обзавестись ключом на 13 мм и плоской отверткой.

Как самостоятельно настроить сцепление?

Процесс настройки зависит от конструкции мотоцикла. Ниже описан вариант, когда механизм сцепления собран вместе с системой переключения передач.

Для начала нужно отцентрировать позицию кулачка относительно ролика с рычагом, закрепленных на правой крышке картера.

Затем устраняются неравномерности прижатия нажимного диска. С помощью веревки ручка сцепления фиксируется в максимально зажатом положении.

После этого нужно воткнуть первую передачу и крутить заднее колесо, следя за биением между диском и торцевой частью барабана. В той части, где оно наибольшее, требуется затянуть гайки.

Дальнейший этап нужен, если разбирали весь трансмиссионный узел или снимали правую крышку кожуха:

• Отсоединить тросик с рычага сцепления;
• Добавить столько шайб в промежуток от торца креплением кулачка до шплинта, чтобы расстояние от них до шплинта было максимум 0,4 мм;
• Зафиксировать кулачок, чтобы он не поворачивался;
• Прикрепить правую часть картера;
• Снять люк с левой крышки кожуха, немного раскрутить контргайку, затянуть винт регулировки, пока он не достигнет упорного стержня, и докрутить на несколько оборотов;
• Смещать педаль выбора скоростей попеременно вверх и вниз на пару сантиметров, а потом аккуратно отсоединить правую крышку кожуха;
• Оставляя на прежней позиции кулачок, завинтить его крепежный болт, прилагая усилие примерно в 2 кгм;
• Снова прикрутить правую часть кожуха, затем отвернуть регулировочный винт;
• Вкручивать болт регулировки, пока он не прикоснется к упорному стержню, немного ослабить и закрепить с помощью контргайки.

Проверить корректность регулировки можно с помощью педали переключения скоростей. Ход педали на 5-6 мм не должен вызывать движения нажимного диска. Если нажимать на педаль сильнее, диск должен двигаться равномерно.

Завершающий этап настройки проводится винтом на руле: свободный ход ручки сцепления должен составлять от 3 до 5 мм.

Кроме того, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Если муфта настроена верно, она переключает скорость, когда ручка сцепления прошла половину или треть своего хода; в противном случае она может буксовать при больших нагрузках;
• У рычага обязательно должен быть свободный ход, иначе вместо сжатия дисков пружина будет тратить усилия на растягивание тросика. При таком раскладе в тяжелых обстоятельствах муфта может подвести.

Важная деталь — трос

Покупая подержанный мотоцикл, мало кто обращает внимание на такую деталь, как тросик, хотя он играет далеко не последнюю роль в работе муфты сцепления.

Сам трос практически не деформируется, а его оболочка, точнее, ее каркас, со временем изнашивается, становится мягким и слишком пружинистым. Это отражается на полезном ходе рычага. Поэтому важно следить за состоянием троса и вовремя его менять, чтобы поддерживать нормальную функциональность муфты.

Источник: http://chopperfoto.ru/kak-nastroit-sceplenie-motocikla/

101_moto_0511_076

Снимаем все, что мешает снять крышку сцепления.

Снимаем все, что мешает снять крышку сцепления.

Откручиваем заливную…

…и сливную пробки, подготовив, разумеется, емкость для масла.

Отсоединяем шток тормозного цилиндра, отводим лапку тормоза.

Откручиваем винты крышки, запоминая их место расположения (они могут быть разной длины).

Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины. Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они длины.

Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск отличается от остальных цветом).

Перед сборкой полезно промыть узел универсальным очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.