Geely MK Cross owner story — dealership service. У всех подвеска стучит. Чем я лучше?
Заехал к зятю в гараж. Подняли машину и пошли осматривать откуда стуки. Ну и вообще посмотреть что снизу у машины творится. Попутно поменяли топливный фильтр. Говнеца в фильтре не то что бы валом, но было.
Но вернемся к стукам.
Стабилизатор. Втулки стабилизатора…
Geely MK Cross 2013, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Все комментарии
Geely MK Cross 2014, engine Gasoline 1.5 liter., 94 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Only registered users can participate in discussions.
All Comments
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Пошаговая инструкция, как заменить передние ступичные подшипники Geely MK
- Останавливаем машину на ровной и прочной площадке. Желательно включить стояночный тормоз.
- Ослабляем ступичную гайку переднего колеса. Сама гайка находится за колпачком. Дополнительно гайка может быть зашплинтована или любым другим способом законтрагаена.
- Ослабляем колесный крепеж.
- Приподнимаем домкратом переднюю часть авто, со стороны обслуживаемого колеса. Дополнительно необходимо задействовать какой-нибудь упор для страховки.
- Снимаем колесо, предварительно выкрутив ступичную гайку и колесный крепеж.
- Размыкаем соединение наконечника рулевой тяги с поворотным кулаком. Предварительно следует открутить гайку и выпресовать шпильку съемником.
- Извлекаем датчик ABS. Датчик зафиксирован болтом.
- Снимаем тормозной суппорт в сборе. Необходимо открутить болты на скобе тормозного суппорта. Сам тормозной суппорт следует подвязать к какому-нибудь из элементов передней подвески. Это нужно для того, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге.
- Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Предварительно следует открутить гайку и выпресовать шпильку шаровой. Обратите внимание, гайка шаровой опоры может быть зашплинтована.
Стоит отдельно заметить, что опытные мастера перед непосредственным обслуживаем подвески/ходовой тщательно зачищают и обрабатывают все разъемные/резьбовые поверхности проникающей смазкой WD-40.
Выводим из зацепления наружную часть ШРУСа. Если вал гранаты не поддается отсоединению, следует его выбить через деревянную наставку.
Демонтируем тормозной диск. Он может быть зафиксирован потайным винтиком.
Снимаем поворотный кулак. Узел зафиксирован 2 болтами к кронштейну передней амортизационной стойки.
Замена подшипника
На этом этапе необходимо снять ступицу и выпресовать из нее подшипниковый узел. Стоит сразу заметить, что в условиях домашнего гаража грамотно и безопасно извлечь подшипник из ступицы практически невозможно. Многие мастера, практикующие домашний ремонт Джили МК, демонтируют поворотный кулак и относят его в специализированное СТО, где буквально за 20 минут автослесарь извлекает старый подшипник и ставит на его место новый.
Обратите внимание на видео, как в гаражных условиях можно произвести замену ступичных подшипников Geely MK:
- Снимаем стопорное кольцо.
- Выбиваем ступицу из поворотного кулака. Как правило, на ступице остается внутренняя обойма подшипника, которую необходимо будет снять. На картинке ниже представлено специальное приспособление для извлечения внутренней обоймы подшипника.
- Выбиваем из поворотного кулака наружную обойму подшипника.
- Запрессовываем новый подшипник. Посадочное отверстие кулака, как и наружную обойму подшипника, необходимо смазать термостойким средством. Как правило, специалисты используют Литол-24.
- Запрессовываем ступицу.
- Собираем узел в обратной последовательности.
- Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
- Делаем пробный заезд, контролируя работу ступичных подшипников.
Замена амортизаторной стойки передней подвески Geely МК / МК Cross
Требуются: ключи «на 13», «на 18», «на 21», головка «на 18».
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
2. Установите противооткатные упоры башмаки под задние колеса.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.
5. Отверните три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.
6. Извлеките из кронштейна на амортизаторной стойке провод датчика частоты вращения переднего колеса.
7. Выверните болт крепления кронштейнов тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса к амортизаторной стойке.
8. . отведите в сторону кронштейн тормозного шланга.
9. . и кронштейн со жгутом проводов датчика частоты вращения переднего колеса в сторону.-
10. Удерживая головку от проворачивания, отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и извлеките болт из отверстия.
11. Аналогично отверните гайку болта нижнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и, удерживая стойку от падения, извлеките болт.
12. Отсоедините амортизаторную стойку от поворотного кулака.
13. Снимите стойку с автомобиля.
14. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.
Расходы на ускоренный ресурсный тест автомобиля Geely MK
||| |Пробег, км |Работы |Стоимость материалов, руб. | |2000 |ТО-1 (замена моторного и трансмиссионного масел, жидкости гидроусилителя руля, регулировка углов установки колес) |1358 (1850)*| |3200 |Установка балансировочных грузиков взамен утерянных |80 | |8000 |Зачистка контактов звукового сигнала | – | |9000 |ТО-2 (замена моторного масла, салонного фильтра, проверка углов установки колес) |4458 (2400)* | |9000 |Замена заднего левого амортизатора |1770 | |11500 |Замена ламп ближнего света |350 | |12000 |Замена задней опоры силового агрегата, сварка приемной трубы выпускной системы |1000 | |12200 |Замена уплотнительной шайбы выпускной системы |340 | |14000 |Замена приемной трубы выпускной системы |7550 | |16000 |Замена заднего правого амортизатора |1770 | |16000 |Замена сайлент-блоков и ограничителя хода сжатия заднего левого амортизатора |850 | |16000 |Замена втулок стабилизатора |240 | |20000 |Затяжка крепления левого рычага передней подвески к подрамнику | – | |24300 |ТО-3 (замена моторного и трансмиссионного масел, жидкости гидроусилителя руля, охлаждающей жидкости, воздушного и салонного фильтров, свечей зажигания, проверка углов установки колес) |7670 (5000)*| |25200 |Замена выпускных клапанов |5040 | |Итого на ТО и ремонт ||32476 (1,27 руб./км) | |Прочие расходы ||| |Шины Michelin Energy E3A Sport 185/60 R15 (4 шт.) ||14000 | |Шины Bridgestone ER30 185/60 R15 (4 шт.) ||12400 | |Бензин АИ-95 (2358 л, средний расход 9,2 л/100 км) ||47160 | |Итого расходов ||73560 (2,87 руб./км) | |Потеря товарной стоимости ||140000 | |Всего ||246036 (9,6 руб./км) | |* Данные в скобках – стоимость работ при плановом ТО у официального дилера. Итого за работы – 9250 рублей против 7920 рублей за те же ТО для Лады Приоры|||
Нокаут
После досрочно завершившегося ресурсного теста мы переправили Geely MK в лабораторию пассивной безопасности полигона, а там ударили о жесткий барьер, смоделировав типичную “городскую” аварию (скорость – 15 км/ч, перекрытие – 40%). Цель, как это было и с Приорой, – оценить масштаб и цену восстановительного ремонта.
Хрясь! И китайский седан замер у барьера.
На вид повреждения серьезнее, чем у Приоры: крыло, бампер и капот смялись сильнее, раскололась фара. А может, “на круг” будет дешевле? Ведь незначительный “внешний” ущерб Приоры обернулся вырванным приводом “ударного” колеса (при столкновении оно впечаталось в колесную арку), а главное – согнутым лонжероном. А Geely MK, несмотря на пробитый радиатор, все еще на ходу – и если бы в ходе дорожных испытаний из корпуса коробки не был бы вырван клок, то, похоже, на Geelу можно было бы добраться до мастерской и своим ходом.
Сначала мы сами изучили последствия удара. Самое неприятное из них – серьезная деформация силового бруса между лонжеронами: его придется менять. А в остальном, если не считать “пластиковых” мелочей вроде кожуха воздухозаборника, можно обойтись и правкой. Интересно, что скажут в сервисе?
Первый визит – в техцентр Авто-Старт на Волоколамке: там мы покупали запчасти. Встретили нас без энтузиазма, потребовали снять машину с прицепа и закатили ее в ремзону – мол, потребуется подъемник и демонтаж бампера. Присутствовать при оценке запретили: “Не нравится – езжайте в другое место”. Мы не поехали – и через сорок минут нам огласили вердикт.
Оказывается, калькуляцию составили по программе для автомобиля Mitsubishi Lancer (другой, мол, нет, но есть указание руководства рассчитывать “кузовню” по Лансеру), а итоговая сумма с работой и запчастями превысила все мыслимые пределы – 209531 рубль! Причем это только начальная цена, а в процессе ремонта, как нас предупредили, она может вырасти еще тысяч на двадцать. И это – после “поцелуя” на скорости 15 км/ч? Шок! Уж лучше купить новый автомобиль: после недавней уценки Geely MK стоит 299 тысяч рублей! Хотя лучше, конечно, не покупать.
Подписать бланк с расчетами мастера наотрез отказались – это, говорят, дело экспертов-оценщиков, а на станции таких нет. Между тем тысячу рублей за работу с нас все же взяли, хотя следов снятия бампера мы не обнаружили, да и на шасси мастера, похоже, даже не взглянули: “Удар верхний, там все в норме”. Нам долго не могли объяснить, из чего именно складывается итоговая сумма, но в конце концов дали невнятную расшифровку в стиле “тут читать, а сюда не смотреть”.
Заподозрив неладное, мы отправились в другой официальный сервис – Автоцентр-Нагатино.
Здесь нас приняли дружелюбнее, машину начали осматривать, не снимая с прицепа, тоже снаружи (“удар верхний”), хотя весьма скрупулезно, сопровождая процесс фотосъемкой. Денег платить не пришлось. Но сразу никаких распечаток не получили – красиво оформленный отчет со всеми печатями и подписями был готов через три дня. Причем здесь нас уже заверили, что станция располагает расчетной программой именно для Geely, но… Результат тот же: 200 тысяч рублей! А еще нам посоветовали продать эту машину побыстрее, причем “как есть”: тысяч, говорят, за пятьдесят, максимум за сто.
Двести тысяч рублей! Еще раз подчеркнем: мы не просили менять коробку передач, перебирать подвеску, мы не обронили ни слова про глушитель, про выщербленную балку задней подвески… Только “жестянка”!
И мы отправились в “обычный” сервис близ Донского монастыря, где мы показывали и Приору. Визит обнадежил: за работу попросили всего 40 тысяч рублей – вдвое меньше, чем у “официалов”, а запчасти обещали найти сами: поставщиков китайских деталей, говорят, сейчас полным полно. И ведь нашли! И объявили: “Еще 140 тысяч рублей!” Итого – 180 тысяч! Считай, почти те же двести. Для сравнения: ремонт Приоры после точно такой же аварии, даже с учетом немного возросшей первоначальной суммы (нам пришлось за 5000 рублей докупать лонжерон и крыло, которые вначале хотели править), обошелся почти втрое дешевле – в 72 тысячи рублей.
В конце концов мы дали объявление – и продали Geely MK “как есть” за 100 тысяч рублей. А облегчение – на миллион.
Текст: Павел Карин, Илья Хлебушкин.
pavel43rus 08 ноя 2014
Подвеска отличается другой стойкой(меньше чашка пружины, шток на 15), пружина более скрученная менее 150 мм, верхняя опора под шток стойки (15мм, а не 14мм).
Есть такой момент, что хозяин этой джили 2012года заказывал и поставил стойки Токисо говорит все встало как радное.
Токико выпускается в Китае на заводе ФАВ они делают для Джили и размеры другие. Токико выпускается ещё в Японии, Европе, Америке, там размер для Тойоты.
Рисунок старого образца(размеры сравнений, родных и аналогов).
DIMOSYARIK 19 апр 2017
не ставить то можно либо отбойники вазовские подрезать см на 2-2.5 либо ставить другие аналоги но короче.
лично у меня стоят каябы, пружины 2108 подрезанные, опорный и сама опора от Мазды 3 и переходная проставка.
по поводу капса — выглядит как крик, поэтому на всех форумах за такое баня, здесь же только пальчиком грозят.
а где фото отчёт? о проделанной работе?
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
strescov 19 апр 2017
не ставить то можно либо отбойники вазовские подрезать см на 2-2.5 либо ставить другие аналоги но короче.
вот так делать точно не следует. в твоем случае ключевым решением была установка проставок на пружину, тем самым ты «поймал» рабочий ход стойки, не допуская ограничений ни на ходе сжатия, ни на ходе отбоя
DIMOSYARIK 09 май 2017
всем привет, решил тут поменять шаровые, да заодно посмотреть проставки балаковские, ну и так сайлентблоки проверить на рычагах,
короче был удивлён увидинным,
поставил проставки от ваз 08 и старые отбойники они короче вазовских на 1 см, переделкой доволен стало намного мягче, и отбойник уже не бьёт..
да и знает какой у нас размер длины пружины я свои померил обе одинаковые ну не считая мм 1,5 — 2,0,
фото отчёт смотрите сами.
да кстати решил проверить так как ездили за курган, туда обратно 1200 км.
Прикрепленные изображения
Мартысевич 15 июн 2017
подскажите какие стойки поставить на перед джили мк 08
Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk
9. Снимите левый задний амортизатор.
(1) С помощью домкрата поднимите заднюю балку в точке крепления амортизатора (рис. 207)
(2) Открутите гайки, снимите шайбу и левый задний амортизатор.
10. Снимите правый задний амортизатор
Примечание: Правый задний амортизатор
11. Демонтируйте левую заднюю витую пружину
Медленно опустите домкрат и, снимите витую пружину и прокладки пружины.
12. Установите левую заднюю витую пружину
(1) Установите верхнюю прокладку, зазор должен оказаться справа от витой пружины(рис. 208)
(2) Установите нижнюю прокладку и установите левую пружину на заднюю ось.
13. Наживите крепление левого заднего амортизатора
(1) Поднимите домкратом и установите левый задний амортизатор на задней балке(рис. 209)
(2) Временно зафиксируйте гайки и прокладки
14. Наживите нижнее крепление правого заднего амортизатора
Примечание: правый задний амортизатор устанавливается аналогично левому заднему амортизатору
15. Установите правый трос ручного тормоза с помощью гаек(рис. 210).
Момент затяжки: 5.4 Нм
16. Установите левый трос ручного тормоза
Момент затяжки: 5.4 Нм
17. Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку
(1) Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку с помощью специального инструмента(рис. 211)
Момент затяжки: 1.5 Нм
(2) Установите новые зажимы
18. Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку
Установка правого клапана и трубки производится аналогично установке левого.
19. Подсоедините проводку датчиков угловой скорости колеса (для автомобилей с системой
Закрепите проводку датчиков угловой скорости колес с правой и левой стороны(рис. 212).
Момент затяжки: 8.0 Нм
20. Установите держатель клапана определения нагрузки (для автомобилей без системы ABS) Установите с помощью двух болтов держатель
клапана определения нагрузки(рис. 213)
21. Затяните крепления левого заднего амортизатора
(1) Выровняйте амортизатор Если болты нельзя затянуть в таком положении,
то воспользуйтесь домкратом и добавьте 90 кг нагрузки на заднюю ось.
(2) Затяните болты Момент затяжки: 82 Нм
22. Затяните крепления правого заднего амортизатора
(1) выровняйте амортизатор(рис. 214)
Если болты нельзя затянуть в таком положении, то воспользуйтесь домкратом и добавьте 90 кг
нагрузки на заднюю ось.
(2) Затяните болты Момент затяжки: 82 Нм
23. Удалите воздух из тормозной системы
24. Установите задние колеса
Момент затяжки: 103 Нм.
Внимание : по окончанию работ проверьте регулировку углов установки колес Внимание: По окончанию работ проверьте функционирование системы ABS (для автомобилей с системой ABS)
Раздел 4 Задний амортизатор
Верхняя опора амортизатора
Левый задний амортизатор
Нм: Момент затяжки
Замена заднего амортизатора
Снимите подушку заднего сидения
1. Снимите спинку заднего сидения
2. Снимите левую и правую петлю спинок задних сидений (2 шт.)
3. Снимите блок ремня безопасности заднего сидения
4. Снимите заднюю декоративную панель
5. Снимите дополнительный стоп-сигнал
6. Снимите заднее колесо
7. Снимите левый задний амортизатор
(1) Поднимите домкратом заднюю балку (Рис. 216)
(2) Открутите две гайки, удерживая шток амортизатора от проворачивания(рис. 217)
(3) Снимите прокладку и верхнюю опору амортизатора
(4) Отвернув нижнюю гайку, снимите пыльник с отбойником левый задний амортизатор.(рис. 218)
8. Проверьте левый задний амортизатор
Проверьте на предмет герметичности, недостаточного сопротивления и посторонних звуков при сжатии и выходе штока. Если есть несоответствия, замените(рис.219).
9. Установите левый задний амортизатор
(1) Установите верхнюю опору амортизатора
(2) Установите на автомобиль амортизатора, верхний кронштейн подвески и прокладку
(4) Закрепите верхнюю гайку в соответствии с положением нижней гайки Момент затяжки: 25 Нм.
(5) В поднятом состоянии установите задний амортизатор на заднюю осевую раму с помощью прокладки и гайки.
Как делается диагностика ходовой Geely MK
Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Джили должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Geely MK просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Джили МК отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Geely MK позволит избежать подобной ситуации.
Диагностика ходовой Geely MK включается в себя проверку элементов:
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Джили МК;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
2. Для владельцев Джили МК со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.
Диагностика ходовой Джили МК должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Geely MK в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Джили МК:
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Geely MK, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Джили МК уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Джили МК, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Geely MK, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Geely MK, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Джили МК, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Geely MK начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Джили МК). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Джили МК. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Geely MK, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Джили МК, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Geely MK поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Джили MK обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Джили MK. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Geely MK, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Джили МК путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Geely MK, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Джили МК, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Geely MK, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Geely MK. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Джили МК. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.
«