Как установить пыльник двигателя ваз 2114

Пыльник двигателя – в большом ассортименте по выгодным ценам в интернет магазине Марс Автозапчасти. Доставка по России и бесплатный самовывоз.

Пыльник двигателя – отличная защита от грязи

Наряду с защитой картера существует еще один способ отлично защитить двигатель – установить специальный пыльник. К слову сказать, пыльник создан из более тонкого материала, который в отличие от картера не дает гарантированную защиту от ударов, но за то превосходно защищает силовой агрегат от попадания во внутрь пыли и грязи. При использовании двух элементов вы можете быть полностью уверены, что двигатель вашего автомобиля будет находится под надежным «присмотром».

В интернет-магазине «МАРС-АВТОЗАПЧАСТИ» предложен достаточный выбор пыльников двигателя на ВАЗ: 21213, 2108, 2104, 2105, 2107, 1118, 2108 и многие другие. Деталь выполнена их качественного материала, разработана с учетом индивидуальных особенностей каждой модели автомобиля. Купить пыльник двигателя вы можете в нашем интернет-магазине по доступной цене.

Lada 2115 Нептун › Logbook › Эксперимент: шумоизоляция грязезащитных кожухов двигателя (пыльников)

Решил немного поэкспериментировать…
На днях заметил, что грязезащитные кожухи двигателя, которые крепятся под двигателем, очень сильно брякают. Причем, они брякают не сами по себе, а когда их задеваешь. Происходит это из-за того, что они сделаны из тонкого железа. Если бы они были изготовлены из пластика, то такого бряканья бы не было.

Теория: часть шума от двигателя попадает прямо на эти самые пыльники, воздействие звуковых волн идет сверху. Другая часть шума двигателя, которая не попала на пыльники, отражаясь от асфальта, вместе с шумом от колес, воздействует на грязезащитные пыльники снизу. Т.к. у пыльников очень маленькие жесткость и вес, то все воздействия звуковыми волнами только усиливаются (эффект, как удар по большому тонкому листу металла).
Задача: увеличить жесткость, увеличить вес и снизить отражаемость звука.

Итак, начинаем эксперимент…

Берем новые пыльники двигателя (старые использовать не стал, т.к. не хотелось отмывать от грязи)

Для увеличения веса и жесткости пыльников я использовал вибропласт 3 мм

Пояснения: как вы заметили, вибропласт наклеен не до краев (чтобы сильно не увеличивать толщину пыльника), а сплэн я наклеил от края до края (забыл сфотографировать). Сделано это для того, чтобы сплэн исключал контакты пыльников с кузовом и снижал передаваемую вибрацию. Использовал именно сплэн, т.к. он не впитывает влагу. Это тоже очень важно.

Результат: моя теория оказалось верной!
Звук двигателя очень сильно уменьшился. Огромная разница заметна как внутри автомобиля, так и снаружи. Я разницу заметил в момент первого запуска двигателя. Результат даже превзошел все мои ожидания! Оказывается, такая небольшая доработка дает очень хороший показатель. Я бы даже рекомендовал делать такую шумо- виброизоляцию грязезащитных кожухов (пыльников) двигателя.

Кому нравиться, жмем на кнопочки и комментируем!
Следите за новостями, скоро будет еще интереснее! Или подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и ровных дорог!

Источник

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Поиск товара

Выбор модели:

Наименование:

Самодельная защита для ремня генератора ВАЗ-21099

Надоело мне, что когда идет дождь, пространство под капотом всегда грязное потому, что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Пару дней мозговал, как это прекратить. На Приоре с этим проще – у них есть готовый пыльник, который можно купить. Но мне легкий путь не нужен

Впечатления при изготовлении – мне показалось, что защиту, несмотря на простоту конструкции, делать было сложнее (по сравнению с адаптером салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и приходилось заново изобретать велосипед, неоднократно примерять детали по мере их изготовления. Что у меня получилось, смотрите ниже.

Упреждая некоторые вопросы, поясняю следующее:

— все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжку ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особого труда для этого не требуется;
— для регулировки ремня снимать защиту не нужно;
— самоделка очень просто устанавливается;
— Чтобы ее установить, нужно убрать кожух ГРМ.
— конструкция весить немного.

Данная конструкция — эксперимент, поэтому ее можно и нужно дорабатывать, кто захочет.

Бывает даже хуже.

У меня стоит защита двигателя, правее щитки из листового алюминия для защиты. Работали они плохо, разницы особой я не заметил.

Пользуясь моментом, вымыл движок мойкой высокого давления, тем более, что он не мылся лет 7. В чистом движке и ковыряться приятней. Кстати, ничего страшного в этом нет, после мойки оставил с открытым капотом на солнышке часа на 2-2,5. Потом всё завелось, и главное, поехало ))).

… и начинаем мудрить. Для макета взял картон.

ожух из картона перенёс на металл, вырезал и загнул. Стенку защиты делал без макета, деталь простая, поэтому показан сразу готовый результат. Крепления — болтики М3.

А это вид изнутри. Разрез в углу — это косяк в процессе. Впоследствии в разрез была вставлена треугольная вставка из латуни и как следует пропаяна.

В процессе измерений пришёл к выводу, что надо сделать вырез по месту под шкив генератора. Взял кружок из картона диаметром 65 мм, приложил, обчертил и выпилил болгаркой с почти сточенным кругом — это оказалось очень удобно.

Потом из полоски картона смоделировал кронштейн, и сделал из полосы 2,5 мм. При подгонке кронштейнов на ремень генератора положил ровную деревянную реечку толщиной приблизительно 10мм, чтобы выдержать одинаковый зазор между кожухом и самим ремнём. Затем с помощью полоски из картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Потом разобрал, наложил первый слой краски. Поверхность кронштейнов отполировал, с другой стороны покрасил.

Покрасил повторно, и собрал на болтики М3. Снаружи резьба болтиков сточена вровень с гайками, и всё это дело отполировано.

Наклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

А так защита смотрится по отношению к месту установки.

В сборе на двигателе. Тут нужно заметить, что между корпусом машины и самым выступающим элементом — гайкой крепления — есть зазор около 4 мм, этого вполне хватает, тем более, что перемещений двигателя в поперечном направлении не наблюдалось, как я ни старался ))).

Теперь видно, что защита препятствует не только разбрызгиванию ремнём грязи под капотом, но и изначально предотвращает её попадание к месту распыления. Удачи!

Автор: Дмитрий, Алчевск., Источник

Расположение

Выполнить замену шруса у ВАЗ 2114 будет невозможно, если не знать, где именно эти элементы расположены. Их место нахождения определить легко — по обе стороны передней подвески в нижней части автомобиля. Они представляют собой продолговатые элементы и входят в ступицу каждого колеса.

То есть добраться до узла не сложно, но для этого потребуются определенные условия.

Самое главное — процедура замены не представляет собой ничего сложного, что позволяет произвести работы своими собственными руками. Но скажем сразу, если у вас нет времени, желания или вы просто не уверены в собственных навыках, доверьте лучше ремонт специалистам. Вы потратите на это лишние деньги, зато будете уверены в результате.

Корзина

Ваша корзина пуста.

Свежие отзывы об автомагазинах города Москва

Популярные автомагазины

Lada 2113 Тринашка › Logbook › Замена пыльников ШРУСов на ваз 2113 2114 инструкция

Недавно устанавливая глушитель, обратил внимание на порепаные пыльники всех гранат, ну и собственно не дожидаясь неприятностей зимой, решил все их поменять. Напросился на подъёмник к знакомому и начался дербан.

Снимать решил с приводом в сборе, сливая с последующей заменой масло.
Привод быстро снимается так:
1. Открываем крышку ступичной гайки и раскернив гайку срываем её, пока машина на земле. (можно и не раскернивая)

2. поднимаем машину подъемником или домкратим нужную сторону, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы

3. Откручиваем шаровую, у меня дебильные болты звездой были, головка Е12 для них нужна, шестигранной даже не пробуйте сорвать!, только слижите грани и будет попадос полный…

4. Далее поворачиваем колеса в противоположную сторону от той на какой стороне производится снятие привода (если правое колесо поворачиваем в лево) не забыв снять !тормозную трубку со стойки!

5. Теперь нужно, придерживая привод, тянуть кулак со строкой на себя, при необходимости постукивая молотком через гайку ступицы по резьбе внешнего ШРУСа, (ну вы поняли), вытягиваем привод из кулака.

6. Самое интересное…
Нужно тереть выковырять внутренний ШРУС.
В наших коробках масло обязательно побежит если шрус вынуть не слив немного из коробки, я сливал полностью, так как менять собрался.
Как все таки его вытянуть? Смотря видосы, процедура «раз плюнуть» ключ вставил молотком стук, и ШРУС в руках… но не тут-то было. Правая граната, по помощи метровой монтировки и относительно небольшого рывка, все же поддалась и вышла…

7. Ставим привод в тиски для удобства и выбиваем сильным и четким ударом ВНИМАНИЕ: по внутренней обойме шруса, так же с другой гранатой, далее моем, чистим, набиваем гранаты обратно на привод(естественно уже с пыльниками) бахаем смазки, закрываем это все пыльником и сжимаем хомутами ВНИМАНИЕ: хомут ставим по ходу вращения колеса(тип чтобы не намоталось ничего) один привод готов, можно устанавливать на место, вставляем аккуратно в коробку, потом в кулак, и отодвинув шаровую вниз, резко толкаем кулак с приводом в коробку чтобы защелкнулая стопор.

8. Повторяем все пункты со второй стороной, но у меня случился казус.
Граната ну никак не хотела выходить из коробки, как только не ломал монтировкой, как только не стучал по ней(монтировке) молотком, ничего не вышло… благо привод тонкий все сделал через снятие внешней гранаты, но все же, может есть какой секрет, чтобы её от туда достать? Или съёмник какой… поделитесь опытом ?

Сделав все манипуляции, собираем все на место, не забываем за тормозные шланги и закернивание гаек ступиц, заливаем обратно масло( залил Кикс gl-4 75/85), поверяем чтобы не текли сальники и радуемся проделанной работой. Может кому полезно будет такая инструкция, если что упустил поправьте)

Источник

Замена щеток генератора на ВАЗ 2114 своими руками

Любой автомобиль нуждается в электроэнергии и вырабатывающих ее устройствах. Эти функции выполняет генератор постоянного тока. Им оснащены автомобили и вся современная техника. Одним из элементов устройства являются щетки.

Механизм обеспечивает бесперебойную работу других автомобильных систем. Он контролирует систему зажигания и самодиагностики, бортовой компьютер. Он также ответственен и за подзарядку аккумулятора.

Генератор – важный элемент любого авто. Он должен быть надежным. Нужно самостоятельно уметь провести его ремонт или хотя бы понимать, где расположена эта деталь. Но знания о ее техническом устройстве необходимы и важны. Рассмотрим как самостоятельно поменять щетки на генераторе ВАЗ 2114.

Особенности конструкции двигателей

Изначально двигатель машины ВАЗ-2114 был 8 клапанным, имел объем 1,5 л, соответствовал нормам Евро-2, маркировался 2111. В 2005 году произошла форсировка этих движков:

• для увеличения объема до 1,6 л блок увеличен в высоту на 2,3 мм;
• создано несколько комплектаций – под Евро-2 вариант 21114-00, под Евро-3 модель 21114-20 и под Евро-4 модификация 21114-70;
• КШМ, клапанная система, распредвал соответствуют 11183;
• головка блока цилиндров получила увеличенную камеру сгорания 5 х 8,1 см, что позволило увеличить мощность.

Важной особенностью ДВС 21114 является фазированный, а не попарно-параллельный впрыск, использовавшийся в оригинале 2111. Стало более компактным навесное оборудование:

• катколлектор вместо нейтрализатора и приемной трубы;
• рампа форсунок вместо возвратной топливной магистрали.

Коснулась модернизация и прочих узлов, например, использован контроллер Январь 7.2 или М7.9.7, модуль зажигания заменили катушкой с 4 выводами.

В это же время на ВАЗ-2114 начали ставить моторы от Калины 11183, имеющие некоторые отличия от предыдущего варианта:

• форма камеры сгорания улучшена;
• генератор крепится кронштейном, натяжитель модернизирован.

В 2008 году мотор 2114 получил новый ЭБУ М73, а в 20011 году «мозги» М74 для достижения норм Евро-4. Управление стало полностью электронным, но еще целый год конструкторы исправляли дефекты прошивки, пока не создали ее финальную версию I414DE07.

Следующий двигатель 2114 устанавливался на машину дочерним предприятием производителя АвтоВАЗ, именующимся Супер-Авто, в 2009 год. Им стал 16 клапанный мотор 21124 «десятого» семейства ВАЗ с улучшенными характеристиками:

• «высокий» блок синего цвета (197,1 мм);
• впрессованные в 2 – 5 опоры коренных подшипников форсунки, охлаждающие поршни маслом;
• глубина проточки лунок в клапанах 5,53 мм позволяет обеспечить безопасность клапанов при обрыве ремня ГРМ, капитальный ремонт не потребуется.

В следующем году четырнадцатые модели начали комплектовать моторами 21126 от экспортных Приор. После того, как произведен тюнинг мотора 21124, устройство ДВС отличается следующими нюансами:

• цилиндры хонингованные, блок серого цвета;
• шкив коленвала и ремень ГРМ с полукруглым зубом;
• вес шатунно-поршневой группы уменьшен;
• отсутствует трение в нижней головке шатуна;
• стаканы свечей встроены в головку.

В ДВС использован принцип гидрокомпенсации зазоров клапанов, прокладка ГБЦ толщиной 0,45 мм выполнена многослойной из металла. Мотор имеет комплектацию под Евро-3 с катколлектором 11194-1203008-10 либо Евро-4 с коллектором 11194-1203008-00. Повышен ресурс помпы за счет новой конструкции сальника и подшипника, изменения зубчатого шкива.

В системе зажигания для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка. Впрыск фазированный, рампа топливная из нержавейки, контроллеры Январь 7.2 либо М7.9.7.