ВАЗ-2101 — Википедия

ВАЗ-2101 характеристики фотографии, ВАЗ-2101 двигатель кузов, ВАЗ-2101 Копейка, ВАЗ-2101 история создания автомобиля

Содержание

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

«Копейки» комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и 21011. Конструкция первого была позаимствована у итальянского Фиата-124. Но это была не копия, а настоящий усовершенствованный вариант, хотя модернизации был подвергнут распределительный вал. В отличие от Фиата, в котором он размещался в нижней части головки блока цилиндров, в ВАЗ 2101 вал получил верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 л. Он был способен развивать мощность, равную 64 л. с., чего на то время было предостаточно.

Двигатель ВАЗ 2101

Конструкция двигателя «копейки» была позаимствована и Фиата

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Конструкция двигателя ВАЗ 2101

Двигателя ВАЗ 2101 имеет четыре цилиндра, расположенных в один ряд

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 (1970 – 1983) – одна из первых отечественных моделей, которая выпускалась в течение двадцати лет. Автомобиль включал в себя карбюраторный 4-ёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2литра.

Двигатель ВАЗ 2101 лёгок в уходе и эксплуатации, экономично потребляет топливо и несложен в ремонте, а также способен осуществлять работу на 76 бензине без каких — либо «апгрейдов». Выпуск изделия был актуален в течение 20 лет!

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы  выпуска – (1970 – 1983)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 66 мм
Диаметр цилиндра – 76 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя ваз 2101 – 1198 см. куб.
Мощность двигателя ваз 2101– 59 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 89 Нм
Топливо – АИ92
Расход  топлива — город  9,4л. | трасса 6,9л. | смешанн. 9,2л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Вес двигателя ваз 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ваз 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое лить масло в двигатель ваз 2101:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс ваз 2101 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – 200 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса около  70-75 л.с. 

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Технические характеристики мотора ВАЗ 2101 1.2 литра

Все основные параметры данного двигателя мы свели в одну общую таблицу.

Марка двигателя 2101
Система питания карбюратор
Тип двигателя рядный
Объем двигателя 1198 см³
Кол-во цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 66 мм
Диаметр цилиндра 76 мм
Степень сжатия 8.5
Мощность 59 — 64 л.с.
Крутящий момент 85 — 89 Нм
Экологические нормы Евро 0

Особенности конструкции

Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

  • ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

  • цепная передача ГРМ;
  • недоработанные модели карбюраторов;
  • капитальный ремонт через 20000 км пробега.
Цепь ГРМ

Цепь ГРМ

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

Механизм ГРМ

Механизм ГРМ

Особенности

Двигатели 2101 отличаются простотой конструкции, что существенно упрощало проведение ремонтных работ. Неприхотливый в использовании силовой агрегат не доставлял особых проблем своим владельцам и мог при обеспечении ему должного ухода пробежать 150-200 тысяч километров пробега.

Он изначально разрабатывался для работы на низкооктановом топливе, что позволяло существенно снизить расходы владельцев на эксплуатацию автомобиля. Мощности двигателя ВАЗ 2101 в 59 лошадиных сил было достаточно для разгона компактного и легкого автомобиля.

Положительные стороны двигателя

 На “копейке” установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на “копейке” осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс – около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.

Двигатель Фиат-Аргента

Мотор с Фиат-Аргента можно установить на любой классический ВАЗ без особых переделок

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Больше о коробке передач ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

Мотор Ваз 2106

Эстафету у мотора, который стал настоящим прорывом на советском рынке, принял двигатель Ваз 2106.

Он стал естественной доработкой 2103 с целью повышения технических характеристик двигателей Ваз в сторону мощности.

Инженеры достигли ее:

  • увеличив рабочий объем до 1600 см3, при помощи диаметра цилиндров, который стал вновь 79 мм.
  • Поршни на этот двигатель Ваз использовались от 21011 и у него, как и у донора, имелось два ремонтных размера. Других принципиальных отличий от 2103 эти моторы для Ваза не имели, поскольку комплектовались также, как и старший сородич, карбюратором типа «Озон» и распределителем зажигания с тем же вакуумным регулятором.

Но особой симпатии среди владельцев, как и в свое время роторные двигатели на Ваз при экспорте, мотор 2106 не нашел, поскольку владельцы 2103, 2121, 2107 старались подбирать именно более надежный двигатель Ваз 2103.

Это обусловливалось меньшей жизнеспособностью 2106, нестабильностью работы при использовании топлива более низкого качества. Самым печальным исходом было прогорание клапанов и агрегат требовал капитального ремонта в этих случаях намного чаще, чем 2103.

Недостатки

Силовой агрегат был разработан на основе прототипа мотора FIAT 124, поэтому он был не лишен и его характерных недостатков, которые беспокоили автовладельцев:

  • Так например, использование карбюраторов первого поколения привело к увеличению показателей расхода топлива. Даже в смешанном режиме этот 1,2 литровый мотор расходовал порядка 10 литров на 100 километров пробега.
  • Достаточно часто отмечались проблемы с зажиганием, которое постоянно требовало регулировки.
  • Также в процессе эксплуатации сбивались зазоры у клапанов, что приводило к проблемам в работе силового агрегата. В результате приходилось проводить сложный и трудоемкий ремонт со вскрытием клапанной крышки.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

  • невозможность запуска;
  • нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
  • снижение тяговых и мощностных характеристик;
  • перегрев;
  • посторонние шумы (стук, цокот);
  • появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

  • катушки зажигания;
  • распределителя;
  • прерывателя;
  • цепи зажигания;
  • топливного насоса;
  • карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

  • выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
  • засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
  • засорение топливного или воздушного жиклёров;
  • нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
  • неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
  • пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
  • обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

  • неисправностью топливного насоса;
  • засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
  • нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
  • увеличением зазора между контактами прерывателя;
  • неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
  • износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

  • неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
  • поломкой водяного насоса (помпы);
  • низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
  • неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
  • обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Определить неисправность помпы без её демонтажа практически невозможно, поэтому данный вариант лучше оставить напоследок. А вот работоспособность вентилятора определить легко. У «копейки» он имеет постоянный привод. Его крыльчатка приводится в действие клиновидным ремнём от шкива коленвала. Кстати этот ремень обеспечивает и работу водяного насоса, поэтому, если он оборвётся, сразу два узла системы охлаждения выйдут из строя.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

  • стук клапанов;
  • стук коренных или шатунных подшипников;
  • цокот поршневых пальцев;
  • громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Поршневые пальцы, обычно, стучат по одной причине — неправильно выставленном угле зажигания. Их стук свидетельствует о том, что топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «запозднить» зажигание, повернув трамблёр по часовой стрелке, и проблема исчезнет.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Узнайте больше о системе зажигания ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

 Тюнинг двигателя 2101

Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как еще говорят форсирование двигателя ваз 2101, дело рисковое, учитывая написанное выше и учитывая общую изношенность мотора, если это не останавливает, тогда поехали.. сперва рассмотрим с точки зрения увеличения рабочего объема мотора. Это наиболее доступный метод улучшить ваш мотор, поднять мощность и крутящий момент во всем диапазоне. Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоры  и прочее так же опишем в деталях чуть ниже. Но учитывая тот факт, что ваш двигатель 2101 бу, то навешивать слишком много на него чревато последствиями. 
Так как увеличить мощность двигателя ваз 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличается возможностью установки нива поршней диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блоку цилиндров. Чтобы степень сжатия 2101 не просела (лужа в поршнях 21213), нужно нива поршни брать с плоским днищем или более легкие поршни 2112 и срезать вытеснитель с поршней. Со стандартным ходом 66 мм объем мотора составит 1,4 л. Получим прибавку мощности, сам же движок будет очень высокооборотистый.
Увеличение объема двигателя ваз 2101 выпуска после 1974 года несколько отличается, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимальный возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализуется за счет установки коленвала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межцентровым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней со сниженной компрессионной высотой, производство ТРТ.
Минусы коротких шатунов – угол наклона шатуна,  чем больше угол наклона, тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивается сопротивление движению, ухудшаются условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра, шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 снижается. 
Из плюсов отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм.  Коленвал ВАЗ 2130, а так же использовать поршни ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. 

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ваз 2101 даст вам следующие объемы:
— поршень большего диаметра, стандартный ход
1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход поршня) ~64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
   поршень большего диаметра, стандартный ход
 1,4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие моторы ВАЗ не выпускались, информации о постройке подобных движков мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленный низ, кованые поршня, подобрать нужный верховой вал и т.д, плюс ко всему грамотно настроить. Максимальные обороты правильной конфигурации более 9000 об/мин. Ресурс такого движка около 20тыс в зависимости от эксплуатации.
  стандартный поршень, увеличенный ход
1,5 л. 76х80 ~70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя Ваз 2103 на низком блоке. Этот вариант ответ на все вопросы как улучшить двигатель ваз 2101.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,6 л. 79х80 ~75 л.с
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ваз 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82х80 (до 1974 г.в.) ~ 80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от нивы на 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84 ~80 л.с. (до 1974 г.в.)
Максимальный крутящий момент ~135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103
 

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ваз 2101 за счет снятия шероховатости каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 уменьшает сопротивление на впуске, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, увеличиться и крутящий момент во всем диапазоне . Для полировки необходимо снять ГБЦ, помыть смесью бензина, керосина и растворителя. После чего берется электродрель, на сверло наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор неподвижно закрепляется тисками и начинаем пропиливание, после места изгиба коллектора делается все тоже самое на гибкой штанге. При доработке гбц на классике необходимо сточить выступ на соединении головки блока цилиндров и выпускного клапана (около 3 мм), после чего проходим тем же инструментом до возможности вставить клапан, после прохода всех каналов и спила в них втулок, полируем каналы со стороны седла.
При дополнительной расточке каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Так же рекомендуется использовать Т-образные клапана на классике вместо тюльпанообразных.

Распредвал на классику

Сразу замечу, популярный вариант доработки двигателя ваз 2101 путем установки нивовского распредвала на классику гонщикам не подойдет, получится низовой мотор ваз, верха просядут, а это непозволительно. Оптимальные валики для ВАЗ 2101 с доработанной ГБЦ и увеличенным объемом до 1,5-1,6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, на нем возможно просядут низы, но мотор легко будет крутиться более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ на стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011 хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распределительный вал на 2101, а так же доработанная голова, при форсировке двигателя ваз 2101 способны показать более 80 л.с.

Компрессор на ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые установочные комплекты компрессора на ваз 2101, например автотурбо компрессор с давлением 0,5 и 0,7 бар. Компрессор 0.5 бар автотурбо ставится с минимальными доработками. При установке компрессора на ваз с давлением 0,5 бар на доработанную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 л объемом автомобиль выдаст более 120 л.с. Со стандартным объемом до 90-100 л.с. Установка возможно сократит ресурс двигателя ваз 2101. 

Роторный двигатель на ВАЗ 2101

Крайняя мера ибо цена роторного двигателя на ваз заставит сразу отбросить эту затею. Из роторных двигателей на классику встают РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с, но более легкий. На копейку ставился РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с.  с ним машина ехала около 180км/ч. Недостатки РПД ВАЗ это низкий ресурс(при заявленных изготовителем 125 тыс. км), высокий расход топлива и высокий расход масла(до 1л на 1000 км).

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2

<<НАЗАД

Техобслуживание

Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

При своевременных прочистках система смазки, охлаждения и подачи топлива эксплуатируется дольше без капремонта.

Гидроусилитель руля (ГУР)

Для ВАЗ 2101 (или как ее еще называют Лада, Жигули, Копейка) наличие гидроусилителя руля само по себе опция высокого класса. Ведь на большинстве автомобилей системы ГУР просто — нет. Если вам попал в руки автомобиль с этой вспомогательной опцией мы вас поздравляем.

Гидроусилитель рулевого управления помогает вам проворачивать рулевое колесо вместе с колесами при этом вы тратите в разы меньше силы чем автомобиль без системы ГУР.

На расширительном бачке ГУР имеются отметки по которым можно понять какой в данный момент уровень жидкости большой или наоборот маленький и нуждается в добавлении. Беглый осмотр системы ГУР может решить множество проблем в пути, по этому раз в месяц заглядывайте под капот.

На что обратить внимание?

  • Мониторинг уровня жидкости (масла) ГУР и его цвет в расширительном бачке;
  • Проверка ремня привода на насос ГУР;
  • Общее состояние шлангов (осмотр на трещины, потертости и сколы);
  • Места соединения шлангов.

Как поменять

Замену жидкости (масла) ГУР можно выполнить несколькими способами, при этом частично поменять жидкость и полностью. Первый способ быстрей и проще, второй качественней.

Частичная замена

Частичная замена жидкости ГУР предполагает собой выкачивания жидкости из расширительного бачка ГУР с помощью большого шприца или груши. После полного опустошения бачка заливаем свежую жидкость до максимальной отметки. Заводим автомобиль и вращаем рулевое колесо влево/вправо. Через несколько минут глушим двигатель и проверяем цвет жидкости ГУР. Если она слишком темная повторяем процедуры до желаемого результата.

Полная замена

Для замены жидкости ГУР снимаем воздуховод, бачок с жидкостью гидроусилителя. Выливаем старую жидкость с бочка в другую тару. Во время слива обратите на состояние старого масла, на наличие присутствующих посторонних металлических частиц. Если они заметны это может сказать о износе насоса. Для полного слива ГУР можно вращать руль влево-вправо.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только блоку, но и . Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а еще чтобы все каналы в итоге получились одинаковыми.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и . Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки . Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки .

Двигатель автомобиля ВАЗ 2101. Технические характеристики, обслуживание, модернизация

На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

  • гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
  • набор гаечных ключей и отвёрток;
  • ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
  • маркер или кусочек мела;
  • два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

  1. Загоняем машину на смотровую яму.
  2. Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
  3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
  4. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.
    Сливная пробка на блоке цилиндров

    Перед снятием двигателя нужно обязательно слить охлаждающую жидкость

  5. Ослабляем хомуты на патрубках, идущих к радиатору, с обеих сторон. Снимаем патрубки, убираем их в сторону.
    Патрубки системы охлаждения

    Для снятия патрубков нужно ослабить хомуты их крепления

  6. Отсоединяем провода от свечей зажигания, трамблёра, датчика давления масла, убираем их.
  7. Ослабляем хомуты на шлангах топливопровода. Снимаем шланги, идущие от магистрали к топливному насосу, фильтру и карбюратору.
    Шланги топливопровода

    Шланги топливопровода крепятся при помощи хомутов

  8. Отсоединяем от выпускного коллектора приёмную трубу, открутив две гайки на шпильках.
    Приемная труба

    Для отсоединения приемной трубы нужно открутить две гайки

  9. Отключаем клеммы от аккумулятора и снимаем его.
  10. Откручиваем три гайки крепления стартера. Извлекаем стартер, убираем его.
    Крепление стартера

    Стартер крепится при помощи трех гаек

  11. Откручиваем два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
    Верхние крепления КПП к двигателю

    Верхняя часть коробки передач закреплена двумя болтами

  12. Ослабляем затяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Отсоединяем патрубки.
    Патрубки радиатора отопителя

    Патрубки печки также крепятся при помощи хомутов

  13. Демонтируем приводы дроссельной и воздушной заслонок на карбюраторе.
  14. Спускаемся в смотровую яму и демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Для этого снимаем стяжную пружину и откручиваем два болта его крепления. Отводим цилиндр в сторону.
  15. Откручиваем два нижних болта крепления коробки передач.
    Нижние крепления КПП

    Снизу КПП крепится также при помощи двух болтов

  16. Выкручиваем четыре болта крепления защитного кожуха.
    Защитный кожух КПП

    Кожух держится на четырех болтах

  17. Откручиваем гайки крепления двигателя к обеим его опорам.
    Опора двигателя

    Двигатель установлен на двух опорах

  18. Накидываем ремни (цепи) тельфера на силовой агрегат. Проверяем надёжность захвата.
  19. Включаем первую передачу и аккуратно начинаем поднимать мотор тельфером, стараясь немного шатать его, выводя из направляющих.
    Извлечение двигателя из моторного отсека

    Проще всего двигатель поднять при помощи электрического тельфера

  20. Аккуратно приподнимаем двигатель и опускаем на пол. Для большего удобства его можно установить на стол, верстак или другую подставку.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

  1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
  2. Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.
    Поддон картера

    Чтобы слить масло из поддона, нужно открутить пробку шестигранным ключом на 12

  3. Отсоединить поддон, выкрутив по его периметру все двенадцать болтов ключом на 10.
  4. Демонтировать с двигателя карбюратор и распределитель зажигания.
  5. Торцевым ключом на 10 отвернуть все восемь гаек, крепящих крышку головки блока цилиндров.
    Крышка головки блока цилиндров

    Крышка крепится при помощи восьми болтов

  6. Снять крышку со шпилек.
  7. Снять прокладку крышки.
    Снятие крышки ГБЦ

    Между головкой и крышкой установлена прокладка

  8. Используя большую шлицевую отвёртку или зубило, отогнуть стопорную шайбу болта звезды распредвала.
    Звезда распредвала

    Звезда закреплена при помощи болта с загибающейся шайбой

  9. Открутить болт ключом на 17 и снять его с шайбами.
    Снятие звезды распредвала

    Болт крепления выкручивается ключом на 17

  10. Демонтировать натяжитель цепи привода ГРМ, открутив две гайки ключом на 10.
    Натяжитель цепи ГРМ

    Натяжитель держится на двух гайках

  11. Отсоединить звезду вместе с цепью.
  12. При помощи торцевого ключа на 13 открутить гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала (9 шт).
    Корпус подшипников распредвала

    Корпус подшипников крепится при помощи девяти болтов

  13. Снять корпус со шпилек вместе с распредвалом.
  14. При помощи ключа на 14 открутить гайки крепления крышек шатунов.
    Крышки шатунов

    Каждая крышка держится на двух гайках

  15. Снять крышки вместе с вкладышами.
    Вкладыши

    Вкладыши находятся под крышками шатунов

  16. Отсоединить все шатуны от коленчатого вала, извлечь все вкладыши.
  17. Используя ключ на 17 выкрутить болты крышек коренных подшипников.
  18. Снять крышки подшипников вынуть упорные кольца (переднее выполнено из сплава стали и алюминия, а заднее — из металлокерамики).
    Упорные кольца

    А — сталеалюминиевое, Б — металлокерамическое

  19. Извлечь вкладыши коренных подшипников из крышек и блока цилиндров.
    Вкладыши коренных подшипников

    Вкладыши коренных подшипников расположены в блоке цилиндров

  20. Вынуть коленчатый вал из картера, промыть его в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
  21. Установить новые вкладыши и упорные кольца.
    Коленвал и вкладыши

    А — коренные, В — шатунные

  22. Смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным маслом, установить коленвал в блок цилиндров.
  23. Установить крышки коренных подшипников, затянуть их болты динамометрическим ключом, соблюдая величину момента затяжки на уровне 68,4–84,3 Нм.
  24. Установить шатуны с вкладышами на коленвал. Закрутить и затянуть гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
  25. Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Подробнее о карбюраторе ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

  1. Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
  2. Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
  3. Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.
    Поршневые кольца

    На каждом поршне установлено по два компрессионных и одному маслосъемному кольцу

  4. Очистить поршни от нагара.
  5. Установить новые кольца, правильно ориентируя их замки.
  6. Используя оправку, устанавливаем поршни в цилиндры.
    Установка поршня в цилиндр

    Устанавливать поршень с кольцами намного удобней при помощи специальной оправки

  7. Производим дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

  1. Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.
    Демонтаж маслонасоса

    Маслонасос крепится двумя болтами

  2. Снять насос с двигателя вместе с прокладкой.
  3. Отсоединить патрубок маслозаборника, открутив три болта ключом на 10.
    Снятие патрубка маслоприемника

    Патрубок зафиксирован тремя болтами

  4. Снять редукционный клапан с пружиной.
    Редукционный клапан

    Редукционный клапан служит для стравливания масла при повышении давления в системе

  5. Отсоединить крышку.
    Крышка масляного насоса

    На внутренней стороне крышки не должно быть вмятин и задиров

  6. Вынуть ведущую шестерню.
  7. Извлечь ведомую шестерню.
    Ведомая шестерня

    Масло в системе циркулирует благодаря вращению ведомой шестерни

  8. Осмотреть детали устройства. Если корпус, крышка или шестерни насоса имеют видимые следы износа или повреждения, их нужно заменить. В случае существенных повреждений следует заменить насос в сборе.
  9. Очистить сетку маслозаборника.
    Сетка маслозаборника

    Если сетка будет забита, давление в системе смазки будет недостаточным

  10. Произвести сборку насоса в обратном порядке.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101 — дело очень трудоёмкое и требующее определённых познаний. Если вы считаете, что не сможете справиться с подобной задачей, лучше обратитесь в автосервис.

Полезная информация о семерке

Ваз 2107 длина кузова

Вес «семерки» составляет ровно 1030 килограммов. При этом кузов машины самый тяжелый среди всех остальных деталей и частей (600 кг). Схема его сборки отличается стандартной, классической для Вазов последовательностью и включает следующие элементы:

  • Детали передка вместе с крыльями, дополненными усилителями;
  • Крышу;
  • Днище, тоже хорошо усиленное, особенно в передней и задней части;
  • Боковины.

Каждая из деталей получена из особого типа стали, имеет свой ИД номер, определенную корпуленцию и шаблон отливки. Так, крыша «семерки» всегда имеет толщину в 0,9 мм.

Совмещаются части кузова между собой с помощью сварки. Если на элементы, например, такие как пол, ложится солидная нагрузка, их вспомогательно укрепляют дуговой сваркой.

Кроме основных элементов, кузов «семерки» имеет и навесные части, называемые «оперением». Это те детали, которые могут соединяться болтами и петлями к основному каркасу – бамперы, капот и так далее.

Вне зависимости от комплектации Ваз 2107 имеет определенные размеры.

Длина кузова Ваз 2107 достигает 4126 мм, ширина 1620 мм, а высота – 1435 мм.

Контрольные размеры или правильная геометрия кузова

Владельцу «семерки» недостаточно знать только стандартные параметры автомобиля. Полезно будет изучить еще и контрольные кузовные размеры Ваз 2107 или точки остова машины, особенно если хозяин намечает улучшить динамику автомобиля, путем облегчения кузова.

Ниже на схеме приводятся основные контрольные размеры Ваз 2107.

Размеры кузова геометрия Ваз 2107

Базовая, стандартная линия
1, 2, 3 Верхнее крепление радиатора, картера, рулевого механизма и оси педалей сцепления/тормоза
4 Центр рулевого механизма
5 Центр заднего колеса
6, 7 Крепление амортизаторов задней подвески и заднее крепление глушителя
8 Крепление глушителя спереди
9 Крепление поперечной штанги задней подвески
10 Ось задних колес
11, 12 Крепление верхних и нижних продольных штанг задней подвески
13 Центр переднего колеса
14, 15 Точки крепления поперечины передней подвески и крепление стабилизатора поперечной устойчивости
16 Нижнее крепление радиатора
17 Ось автомобиля
18 Верхнее крепление радиатора
19 Заднее крепление мотора
20 Крепление опоры карданного вала
21 Крепление амортизаторов задней подвески

На этой же схеме показывается, как проверить контрольные точки пола кузова.

Контрольные размеры кузова ваз 2107 пол

Линия отсчета
1 Пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов
2 Центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага
3 Пересечение центров передних технологических отверстий переднего пола с поверхностями лонжеронов
4 Пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов
5, 6 Центр осей болтов крепления нижних и верхних продольных штанг
7 Пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова
8 Пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя
9 Центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости
10 Пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов
11, 12 Центры передних и задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола
13 Пересечение осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова
14 Пересечение осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов
15 Пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова
16 Центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола
17 Продольная ось автомобиля

Контроль геометрии кузова и точек крепления узлов шасси и пола выполняется на специальной установке. Это станок специального типа, предназначенный для контроля и ремонта кузова. Вот как он выглядит.

Ваз 2107 контрольные размеры кузова и их исправление

На таком станке не только проводятся измерения, но и дальнейшая правка кузова. Цель операции – воссоздать изначальные линейные размеры кузова.

ИД Ваз 2107

На «семерке», наподобие других машин, указана индивидуальная техническая информация. Она представлена в таблице, которую можно найти под капотом.

ИД подразумевают сведения не только о модели автомобиля. Здесь содержатся подробные данные о номере кузова и его массе.

Список авто, комплектовавшихся мотором 2101

Использовался двигатель 2101 в качестве силового привода следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 – седан;
  • 2102 – универсал;
  • 21035 – седан;
  • 21041 – универсал;
  • 21051 – седан.

В первый день пуска конвейера с него сошло 6 машин «копеек», до конца года было выпущено 21,5 тысяча авто. Пиковым годом стал 1973, когда ежегодный объем превысил 375 000 экземпляров ВАЗ 2101.

Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)

Год Вязкость SAEвсесезон
от +25 до -25 °C
зима
от -35 до 0 °C
лето
от 0 до +35 °C

Бензин APIДизель APIТипРекомендуемые производители197515W-20 10W-20 10W-30

5W-20 10W-20 20W-20 25W-20

SGCD-IIминералкаРоснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly197615W-20 10W-20 10W-30

5W-20 10W-30 10W-20 20W-20 25W-20

SGCD-IIминералкаKixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Lliqui-Moly, Select, Esso197715W-20 10W-20 10W-30

5W-30 5W-20 10W-20 20W-20 25W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаMannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly197815W-30 15W-20 10W-30

5W-20 10W-20 20W-30 20W-20 25W-20

SGCD-IIминералкаG-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly197915W-20 10W-30

5W-20 10W-20 10W-30 20W-20 25W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаРоснефть, Mannol, Lotos198015W-20 10W-30

5W-20 10W-20 10W-30 20W-30 20W-20 25W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаРоснефть, G-Energy, Mannol, Lotos198115W-30 15W-20 10W-30

5W-30 5W-20 10W-20 20W-20 20W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаKixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos198215W-20 15W-30 15W-40 10W-40

5W-30 5W-20 10W-40 20W-20 20W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаЛукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть198315W-30 15W-20 15W-40 10W-40

5W-30 5W-20 10W-40 20W-20 20W-30 20W-40 25W-20

SGCD-IIминералкаMobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos198415W-20 15W-40

5W-20 5W-30 10W-40 20W-30 20W-20 20W-40 25W-20

SGCD-IIминералкаZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx198515W-20 15W-30 15W-40 10W-30

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-30 20W-20 20W-40 25W-30 25W-20

SGCD-IIминералкаZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy198615W-20 15W-30 15W-40 10W-30

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-30 20W-20 20W-40 25W-30

SGCD-IIминералка, гидрокрекингЛукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL198715W-20 10W-30 10W-20

5W-20 5W-30 10W-30 20W-30 20W-20 25W-30

SGCD-IIминералка, гидрокрекингXado, ZIC, Лукойл, Valvoline, G-Energy, Роснефть198815W-20 10W-30 10W-20

5W-20 5W-30 10W-30 20W-30 20W-20 25W-30

SGCD-IIминералка, гидрокрекингЛукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть

Краткое описание

Двигатель ВАЗ-2112 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель создавался не с нуля, базой послужил мотор 21083. Двигатель сохранил основные геометрические размеры 83-го мотора, но при этом кардинально от него отличался, как по мощностным так и по эксплуатационным показателям. При разработки двигателя были задействованы такие и «General motors». В частности, совместно с General motors, была разработана система распределенного впрыска топлива. Двигатель получился весьма экономичным. Основные минусы двигателя — это недостаток крутящего момента на низких оборотах (ощутимый подхват на 3500 об/мин), ненадежные ременной привод и ролики, гнущиеся клапаны при обрыве ремня ГРМ

Ваз. Какой двигатель лучше???ВАз 2106 или 2103?

только чуть чуть форсированией

ага, щас, одинаковые. объемы то разные, на некоторых 2106 есть 1.5

дык они одинаковые вроде….

Троечный всегда был самым лучшим мотором на ВАЗАХ..

Калл и то и другое-их в Италии изобрели в 1969 году, для ВАЗа, а в Тольятти до сих пор их на новые автомобили ставят -пизд. ц!!!!

2106 — это 1,6л, 2103 — 1,45л. 2106 чуть мощнее.

1500 и 1600 объем—Вся разница

2106 который с объёмом 1600 самый долговечный из жигулёвских

смотря какая модификация двигателя

Самый надежный двигатель 1300 кубиков для классики, за ним 1600 и последний 1500. У меня есть аргументы и наработанный опыт в 80-90 годы ремонта не одной сотни этих движков.

тазообразной формы, все одинаковы

однозначно 2103!!! сам отъездил на таком 195000 км. Проблем не было и ремонта тоже. Своевременная регулировка клапанов, подтяжка цепи, масло кастрол 10 даболью 60 замена каждые 10,000 км.

Троечный-самый ремонтнопригодный! Кстати, на 21063 устанавливался двигатель 21011 — 1300куб.

touch.otvet.mail.ru

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...