Замена стартера на ваз 2101-ваз 2107 – Ваз

Для чего нужен стартер. Виды и выбор стартера. Неисправности пускового устройства ВАЗ 2101. Проверка и ремонт стартера «копейки»: бендикс, реле, втулки, щётки.

Как заменить стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Обязательно прежде чем начинать заменять данный агрегат, убедитесь что его работоспособность не связана с другими причинами, допустим разрядилась аккумуляторная батарея, или же окислились её клемы, или же проводка которая идёт на стартер не исправна!

А так же ещё учтите тот факт, то что замену стартера нужно осуществлять на смотровой канаве, а иначе его будет неудобно и очень проблематично снять с автомобиля!

Снятие:
1) Для начала ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра.

2) Затем ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг уже к самому воздухозаборнику.

3) И после чего снимите данный шланг с двигателя автомобиля.

4) Следом ослабьте нижнюю гайку, которая крепит воздухозаборник.

5) Далее отверните уже верхнюю гайку, которая крепит этот же самый воздухозаборник.

6) И после чего снимите данный воздухозаборник с двигателя автомобиля.

7) Теперь отверните обе гайки, которые крепят теплоизоляционный щиток к двигателю.

8) И после чего воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой, отверните оставшийся болт, который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя. (О том как отвернуть оставшийся болт,  который крепит теплоизоляционный щиток к кронштейну, см. в самом низу статьи в рубрике «Для новичков!»)

9) После отворачивания болта, снимите теплоизоляционный щиток с двигателя.

10) Далее отверните нижний болт, который крепит стартер.

11) После чего отверните оставшиеся два верхних болта, которые так же крепят стартер.

12) Сдвинув стартер немножко вперед…(Продолжение в пункте 13)

13) Отсоедините колодку проводов от вывода тягового реле стартера на стартере.

14) Затем отверните гайку, которая крепит провод, к верхнему контакту тягового реле.

15) И после чего отсоедините провод от верхнего контакта, а так же снимите при этом болт с гайкой которые этот контакт удерживали.

16) Далее снимите стартер с двигателя автомобиля.

Установка:
1) Установка нового стартера осуществляется в обратном порядке снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клему, от аккумулятора! (О том как отсоединить данную клему, см. в статье: «Про аккумулятор»)

Для новичков!
Вопрос: Как отвернуть болт крепления теплоизоляционного щитка, к кронштейну правой опоры двигателя
Ответ: Воспользовавшись удлинителем совместным с торцевой головкой «2», отверните болт «1» крепления теплоизоляционный щиток к кронштейну правой опоры двигателя.

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы более подробно понять то как нужно заменять стартер, посмотрите интересный видео-ролик в котором процесс замены будет подробно описан:

Причины выхода из строя стартера на ВАЗ 2101 и способы решения проблем

Если в один из дней вы сели за руль своего автомобиля и не смогли его завести – скорее всего дело в том, что не крутит стартер. Причин подобного «поведения» может быть множество. Далеко не всегда проблема кроется в самом устройстве:

• слабый заряд аккумуляторной батареи;
• плохой контакт в местах соединения силовых проводов.

Важно отметить, что для того, чтобы бендикс стартера крутился, требуется напряжение не ниже 11.0 В минимум. Если аккумуляторная батарея не может поддерживать в момент запуска такую величину – то машина просто не заведется. Как следствие – куда-либо поехать просто не получится. Если двигатель не завелся, то в первую очередь нужно проверить наличие напряжения на клеммах АКБ.

Если оно в норме – необходимо убедиться в его наличии на приходящих проводах. Сделать это можно с помощью мультиметра. При наличии напряжения, отсутствии обрыва проблема может быть в электрической части стартера:

• не работает втягивающее реле;
• вышли из строя угольные щетки.

Проверить реле можно не снимая сам стартер. Достаточно будет лишь замкнуть контакты напрямую. Сделать это можно с помощью отвертки либо проводка в изоляции с оголенными контактами. После замыкания контактов реле обязательно должно щелкать – это говорит о его срабатывании. Если подобные звуки отсутствуют – то реле просто вышло из строя. Ремонтировать его не имеет смысла, необходимо просто осуществить замену.

Ещё одна частая проблема – вышли из строя угольные щетки, короткое замыкание обмотки статора. Но определить эти неисправности можно лишь после снятия стартера с автомобиля. Как и механические неисправности:

• вышел из строя бендикс;
• изношены подшипники;
• сломана вилка стартера.

Основным рабочим механизмом стартера является именно бендикс. Он соединяет маховик двигателя и вал стартера – что позволяет передать вращающий момент. Сам бендикс представляет собой вал с шестерней на конце. Именно её шлицы и входят в зацепление. С течением времени они изнашиваются. Разрешить ситуацию можно только путем замены бендикса.

Износ подшипников – также одна из частых проблем. Проверить их состояние можно не вынимая. Достаточно на снятом стартере попробовать прокрутить вал. Если он вращается с усилием либо его вовсе заклинило – то подшипники однозначно требуется поменять. Вал стартера должен обязательно вращаться свободно, без приложения каких-либо усилий.

При длительной интенсивной эксплуатации автомобиля часто выходит из строя вилка. Разобраться где находится этот компонент – не составит труда. Нужно снять стартер, разобрать его. Это позволит определить все имеющиеся в нем проблемы, какие имеются неполадки. В некоторых случаях даже понадобится специальный сденд.

Стартер ВАЗ 2101

Сегодня практически все автомобили оснащаются стартером — устройством, обеспечивающим запуск силового агрегата и являющимся неотъемлемой частью электрооборудования. Как и любой другой механизм ВАЗ 2101, стартер со временем изнашивается и требует ремонта либо полной замены. Для этого нужно знать, какое изделие подходит на «копейку» и как произвести ремонт в зависимости от возникшей неполадки.

Назначение и устройство

Основной функцией стартера является проворачивание коленчатого вала двигателя с необходимой частотой до момента запуска. По своей конструкции узел состоит из электродвигателя постоянного тока, напряжение на который поступает от АКБ автомобиля. К основным конструктивным элементам стартера относятся:

• корпус. Представляет собой деталь в форме цилиндра, в которой располагаются катушки возбуждения и сердечники;
• якорь. Элемент изготовлен из легированной стали с запрессованным сердечником и пластинами;
• реле втягивающее. Подаёт питание на электромотор рассматриваемого механизма от замка зажигания и выталкивает бендикс. Конструктивно в реле применяется два неподвижных и один подвижный силовой контакт;
• бендикс и приводная шестерня. Этот элемент предназначен для передачи крутящего момента на маховик силового агрегата посредством специальной шестерни, а также для рассоединения приводной шестерни и маховика;
• щётки и держатели щёток. Подают питание на контактные кольца якоря.

Принцип работы

Стартер функционирует кратковременно, поскольку в работе силового агрегата он не задействуется. Принцип действия рассматриваемого узла сводится к следующему:

• водитель проворачивает ключ в замке зажигания в положение «пуск», при этом ток поступает от источника питания на замок, а затем на на тяговое реле пускового устройства;
• бендикс зацепляется с маховиком;
• замыкается цепь и питание подаётся на электромотор стартера;
• запускается двигатель, а как только его обороты превысят обороты стартера, бендикс возвращается в начальное положение.

Какие бывают

Стартеры подразделяются на два основных вида — редукторные и безредукторные.

Редукторные

Механизм с редуктором отличается меньшим потреблением тока и размерами самого электромотора. Кроме этого, устройство способно запустить силовой агрегат даже при минимальном заряде аккумулятора. В редукторном стартере используются постоянные магниты. Поэтому возможные неполадки с катушкой узла сводятся к минимуму. Однако при интенсивной эксплуатации механизма могут возникнуть проблемы с шестернёй, обеспечивающей вращение. В большинстве случаев это происходит из-за покупки бракованного устройства.

Безредукторные

Основное, чем отличается безредукторный механизм от редукторного — непосредственное воздействие на вращение шестерни. Преимуществом такого устройства является более простое конструктивное исполнение и доступный ремонт. К тому же стартеры без редуктора отличаются более длительной эксплуатацией. К недостаткам стоит отнести затруднённое функционирование при низких температурах.

Выбор стартера

Изначально ВАЗ 2101 и другие классические «Жигули» оснащались пусковым устройством СТ-221, которое имело коллектор цилиндрического типа и мощность 1,3 кВт. Начиная с 1986 года на «классику» начали устанавливать новый стартер 35.3708, который также имел мощность 1,3 кВт. Модернизированная конструкция взаимозаменяема с СТ-221. У последнего было 2 сервисных обмотки и 2 шунтовых, а у нового варианта 3 сервисных и 1 шунтовая.

На «копейку» можно поставить стартер и от импортного автомобиля, главное, чтобы подходило крепление и технические характеристики. Из отечественных устройств можно установить механизмы от «Нивы Шевроле» либо от инжекторной «семёрки». ВАЗ 2101 можно оснастить стартером одного из следующих производителей:

• КЗАТЭ (Россия);
• Dynamo (Болгария);
• LTD Electrical (Китай);
• БАТЭ или 425.3708 (Беларусь);
• FENOX (Беларусь);
• Eldix (Болгария);
• Oberkraft (Германия).

В целом производителей стартеров существует гораздо больше и их можно классифицировать следующим образом:

• оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite;
• вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Плохо крутит стартер?

Начнем с того, что ему может просто не хватать тока. Причиной этому может стать недостаточный заряд аккумулятора. Но чаще, конечно, дело кроется в проводке. Обратите внимание на толстый провод, который идет от минусовой клеммы аккумулятора к блоку двигателя. Есть еще кабель, который соединяет ДВС с коробкой скоростей. Уж если на них скопилось много грязи и масла, то явно имеет место быть большая утечка тока. Элементарная электроника, ничего сверхъестественного, просмотрите схему подключения стартера, чтобы убедиться в том, что она проста до безобразия. Итак, что нужно сделать, чтобы уменьшить утечки тока?

А вот тут показаны контакты втягивающего реле

Последовательность действий такова:

1. Зачищайте наждачкой контакты.
2. Промывайте растворителем или WD-40.
3. Восстанавливайте потерявшийся контакт.

Но если стартер все равно крутит «через силу», медленно, даже не пытается ускориться, то меняйте все провода по массе. Только это может реально помочь. Проблема в том, что провода массы набраны из тонкой проволоки, которая сплетена в большой жгут. Между проводками скапливается грязь и пыль, отсюда опять-таки, крупные утечки тока. И восстановить провода оказывается весьма проблематично.

Неисправности стартера

Совет! Перед ремонтом желательно иметь необходимый инструмент. Отвертки, ключи гаечные, небольшой ножик для зачистки, а также смазку, наждачную бумагу.

Стартер на ВАЗ 2101 может иметь достаточно много неисправностей

Вот несколько из них:

• вал стартера не вращается;
• вращается, но не входит в зацепление в маховиком;
• ничего не происходит при повороте ключа зажигания;
• якорь вращается слишком медленно;
• шестерня стартера не высвобождается из зацепления с маховиком.

На ВАЗ 2101 ремонт стартера – процесс не сложный и дальше представлена инструкция по разборке и ремонту.

А если совсем не крутится?

Другой случай – стартер совсем не крутит, никак не реагирует на то, что вы усердно проворачиваете ключ зажигания. Что делать? Начинающий водитель сразу же хватается за голову, мол, ай, машина сломалась, все, купил барахло, которое не то, что ездить, даже завестись не умеет! Но опытные водители, конечно, такого не сделают. Прислушаются сначала, а щелкает ли втягивающее реле? Оп-па, скажет новичок, а это еще что такое? Присмотритесь на сам стартер, в автомобилях ВАЗ 2101 он, кстати, расположен с правой стороны (если сидеть на месте водителя и смотреть вперед, конечно же). Вверху увидели такой цилиндрик?

Стартер копейки в разобранном виде

От него идет два провода – один к аккумулятору, а второй внутрь стартера. Это прекрасно видно на фото, приведенном чуть выше в статье. На нем изображено втягивающее ВАЗ 2101 и его выводы (на стартере). Вот этот небольшой прибор и мог сломаться. Его функция – это включение стартера и одновременное соединение его ротора с маховиком двигателя посредством специального зубчатого венца. Аккуратно замкните два вывода втягивающего отверткой.

Стартер начал крутиться? Если да, то просто меняете втягивающее, но если же нет, то придется разбирать весь стартер. Скорее всего, причина в нем кроется, а именно – в обмотках. Давайте уж сразу отнесем щетки к обмоткам, так как с их помощью передается питание. Все? Диагностика проведена? Приступаем к снятию стартера с вашей копеечки.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

В некоторых случаях осуществлять ремонт стартера на ВАЗ 2101 просто нецелесообразно. Проще сразу приобрести новый. Важно помнить: все детали делятся на две основные группы – оригинальные и аналоги. Как правило, оригинальные детали на порядок более качественные и имеют больший ресурс. Но в случае с ВАЗ 2108 существует множество качественных аналогов.

Они по своему ресурсу, многих других параметрам не уступают оригинальным компонентам. Но именно многообразие часто становится причиной возникновения проблем. Стартеры, изготовленные из аналогов, могут иметь корпус большего размера. Что вызывает некоторые сложности при установке на посадочное место либо вовсе делают её невозможным.

Параметры оригинального стартера:

Наименование	Артикул	Основные характеристики	Стоимость, рублей
АвтоВАЗ	2107.3708000-01	Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V	От 4 900 рублей

Важно внимательно ознакомиться с упаковкой деталей-аналогов. Нередко на продукцию известных производителей выпускается подделка – причем цена их обычно не ниже чем настоящих. Хорошо зарекомендовали себя следующие детали:

Наименование	Артикул	Основные характеристики	Стоимость, рублей
СтарВольт	2101-3708000	Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V	От 3 400 рублей
Tadem	5722.3708000	Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V	От 3 100 рублей
HOFER	HF690103	Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V	От 2 900 рублей

ДТП в России

Стартер работает, но маховик двигателя не вращается

В этом случае могут иметь место следующие неисправности:

• сломан или сошел с оси рычаг включения муфты свободного хода;
• пробуксовка муфты;
• сломана буферная пружина;
• повреждение поводкового кольца муфты свободного хода.

Ремонт стартера «копейки»

Определившись, что стартер нуждается в ремонте, изделие необходимо снять с машины. Для этого понадобится минимум инструментов:

• ключ и головка на 13;
• вороток;
• отвёртки.

Как снять

Демонтируем устройство пуска следующим образом:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму.
2. Снимаем с АКБ минусовую клемму.
3. Ослабляем хомут и стягиваем патрубок забора тёплого воздуха.
   

   Ослабляем хомут патрубка забора тёплого воздуха

4. Отворачиваем гайки крепления щитка.
   

   Щиток воздухозаборника крепится двумя гайками на 13

5. Снимаем щиток.
   

   Отвернув крепёж, снимаем щиток

6. Ключом на 13 откручиваем верхние болты, удерживающие стартер на картере сцепления.
   

   Стартер крепится тремя болтами к картеру сцепления, откручиваем два верхних

7. Опускаемся в яму и откручиваем воротком с головкой на 13 нижний крепёж.
   

   Нижний болт откручиваем при помощи головки и удлинителя

8. Смещаем устройство пуска вперёд и снимаем с реле разъём.
   

   С тягового реле снимаем разъём включения самого реле

9. Отворачиваем гайку, которой крепится провод, соединяющий втягивающее реле с плюсом АКБ.
   

   Силовую клемму с реле отворачиваем ключом на 13

10. Демонтируем стартер с автомобиля, для чего выводим его между картером сцепления и приёмной трубой.
    

    Подав стартер в сторону, извлекаем его вверх

11. После ремонта либо замены, установку производим в обратном порядке.

Как разобрать

Для разборки устройства понадобятся такие инструменты:

• ключ рожковый на 10 и 13;
• вороток или трещоточная рукоятка.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Отпускаем гайку, удерживающую провод, идущий на втягивающее реле.
   

   Клемму питания обмотки стартера откручиваем ключом или головкой

2. Снимаем клемму.
   

   Ослабив гайку, вынимаем клемму из-под шайбы

3. Крестовой отвёрткой откручиваем 3 винта.
   

   Реле к стартеру крепится тремя винтами, отворачиваем их отвёрткой

4. Демонтируем втягивающее устройство.
   

   Открутив крепёж, вынимаем тяговое реле из корпуса стартера

5. Из корпуса извлекаем шток и пружину.
   

   Из корпуса втягивающего извлекаем пружину и шток

6. Если ремонт сводится к замене реле, то ставим новое изделие и собираем всё обратно.
7. Чтобы продолжить разборку стартера, откручиваем крепление задней крышки.
   

   Задняя крышка крепится двумя винтами. отворачиваем их

8. Демонтируем крышку.
   

   После отворачивания винтов, снимаем заднюю крышку со стартера

9. Оцениваем состояние щёток, открутив плоской отвёрткой винты крепления проводов и поддев пружину. Если нужно, меняем угольки.
   

   Щётки удерживаются в щеткодержателе, а провод фиксируется винтом

10. Мультиметром диагностируем состояние обмоток стартера.
11. Плоской отвёрткой поддеваем и снимаем стопор и шайбу.
    

    Стопор поддеваем отвёрткой, после чего снимаем его и шайбу

12. Ключом на 10 откручиваем крепёж и извлекаем его.
    

    Стяжные болты откручиваем ключом на 10

13. Разбираем части корпуса.
    

    Отвернув болты, разъединяем части корпуса

14. Проверяем, в каком состоянии находится якорь и обмотки. Если есть частичное обгорание пластин, зачищаем их мелкой наждачкой. Если обгорание сильное, деталь рекомендуется заменить. Если на якоре есть задиры от втулок, также зачищаем их наждачкой.
15. Проверяем якорь на предмет замыканий.
16. С передней крышки снимаем уплотнитель.
    

    На передней крышке находится уплотнитель, снимаем его

17. С оси ротора удаляем регулировочную шайбу, не забывая установить её при монтаже.
    

    При разборке с якоря удаляем регулировочную шайбу

18. Вынимаем шплинт из оси рычага.
    

    Расшплинтовываем ось рычага

19. Подходящим инструментом выбиваем ось.
    

    Бородком выбиваем ось

20. Демонтируем ротор вместе с вилкой и бендиксом.
    

    Снимаем якорь вместе с вилкой и бендиксом

21. Поддевая отвёрткой, снимаем вилку.
    

    Поддев вилку отвёрткой, снимаем её с якоря

22. Вращение шестерни в одну сторону должно быть свободным и полностью отсутствовать при попытке провернуть её в другую сторону. На ней не допускаются сколы и выбоины зубьев. Если шестерня или муфта неисправны, производим замену детали.
23. С помощью ключа на 13 и молотка сбиваем ограничивающий элемент со стопора.
    

    Наставив ключ на 13, сбиваем молотком ограничитель со стопора

24. Зацепляем стопор отвёрткой и снимаем его.
    

    Поддеваем стопор отвёрткой и снимаем его с вала

25. Стягиваем бендикс с оси ротора.
    

    Демонтируем бендикс с якоря

Видео: как разобрать стартер на «классике»

Замена втулок

При износе втулок стартер будет туго вращаться из-за перекоса якоря. Для их замены понадобится следующий перечень:

• новые втулки;
• молоток;
• наставка;
• развёртка на 12 мм.

Работу проводим на разобранном стартере в таком порядке:

1. Втулки расположены в передней крышке и задней части механизма.
   

   Втулки стартера находятся в передней и задней крышке

2. Аккуратно выбиваем их при помощи молотка и подходящей наставки, избегая перекосов.
   

   Демонтируем втулки, используя подходящую наставку

3. После удаления старой втулки сравниваем её с новой деталью.
   

   Старая втулка имеет сильную выработку

4. Наносим на новые элементы любую смазку и запрессовываем их молотком в посадочные отверстия. Деталь должна садиться без больших усилий. Если она идёт туго, края следует обработать мелкой наждачкой. В противном случае корпус при чрезмерных усилиях может треснуть.
5. После запрессовки втулок, изнутри обрабатываем их специальной развёрткой. После этого якорь должен свободно проворачиваться во втулке без какого-либо люфта.
   

   Для подгонки внутреннего диаметра втулок под ось ротора используем развёртку на 12 мм

Видео: замена втулок стартера

Ремонт втягивающего реле

Для проведения ремонта тягового реле понадобится глубокая торцевая головка на 8, трещотка и мелкая наждачка. Процедуру выполняем следующим образом:

1. Откручиваем три гайки головкой на 8.
   

   Откручиваем крепление крышки реле к корпусу

2. Вынимаем болты.
   

   Отвернув гайки, надавливаем на болты и извлекаем их из корпуса

3. Ключом на 13 отворачиваем контактные пятаки.
   

   Силовые контакты крепятся гайками под ключ на 13

4. Аккуратно демонтируем крышку, чтобы не оторвать проводок.
   

   Аккуратно снимаем крышку реле, чтобы не повредить проводок

5. Вынимаем контакты наружу.
   

   Контактные пятаки вынимаем из крышки

6. Оба пятака и центральную медную пластину зачищаем наждачкой.
   

   Контакты зачищаем при помощи мелкой наждачки, чтобы удалить подгоревшие участки

7. Собираем втягивающее устройство в обратном порядке.

Замена щёток

На стартере ВАЗ 2101 используется 4 щётки. Каждую из них можно извлечь через отверстие, при условии, что стартер будет демонтирован с автомобиля. Щётки выполнены из графита с впрессованным медным проводом и алюминиевым наконечником. Минимально допустимая длина угольков должна быть 12 мм, если меньше, то меняем. Для замены щёток необходимо отвернуть крепёж согласно п.9 по разборке стартера, после чего установить всё на свои места.

Сборка устройства

Процесс монтажа производим таким образом:

1. Если нужно, меняем муфту и ставим её в обратной последовательности.
2. Стопорное кольцо монтируем на место помощи молотка и ключа.
   

   Стопорное кольцо монтируем на ось якоря

3. Воздухом под давлением убираем пыль от угольков из щёткодержателя и корпуса. На пластмассовые поверхности и поводковое кольцо наносим Литол-24, а на втулки якоря, винтовые шлицы и ступицу бендикса муфты — моторное масло.
4. Прежде чем собрать корпус, вставляем болты в отверстия.
   

   Перед сборкой корпуса вставляем стяжные болты

5. Для установки стопора надавливаем на ротор со стороны бендикса.
   

   Чтобы установить стопор необходимо надавить на якорь со стороны бендикса

6. Последующий монтаж выполняем в обратном порядке.

При сборке пускового устройства изоляцию надеваем на тот болт, который может коротить на медную шину, соединяющую катушки статора.

Любую неполадку, возникшую со стартером «копейки», можно определить и устранить без каких-либо специальных приборов. Для этого понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов, который есть у каждого автовладельца. Действуя согласно пошаговым инструкциям, ремонт возможен даже в гаражных условиях.

Пусковое устройство работает, но издает необычный шум

Работа стартера сопровождается нехарактерным звуком при:

• ослабленном креплении и перекосе устройства;
• повреждении крышки со стороны привода;
• износе втулок подшипников или шеек вала;
• нарушении крепления полюсов статора (контакт полюса с якорем);
• повреждении зубьев привода или венца маховика.

Основные неисправности и их причины

Стартер шестой модели ВАЗ имеет стандартную комплектацию, схожую с остальными моделями этой марки. Из этого следует, что и неисправности у этих автомобилей подобные.

Типичные неисправности стартера:

1. Не срабатывает реле и якорь.
2. При включении срабатывает только втягивающее реле, а круговые вращения якоря происходят очень медленно или совсем отсутствуют.
3. При включении не срабатывает коленвал.
4. После запуска двигателя стартер не прекращает свою работу.
5. Повышенные шумовые эффекты, исходящие от электромотора.

Причин появления проблем, при которых не крутит стандартный стартер автомобиля ВАЗ 2106, довольно много. Вот некоторые из них:

• недостаточный показатель заряда аккумуляторной батареи;
• произошло массовое замыкание;
• ослабилась сила затяжки наконечников;
• окислились выводы окончаний проводов или аккумулятора;
• ослабились крепящие болты;
• износились или зависли щетки;
• перегорел коллектор;
• пробуксовывается муфта свободного хода;
• слиплись контакты реле;
• неправильно располагается стартер;
• износились втулки или сломались зубья шестерен и др.