Замена, проверка и ремонт масляного насоса классике: ВАЗ 2106, 2107 и других моделях “Жигули”

Инструменты: Оправка А.60333/1/2 Оправкой А.60326/R Развертка А.90353 Развёртка 16,016–16,037 мм

Как отремонтировать масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале всей операции, вам сперва нужно будет снять насос с машины для дальнейшего его ремонта. (О том как снять насос, см. в статье: «Замена масляного насоса на ВАЗ»)

2) Далее установите насос в тиски и после чего просто гаечным ключом, или же лучше ключом с накидной головкой (Который показан на фото), отверните три болта которые крепят приёмный патрубок к корпусу данного насоса.

Отворачивание трех болтов крепящих приёмный патрубок к корпусу насоса

Примечание!
При выкручивании винтов, обязательно обратите своё внимание на болты которые приёмный патрубок к корпусу масляного насоса крепят. Так вот один из этих болтов крепления будет короче других, поэтому при обратной сборке заверните данный болт на то же самое место из которого он был вывернут!

Три болта крепления приёмного патрубка

3) Теперь когда болты откручены, потихоньку отсоедините приёмный патрубок от корпуса, но при разъединении смотрите чтобы шайба редукционного клапана (Шайба установлена на том месте которое показано стрелкой) не потерялась, а иначе вам придётся искать такую же только новую.

Стрелкой указано место где скорее всего у вас окажется шайба после отсоединения патрубка от корпуса насоса

Примечание!
Внимательно осмотрите снятый патрубок, он не должен быть деформирован на нём не должно быть трещин и других неисправностей. После этого обратите внимание на сетку данного патрубка, в большинстве случаев она бывает загрязнена поэтому снимите её или же прямо не снимая очистите от грязи, промыв её при этом тщательно уайт-спиритом!

А в том случае если сетка у вас не будет поддавать очищению или же она будет повреждена, то в таком случае замените её (При замене сетки обязательно меняйте её на такую, в которой отверстия будут совпадать по диаметру с отверстиями старой сетки). Если точно такую же сетку вы не нашли, тогда замените приёмный патрубок маслонасоса!

4) Теперь когда все разъединено, аккуратно снимите пружинку редукционного клапана не деформировав её.

Снятие пружины редукционного клапана с оси

Примечание!
На пружине редукционного клапана не должно быть повреждений и различного рода деформаций. По возможности проверьте данную пружину на её упругость, для этого: Сперва при помощи линейки замерьте длину пружины, которая должна быть «20 мм» при её вертикальной нагрузки в «6,15 – 6,65 кг». А в полностью свободном состоянии длинна пружины должна быть в пределах «38 мм»!

5) А после чего снимите сам редукционный клапан.

Снятие самого редукционного клапана с крышки

Примечание!
Внимательно осмотрите редукционный клапан а так же то место где он соприкасается с крышкой маслонасоса. В этом месте где он соприкасается, не должно быть никаких повреждений различного рода заусенцев и т.д. А так же не должно быть грязи и отложений, потому что в связи со всеми этими неисправностями давление в системе смазки будет падать!

6) Затем снимите крышку с корпуса маслонасоса.

Снятие крышки с корпуса масляного насоса

Примечание!
Когда крышка будет снята осмотрите её, особое внимание уделите той поверхности крышки где она соприкасается с редукционным клапаном и приёмным патрубком, а так же проверьте поверхность соприкосновения данной крышки с краями корпуса маслонасоса. На всех выше перечисленных местах, не должно быть различного рода повреждений таких как забоины, заусенцы и т.д. А так же всяких загрязнений и отложений так же быть не должно, а иначе давление в системе смазки будет постепенно падать при выше перечисленных проблемах с крышкой!

7) Следом извлеките из корпуса маслонасоса одну из двух шестерёнок, потянув её для этого вверх и после чего отложите в сторонку.

Извлечение ведущей шестерни из корпуса

Примечание!
У вас может сперва извлечься не ведущая шестерная как показано на фото выше, а ведомая и снимется она немножко по другому, поэтому если вы вынули шестерню а она вынулась без валика как показано на фото выше, не пугайтесь потому что это будет означать то что вы вынули ведомую шестерню а она как правило идёт без валика а отдельно!

8) После того как ведущая шестерня вынута, извлеките ведомую шестерню для этого так же потяните за неё вверх и она снимется.

Снятие ведомой шестерни с оси на которой он был установлен

9) Далее все снятые ранее детали хорошенько промойте в ёмкости в которую будет налит керосин и после чего обязательно обдуйте все детали сжатым воздухом чтобы они быстро высохли и чтобы вся грязь которая находилась в труднодоступных местах была удалена.

Примечание!
Когда детали будут сухие проверьте их состоянии, деформированные детали замените на новые!

Сборка:
1) В начале установите ведомую шестерню на ось которая указана стрелкой, а при установке измерьте линейкой или на глаз зазор между этой осью и внутренней частью ведомой шестерни.

Стрелкой показано место где необходимо замерить зазор между внутренней частью шестерни и между самой оси на которую эта шестерня устанавливается

Примечание!
Нормальный зазор должен быть в пределах «0,017-0,057 мм», а самый крайний предел этого зазора может быть «0,1 мм» но не более того!

2) Далее установите обе шестерни так же как они были установлены ранее, а после установки возьмите в руки щуп и всуньте его между зубьями шестерёнок как показано на рисунке ниже:

Проверка зазора между обоими шестернями маслонасоса

Примечание!
Данный зазор может начинаться от «0,15 мм» и заканчивая «0,25 мм» но не более того!

3) Теперь опять же этим же щупом или щупами, проверьте зазор между наружным диаметром шестерни и между стенки корпуса маслонасоса – этот диаметр так же как и предыдущий должен быть в пределах «0,15-0,25 мм», но не более того.

Проверка зазора между наружным диаметром шестерни и стенок корпуса масляного насоса

4) Затем приложите плоский щуп сперва к торцу ведомой, а затем к торцу ведущий шестерни и тем самым в обоих случаях приложите сверху линейку, чтобы при этом она касалась краёв корпуса.

Проверка зазора между верхней частью шестерён и между верхней части краёв корпуса

Примечание!
Данный зазор должен быть в пределах «0,161 – 0,166 мм», а самое предельно допустимое значение это «0,2 мм»!

5) Следом попробуйте покрутить ведущую шестерню и убедитесь то что обе шестерни вращаются плавно и без заеданий.

6) Далее замерьте зазор между отверстием корпуса маслонасоса (Указано красной стрелкой), и между опорной поверхностью ведущей шестерни которая указана синей стрелкой.

Синей стрелкой указана опорная поверхность ведущий шестерни, а красной указано отверстие в корпусе

Примечание!
Данный зазоры так же должен быть минимальный и колебаться в пределах «0,016 – 0,055 мм», в крайних случаях этот зазор может быть «0,1 мм» но не более!

7) И в завершение установите все детали в обратном порядке снятию, при этом все детали которые сильно изношены замените на новые и всегда помните что маслонасос играет очень важную роль в автомобиле и при выходе его из строя, двигатель может за очень короткое время (2-5 мин) схватить клин из-за чего основные его детали такие как поршни и т.д. придут в негодность.

Дополнительный видео-ролик:
На видео-ролике размещённым чуть ниже, представлена краткая проверка масляного насоса на исправность, поэтому в дополнение к основной статье мы вам так же советуем просмотреть данный видео-ролик.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Масляный насос

В картере двигателя устанавливается шестеренчатый насос с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке. Крепится насос к блоку цилиндров двумя болтами.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних моделях автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Устройство двигателя ВАЗ 2107

Силовую установку 2107 можно назвать революционной для линейки моторов автомобилей тольяттинского автозавода. Это первый из автомобилей так называемой классики, получивший передовую систему впрыска.

Инжекторная система «семёрки» работает в довольно непростых условиях, с постоянными высокими нагрузками, особенно на наших дорогах. По этой причине двигатель требует хорошего и своевременного обслуживания. Даже малейшее засорение отрицательно скажется на подаче горючего, в результате чего увеличится расход топливной жидкости и снизится эффективность работы ДВС.

Система смазки

Одна из главных зон двигателя ВАЗ 2107 — это система смазки, функционирующая за счёт подачи масла к трущимся поверхностям. Благодаря ей обеспечивается уменьшение трения и повышается КПД силовой установки. Заливка масла происходит через маслозаливную горловину, запираемую плотно крышкой. Старая, уже не нужная смазка, сливается из системы через другое отверстие — оно бывает закрыто резиновой заглушкой.

Важные характеристики системы смазки:

  • вмещает система ровно 3,75 литров масла, за уровнем которого можно следить по указательной мерке;
  • давление на прогретом ДВС при средних оборотах коленвала составляет 0,35–0,45 МПа;
  • функционирует смазочная система комбинировано — под давлением и путём разбрызгивания.

К основным проблемам системы смазки принято относить:

  • засорение масляного фильтра;
  • неполадки, связанные с вентиляцией картера;
  • утечку смазки через неплотные соединения;
  • разрушение сальников коленвала;
  • проблемы с давлением жидкости.

Причины, способствующие возникновению неполадок, довольно разнообразны. Надо понимать, что длительная работа двигателя непосредственно связана с системой смазки — она обусловливает долговечность силовой установки. Ведь даже кратковременный перебой снабжения смазкой трущихся внутренних деталей мотора способен привести к капитальному ремонту и даже замене дорогостоящего узла.

Система смазки

Система смазки обусловливает долговечность силовой установки

Узнайте, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/kakoy-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2107.html

Система охлаждения ВАЗ 2107

Она призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки путём корреляции отвода тепла от самых нагревающихся узлов и деталей. На «семёрке» функционирует герметичная жидкостная система с принудительной циркуляцией. Одними из её важных компонентов являются насос, расширительный бачок, радиатор отопителя с электровентилятором и термостат.

  1. Насос центробежного типа приводится в действие от коленвала. Состоит из крышки, держащейся на четырёх шпильках, и корпуса, соединённого с крышкой через уплотнительную прокладку. Ещё насос имеет валик с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике.
  2. Расширительный бачок интегрирован в систему охлаждения не просто так. Элемент принимает излишки антифриза, имеющего свойство при расширении создавать высокое давление, способное разорвать все шланги, трубки и радиаторные соты. Такой же силой обладает и вакуумное разряжение, образуемое при охлаждении (уменьшении) жидкости. Расширительный бачок призван устранять оба явления. Представляет собой элемент прочный резервуар с заливной горловиной и штуцерами. Особую роль играет крышка бачка, оснащаемая клапанами для вывода излишек давления.
  3. Радиатор отопителя — это конструктивная деталь с двумя резервуарами и железным сердечником. Устанавливается на резиновых подушках, фиксируется к кузову «семёрки» двумя болтами. Элемент соединён с расширительным бачком по герметичной схеме. Оснащается электровентилятором, включающимся от датчика. На «семёрках» раннего года выпуска электрический вентилятор не ставился, лопасти механическим путём вращались от мотора. В системах впрыска электровентилятор получает команду уже от ЭБУ через реле и датчик температуры антифриза.
  4. Термостат поддерживает нужный тепловой режим силового агрегата, помогает ему быстро запускаться. Оснащается двумя клапанами: основным и перепускным. Благодаря термостату обеспечивается быстрый прогрев мотора.

Принцип работы охлаждения двигателя можно представить так: тосол циркулирует по всем зонам системы, нагревается, затем поступает в радиатор и в насос.

Система охлаждения ВАЗ 2107

Система охлаждения ВАЗ 2107 призвана поддерживать нужный тепловой режим моторной установки

Подробнее об устройстве радатора охлаждения: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/radiator-vaz-2107.html

Поршневая группа

Сюда входят 4 обязательных элемента.

  1. Поршни на ВАЗ 2107 сортируются по диаметру пальца на 3 класса через каждые 0,004 мм. При их изготовлении особое внимание уделяется также массе, поэтому при капитальном ремонте моторной установки не надо обязательно использовать поршни одной группы — достаточно, чтобы они были под двигатель «семёрки». На днище поршня указана стрелка направления.
  2. Поршневой палец — конструктивный элемент, прихваченный стопорными кольцами.
  3. Шатуны на ВАЗ 2107 применяются с запрессованной втулкой из комбинированного железа. Они тоже, как и поршни, классифицируются на 3 класса, в зависимости от диаметра втулки. Шатуны делаются стальными, кованными.
  4. Кольца в поршневой группе «семёрки» используются чугунные. Два из них, бочкообразной формы, полухромированные и компрессионные, одно — маслосъёмное.
Поршневая группа

Поршневая группа ВАЗ 2107 подбирается по одному размеру

Блок цилиндров

Блок изготовлен из чугуна особого типа — высокопрочного. Гильзы для вазовских цилиндров не нужны, так как подразумевается расточка на месте. Цилиндры хонингуются изнутри, что делает их высокоточными. Они делятся на 5 классов, чередуясь на 0,01 мм.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая распространенная причина поломки маслонасоса — забитый маслоприемник, как результат засоренного картера. При неисправностях такого рода рекомендовано слить масло, демонтировать поддон, после чего промыть его вместе с маслоприемником. Поскольку масляный фильтр стоит после насоса, через маслоприемник и некоторые другие части проходит неотфильтрованный смазочный материал, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износ деталей.

Еще одна частая поломка маслонасоса — повреждение или поломка корпуса узла либо его шестерен. Результатом таких повреждений становится увеличение зазора между данными деталями. Теоретично есть возможность замены корпуса масляного насоса либо изготовления наплавлений с дальнейшей подгонкой, однако данный процесс недешевый и довольно трудоемкий. Поэтому зачастую при первых симптомах неисправности масляного насоса изношенные детали сразу же меняют.

Причины поломки маслонасоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий. 2. Поломка приборов, которые отвечают за контроль давления. 3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью. 4. Смешалось масло и охлаждающая жидкость. 5. Загрязнение заборника маслонасоса. 6. Загрязнение компонентов масляного фильтра. 7. Отказ предохранительного или смазочного клапанов.

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка

6. Масляный редукционный клапан

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6-цилиндровый бензиновый двигатель

1. Масляный насос. Всасывает моторное масло через всасывающий
фильтр и всасывающую трубу из масляного поддона
2. Продольный масляный канал к масляному фильтру
5. Главный масляный канал
К опорным участкам
6. Масляные жиклеры.
Моторное масло впрыскивается снизу для охлаждения по направлению к основаниям
поршней
7. Нагнетательный трубопровод к натяжителю цепи
8. Обратный блокировочный клапан
9. Натяжитель цепи
10. Отверстие для выхода газов в уплотнительной прокладке головки блока
цилиндров
14. Масляный жиклер для управляющей цепи
15. Нагнетательный трубопровод к головке блока
цилиндров
17. Масляный дроссель. Внутренний диаметр 4 мм
22. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне выпуска
23. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне впуска
27. Регулятор распределительного вала
30. Гидравлический тарельчатый толкатель
а. Масляный канал от масляного насоса к масляному радиатору
b. Масляный канал от масляного фильтра к опорным поверхностям
с. Сливное отверстие в масляном поддоне

Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.Снятие

1. Винитовая пробка, SW22
2. Пружина сжатия
3. Направляющий палец
4. Поршень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разберите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку гаечным ключом
SW22.
Предупреждение

Винтовая пробка
находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный
или заклиненный поршень можно извлечь с помощью кольцевых клещей.

4. Прочистите отверстие в масляном насосе и
продуйте сжатым воздухом.
5. Поршень отверстия масляного насоса несколько
раз передвиньте взад-вперед. Если поршень передвигается с трудом,
слегка выровняйте его полировочным полотном.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если заменяете поршень, то проверьте легкость
его хода в отверстии. При необходимости, удалите заусенцы в поршне
наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем
и новой пружиной сжатия.
3. Завинтите винтовую пробку без уплотнительного
кольца и затяните с моментом 50 Н.м.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Снятие

249. Винитовая пробка, 50 Н.м.
250. Направляющий палец
251. Пружина сжатия
252. Поршень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку.
Предупреждение

Винтовая пробка
находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный
или заклинивший поршень вынимайте с помощью наружной кольцевой цанги.

4. Прочистите цилиндр масляного насоса и продуйте
сжатым воздухом.
5. Несколько раз подвигайте взад-вперед поршень
в цилиндре масляного насоса. Если поршень тяжело движется в цилиндре,
то слегка отполируйте поршень на тканевом притире.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если поршень заменяется новым, проверьте
новый поршень на легкость хода в цилиндре. В случае необходимости
удалите заусенцы на поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем
и новой пружиной сжатия.
3. Вкрутите пробку без уплотнительного кольца
и затяните с моментом 50 Н.м. Винтовая пробка уплотняется конусной
посадкой.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Лампа давления масла

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Масляный фильтр

Фильтр полнопоточный, неразборный, навертывается на штуцер блока цилиндров и соединяется каналами с масляным насосом и главной масляной магистралью. Для снятия фильтра используется приспособление А.60312. При установке фильтр рекомендуется завертывать вручную без приспособления. В стальном корпусе фильтра установлен фильтрующий элемент из специального картона. Фильтр имеет противодренажный и перепускной клапаны. Противодренажный клапан не позволяет стекать маслу из системы при остановке двигателя, перепускной — перепускает масло при засорении фильтрующего элемента из насоса в главную масляную магистраль.

VDS

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Масляный насос

На автомобилях ВАЗ 2106 устанавливается шестерёнчатый насос, на крышке которого уже имеются маслоприемник и редукционный клапанный механизм. Конструкция корпуса представляет собой цилиндр с установленными на нём шестернями. Одна из них ведущая (главная), другая движется за счёт инерционных сил и называется ведомой.

Устройство самого насоса — это последовательное соединение ряда агрегатов:

  • металлический корпус;
  • масляный приёмник (деталь, через которую масло поступает внутрь насоса);
  • две шестерни (ведущая и ведомая);
  • редукционный клапан;
  • сальник;
  • различные прокладки.

Ресурс масляного насоса на ВАЗ 2106 составляет примерно 120–150 тыс. км пробега. Однако сальник и прокладки могут сломаться значительно раньше, что повлечёт за собой преждевременную замену устройства.

Единственная функция масляного насоса заключается в подаче масла ко всем узлам двигателя. Можно сказать, что от работоспособности насоса зависит и функционирование мотора, и его ресурс. Поэтому важно следить за тем, какое масло заливается в двигатель, и в каком режиме работает масляный насос.

Принцип работы

На «шестёрке» масляный насос запускается с помощью цепной передачи. Это довольно сложная система запуска, в связи с чем ремонт и замена насоса могут вызвать некоторые трудности.

Принцип работы основывается на следующих этапах запуска насоса:

  1. После включения зажигания запускается первая шестерня насоса.
  2. От её вращения начинает вращаться вторая (ведомая) шестерёнка.
  3. Вращаясь, лопасти шестерёнок начинают втягивать масло через редукционный клапан внутрь корпуса насоса.
  4. По инерции масло выходит из насоса и попадает через магистрали в мотор под необходимым давлением.

Если по ряду причин давление масла выше нормы, на которую рассчитан насос, то часть жидкости автоматически перенаправляется в картер двигателя, что способствует нормализации давления.

Таким образом, циркуляция масла производится посредством двух вращающихся шестерёнок. При этом очень важно, чтобы всё устройство насоса было полностью герметичным, так как малейшая утечка масла может существенно понизить рабочее давление в системе и ухудшить качество смазки мотора.

Перепускной (редукционный) клапан

Ведущая и ведомые шестерни редко ломаются, так как имеют простейшую конструкцию. Помимо сальников и прокладок, в устройстве насоса есть ещё один компонент, который может выйти из строя, что понесёт губительные последствия для двигателя.

Речь идёт о редукционном клапане, который иногда называют перепускным. Этот клапан нужен для того чтобы поддерживать то давление в системе, которое было создано насосом. Ведь повышение давления легко может привести к поломке частей мотора, а низкое давление в системе не позволяет качественно смазывать трущиеся детали.

Редукционный (перепускной) клапан на ВАЗ 2106 отвечает за контроль давления масла в системе. При необходимости именно этот клапан может ослабить или увеличить давление, чтобы оно соответствовало норме.

Увеличение или сокращение существующего давления производится простыми действиями: либо клапан закрывается, либо открывается. Закрытие или открытие клапана возможно за счёт болта, который давит на пружинку, а та, в свою очередь, закрывает клапан или открывает его (если давление болта отсутствует).

Перепускной клапанный механизм состоит из четырёх деталей:

  • маленький корпус;
  • клапан в виде шарика (этот шарик и закрывает проход для подачи масла, если это необходимо);
  • пружинка;
  • болт упора.

На ВАЗ 2106 перепускной клапан монтируется непосредственно на корпусе масляного насоса.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта маслонасоса применяются наборы гаечных ключей, паяльник, плоскогубцы и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать при очистке элементов маслонасоса специальные технические средства, содержащие в себе нефть, а также поверхностно активные вещества. Данные средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.


Маслонасос ВАЗ 2109

После применения данных средств нет потребности обмывать деталь, поскольку они имеют свойства, создающие на поверхности детали защиту от влияния воздуха на металл. Отметим, что ремонт маслонасоса — дело тонкое, которое требует концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Вентиляция картера двигателя

Рис. Схема вентиляции картера двигателя автомобиля ВАЗ: 1 — трубка; 2 — маслоотделитель; 3 — крышка; 4 — шланги; 5 — пламегаситель; 6 — вытяжной коллектор; 7 — фильтрующий элемент; 8 — шланг; 9 — ось дроссельной заслонки; 10 — золотник; 11 — канавка золотника; 12 — калиброванное отверстие.

Вентиляция картера двигателя ВАЗ — принудительная, закрытая, не допускающая выделения картерных газов в атмосферу. Осуществляется за счет разрежения в цилиндрах двигателя.

Система вентиляции картера включает в себя:

  • шланг 4;
  • маслоотделитель 2;
  • вытяжной коллектор 6, размещенный снизу воздушного фильтра.

Картерные газы при работе двигателя отсасываются в вытяжной коллектор через маслоотделитель 2 с крышкой 3, где масло отделяется и стекает вниз по трубке 1. В шланге 4 установлен пламегаситель 5, не допускающий прорыва пламени в картер при «хлопках» в карбюратор.

Из вытяжного коллектора газы далее могут проходить двумя путями:

  • в воздушный фильтр, минуя фильтрующий элемент 7, и через карбюратор в цилиндры двигателя с горючей смесью;
  • через шланг 8 в золотниковое устройство карбюратора и далее в задроссельное пространство карбюратора.

Золотниковое устройство регулирует режим отсоса картерных газов при различной частоте вращения коленчатого вала и состоит из золотника 10 на оси 9 дроссельной заслонки первой камеры и калиброванного отверстия 12. Золотник имеет канавку 11.

При малой частоте вращения коленчатого вала (при закрытых дроссельных заслонках) разрежение на входе в карбюратор незначительное, и основная масса газов отсасывается по шлангу 8 через калиброванное отверстие 12 в задроссельное пространство карбюратора. Калиброванное отверстие ограничивает количество отсасываемых газов, и вентиляция оказывает малое влияние на величину разрежения за дроссельной заслонкой.

С повышением частоты вращения коленчатого вала при открывании дроссельной заслонки золотник 10 поворачивается и открывает дополнительный путь для газов по канавке 11. Газы отсасываются как по шлангу 8, так и в воздушный фильтр. Общее количество отсасываемых газов увеличивается.

При высокой частоте вращения коленчатого вала (дроссельные заслонки открыты) основная масса газов отсасывается в воздушный фильтр в пространство за фильтрующим элементом.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

  • съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
  • настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;
  • ключ храповика коленвала;
    Ключ храповика коленвала

    Ключ храповика коленвала позволит легко удерживать маховик

  • широкий плоский щуп 0,15 мм;
  • манометр, способный измерять давление в топливной рампе;
  • металлическая линейка;
  • тиски;
  • компрессометр и т. д.
    Компрессометр

    Компрессометр поможет определить состояние двигателя

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

  1. Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
  2. Слить весь хладагент.
  3. Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.
  4. Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.
    Открутить глушитель

    Открутить глушитель Ваз 2107 можно обычным гаечным ключом

  5. Снять трамблёр.
  6. Вытащить стартер.
  7. Снять радиатор.
  8. Скинуть топливный шланг с насоса.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

  1. Открутить гайки с подушек.
    Подушка двигателя

    Подушка двигателя ВАЗ 2107 держится на гайке

  2. Отделить коробку передач от мотора.
  3. Сдёрнуть двигатель с подушек, под них подставить прочный канат.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Кран для снятия двигателя

Кран для снятия двигателя позволит легко вытащить силовую установку

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

  1. Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
  2. Снять масляный насос.
  3. Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.
    Гайки крепления шатунов

    Гайки крепления шатунов должны быть сняты

  4. Вытолкнуть поршни из цилиндров.
  5. Отвернуть болты крышки коренного подшипника коленвала.
  6. Снять коленвал.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

  1. Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
  2. Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
  3. С поршней счищается нагар.
  4. Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

  1. Демонтировать насос и установить его в тиски.
    Маслонасос ВАЗ 2107

    Маслонасос ВАЗ 2107 зажимается в тиски

  2. Отвернуть болты, фиксирующие приёмный патрубок к корпусу.
  3. Отсоединить патрубок от корпуса, делая это аккуратно. Главное — не потерять шайбу редукционного клапана.
  4. Снять пружину и редукционный клапан.
  5. Вынуть крышку.
    Крышка маслонасоса

    Крышка маслонасоса вынимается, затем снимаются шестерёнки

  6. Затем снять шестерёнки.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Выделенные серверы

Мощный и гибкий в настройке индивидуальный сервер. Идеально для крупных и нагруженных проектов.

Регистрация доменов

Огромный выбор и лучшие цены на регистрацию и продление

.RU – 179 руб.

.РФ – 179 руб.

.COM – 910 руб.

.ONLINE – 150 руб.

.INFO – 1 320 руб.

.ORG – 1 140 руб.

.NET – 1 300 руб.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...